Разделы

Поделиться .
• Google+
• Twitter
• LinkedIn
• Facebook
• Pinterest
• Telegram

В этой статье я расскажу как самому приготовить дым жидкость используя обычную дистиллированную воду и медицинский глицерин. Бывают случаи когда фирменной жидкости под рукой нет, а дым нужен прям сейчас, ну и другие случаи когда хозяин клуба клоповника хочет сьэкономить на дым жидкости катаясь на новой бентли . Ну отступим от лирической части перейдем к делу.

Самая лучшая марка глицерина для дым машины это ПК-94. Это чистейший глицерин, хорошо растворим в воде. Были протестированны и другие марки Д-98,Т-88 и другие применяемые в кондитерской продукции. ПК-94 самый лучший для дымления.

Где достать глицерин

Глицерин можно найти в любой аптеке, продается он в свободной форме и стоит недорого.

Выбор желаемой плотности дыма

Чем больше глицерина в смеси, тем гуще будет дым. Но убедитесь, что это как минимум 65% дистиллированной воды. Вот примерные соотношения, которые я использую:

Советы

Для очистки накипи, хорошенько прогреть дым машину смешать 13% уксус и 1 литр дистиллированной воды и все это дело прогнать через дым машину.

Ароматизаторы(добавки) для дым жидкости

Ароматизаторы добавляем на свой страх и риск. Хорошо идут ароматизаторы от электронных сигарет. Главное с этим делом не переборщить. Я обычно полностью выливаю 50мл флакон с ароматизатором для сигарет. Получается еле уловимый не надоедающий приятный аромат. На своем опыте скажу лучше использовать менее сладкие вкусы яблоко, ежевика, малина.

Если дым машина забилась, или плотность дыма и интенсивность маленькая, попробуйте прочистить дым машину чистящим раствором.

Экономия

Вот такой канистры на 26 литров ПК-94, при ОЧЕНЬ усиленном использовании вам хватит на полгода.

Экономия в 4-5 раз на дым жидкости.

Обсуждение

Сколько жикости хватит 50мл ароматизатора?

У меня 7 больших машин. По вашему рецепту приготовил больше 100 литров, работает очень хорошо! Спасибо, ребята!

Вот и я не вижу смысла переплачивать, разницы нет.

Как избежать маслянных пятен при дез обработки больших зданий? Глицерин осидает и после надо его отмывать.

Глицерин хорошо растворим в спирте. Можно приготовить раствор воды со спиртом, и протирать грязные поверхности таким раствором. Если речь идет о оборудовании, то протирать можно ватными дисками смоченными спиртом.

Volume or weight percent?

Сделал все как в этой статье, 80 дистиллированной воды, 15 глицерин, 5 спирт чистейший. Во-первых дым получился не такой густой как у заводской жидкости, что то типа лёгкого пара, когда накурил, добавил соду, чуть гуще стал, но все равно не то. Во вторых это не так уж и дешевле выходит! Посчитаем на 1,25л жидкости. Почему 1,25? Потому что удобно купить на пробу литр дистиллированной воды) Вода дистиллированная

30р/литр, глицерин я нашёл в близлежащих аптеках самую низкую цену 11,5 рублей за 25мл, далее за такой же объем 15р в другой аптеке, в третьей 40р за 50мл, что собственно дороже. В один литр я налил 8 бутыльков по 25мл, итого 200мл. Чтобы получить 12500мл жидкости нужно 187,5 мл глицерина, я залил все 200, так как автор утверждает что больше глицерина, значит больше дыма. Глицерин вышел на 98 рублей. Спирт чистейший медицинский у меня был, за сколько купил не помню, допустим 10р, ушло 62,5мл. Итого за 140 рублей получаем 1250мл более худшей по качеству жидкости и ещё сами ее готовим. У меня в городе продается 5 литров заводской за 600 рублей, а это 150р за эти 1250 мл! То есть выходит на 10р дороже за 1250мл. И ради чего делать самому эту бодягу.

отличный у вас город. У нас минимум 1000. так ещё и на такое г… можно нарваться мама не горюй. Нормальный дым что я брал это только GMS и involight, а они уже в районе 1500 и у нас особо не валяются, надо заказывать с доставкой. Аптечный глицерин имеет низкий уровень очистки, ну если вы обычный «овощной» берёте. Сам не пробовал, но сейчас придут компоненты для электронки и для дым машин намешаю.

Где у вас такой глицерин дорогой? https://www.pgvg.vip/product/glitserin-pk-94-10kg-rossiya вот первая ссылка. Как думаете сколько можно из 10кг набодяжить?

На канистре с жидкость написано -глицерин и дистиллированная вода. Думаю можно и без волки обойтись.

Водка нужна для хорошего рассеивания по помещению!

Удачи с глицерином. Заодно моторчики и нагревательный элемент покупайте как расходник менять будете. Ь

какие моторчики? Там стоит помпа, и ей без разницы что качать, главное чтобы постороннего мусора не было в жидкости. Нагревательный элемент прослужит дольше если вы будете чистить дым машину, хотя бы раз в месяц продувать 10 минут дистилированной водой. Знаю что машина у человека работает в каждодневном режиме полтора года, и ничего с ней неслучилось. Делает дым как в статье. Так что не надо бла бла, если не знаете.

Добрый день, Подскажите пож.на 1л сколько воды и сколько глицерина перемешаю?

На 1 литр чего? воды, глицерина, спирта?Если вы имеете ввиду на 1 литр воды то это 150 мл. глицерина и 50 мл. спирта(100мл водки).

Можно на сцены дымшашки накидать, мы в армии так делаем, а водку лучше выпить 2,6 литра это кощунство

Добрый день! Какие красители можно использовать для цветного дыма?

Любые красители убивают нагревательный элемент.

Подскажите, как списать жидкость на генератор дыма..какие нормами дотируется?

Подскажите, как списать жидкость на генератор дыма..какие нормами дотируется?

Генератор дыма (тумана) своими руками

Не спорю, можно купить уже готовый ультразвуковой увлажнитель было бы быстрее, но у меня так сложилось по запчастям, что он вышел сам собой. В статье я покажу, как и из чего сделал его я, а в конце, расскажу, как бы я сделал его сейчас, основываясь на опыте теперешней обкатке.
В марте ко мне прибыл ультразвуковой распылитель в пластмассовом корпусе, я специально готовился к лету, конструкция была собрана, но однажды, встроенный в ультразвуковою головку датчик уровня не сработал, и как следствие работы на сухую – корпус датчика оплавился, а местами и прогорел, правда, заметил я это не сразу — обошлось.
Неделю назад, ко мне пришла ультразвуковая головка уже в металлическом корпусе, а значит, всю конструкцию мне пришлось разобрать и пересобрать заново.

Понадобится

В наличии у меня были:

• — офисное ведро емкостью 10 литров;
• — блок питания на 12 вольт;
• — ультразвуковой распылитель в металлическом корпусе;
• — черная монтажная коробочка размерами 100 x 60 x 25 мм;
• — любой повышающий модуль, у меня оказался модуль Xl6009;
• — регулятор оборотов 12 вольт;
• — турбинка;
• — выключатель питания, несколько гнезд и штекеров к ним;
• — подручная мелочь появлялась в процессе сборки;
• — а также – корпус от неисправного регулятора оборотов – его вы увидите далее.

Схема эжекторного дымогенератора

Перечислим основные элементы простейшего дымогенератора:

• Камера сгорания – металлическая труба, в которую загружается древесная щепа (или опилки) и где происходит сгорание топлива.
• Зольник – камера для сбора золы, расположенная под камерой сгорания.
• Решетка для щепы – металлическая сетка, устанавливаемая поверх зольника, выполняющая функцию колосников.
• Устройство для нагнетания воздуха (компрессор или вентилятор).
• Эжектор – узел, формирующий поток дыма и направляющий его в коптильную камеру.
• Соединительные патрубки.
• Дефлегматор (им оснащаются не все дымогенераторы).
• Емкость для сбора конденсата.

Конструкция классического дымогенератора имеет следующую схему.

При этом следует различать дымогенераторы с верхним и нижним отбором дыма.

Большинство пользователей, которые рассказали о конструкции своих дымогенераторов на страницах FORUMHOUSE, считают более практичной схему с нижним забором дыма.

Пушмэн Пользователь FORUMHOUSE

Построил коптильную камеру и сделал дымогенератор с выхлопом вверху: щепа тухнет через 20 минут работы. После того как «поколдовал» с ним, стал работать 2 часа, но древесина полностью не сгорает, в результате чего наблюдается зависание щепы. Посоветовали с нижним отбором дыма устройство изготовить.

Верхнее расположение заборного патрубка выглядит непрактичным по двум причинам:

• Чтобы дымогенератор с верхним забором дыма работал устойчиво, ему необходим мощный компрессор, а чем мощнее компрессор, тем быстрее тлеет древесина, что, в свою очередь, приводит к перерасходу древесной щепы.
• При верхнем расположении заборного патрубка конденсат, образующийся вверху камеры сгорания, стекает вниз, пропитывая собой весь слой древесины. Это приводит к «зависанию» щепы и к ее неполному сгоранию.

А сейчас небольшое, но важное отступление.

Где бы вы ни расположили заборный патрубок дымогенератора (вверху или внизу), перед загрузкой топлива в камеру сгорания необходимо обязательно проконтролировать влажность древесной щепы. А предварительная сушка пойдет ей только на пользу.

По поводу зависания щепы в дымогенераторах: щепа для всех типов дымогенераторов должна быть сухой (ее влажность не должна превышать 14%). Как определить влажность? Этого я не знаю, но поступаю следующим образом: перед копчением помещаю щепу в духовку. Выдерживаю ее при температуре 80-90°С и включенном конвекторе в течение 1–1,5 часов. Что в результате? Во время копчения щепа у меня не зависает.

Но вернемся к теме: рассмотрим конструкцию ключевых элементов устройства более подробно.

Камера сгорания

Конструкция классического дымогенератора настолько проста, что изготовить устройство можно, даже не имея соответствующих чертежей. Чтобы не перепутать размеры и представить себе будущий агрегат, можно воспользоваться небольшим эскизом, нарисованным от руки. Об основных размерах устройства мы расскажем вам, опираясь на практические рекомендации пользователей FORUMHOUSE.

Перед тем как приступить к изготовлению камеры сгорания, необходимо определиться с материалом. В идеале это должна быть труба из нержавеющей (пищевой) стали.

При этом многие делают корпус камеры сгорания из обычной металлической трубы диаметром 90-120 мм. Также подойдет и квадратная труба с сопоставимой площадью проходного сечения.

Что касается высоты камеры сгорания: оптимальный размер для дымогенератора с нижним забором дыма – 50 см. Если забор дыма осуществляется сверху, камеру сгорания можно сделать немного ниже (чтобы улучшить тягу).

Зольник и колосниковая решетка

Как можно увидеть на фото выше, нижняя часть камеры сгорания оснащается колосниковой сеткой или решеткой. Это обязательный элемент установки, который служит для поддержания щепы, еще не успевшей прогореть.

Поверх колосниковой решетки в корпусе камеры сгорания проделывается отверстие для розжига щепы (диаметром 8-10 мм). В процессе работы отверстие розжига будет выполнять функцию поддувала. Одинаково распространены дымогенераторы как с одним, так и с двумя (противоположными) отверстиями поддувала. Если щепа будет прогорать слишком быстро, одно из отверстий в любой момент можно закрыть.

Объем и высота зольника рассчитываются, исходя из количества пепла, образующегося в процессе работы. Как показывает практика, даже при длительном копчении пепла в зольнике скапливается очень мало: 1-2 спичечные коробки. Поэтому высота зольника может быть равна и 5-ти, и 3-м сантиметрам. Этого будет вполне достаточно для однократного копчения (для одной загрузки щепы).

Отверстие розжига, расположенное над колосником – это классический вариант конструкции дымогенератора. Кто-то располагает поддувало непосредственно в камере зольника. Принципиальных отличий в работе дымогенератора в этом случае не отмечается.

У меня отверстие для розжига находится ниже колосника. Сам зольник высотой где-то 3 см (от нижней крышки до колосника).

Раз уж зашла речь о расположении отверстий, определим правильное местоположение выходной трубы, которая будет служить для отбора дыма из камеры сгорания. С этим нам поможет опыт пользователей портала. Считается, что 5 см – это оптимальное расстояние от колосниковой решетки до центра выходного отверстия (актуально для устройств с нижним отбором дыма). В пользу обозначенного параметра говорит и успешный практический опыт, и «холодные» теоретические расчеты.

a-nry Пользователь FORUMHOUSE

В первых дымогенераторах описанной конструкции выходную трубу делали на расстоянии 50 мм от наглухо заваренного донышка. Поддувало располагалось в той же плоскости, но было развернуто на 90°. Думаю, что эта необходимость связана с накоплением золы, ведь если зола перекроет поддувало или выход, тяги не будет вовсе. По этой причине я у себя и сделал зольник.

Зольник лучше сразу делать в форме съемной нижней крышки. Впоследствии ее легко можно будет отсоединить, чтобы почистить дымогенератор.

Некоторые люди стремятся защитить выходное отверстие дымогенератора специальной сеточкой (чтобы из камеры сгорания в дымоход не попадали опилки, зола или не прогоревшая щепа). Делать этого не нужно, ведь наличие дополнительных элементов может привести к закоксовыванию отверстий или к зависанию щепы. Максимум, что можно сделать для защиты выходного отверстия – это установить над ним небольшой козырек.

Выходное отверстие под резьбу 3/4 дюйма ничем не перекрывается. Новый ДГ сделан из нержавейки от дымохода (d=110мм, L=500мм). С двух сторон установлены крышки. В нижней крышке находится зольник и отдельное отверстие для запала. На выходное отверстие сделал внутренний «козырек» от засора мелкой фракцией. Тестовый запуск прошел на опилках: прогорело все – чисто и без зависаний.

Стальная водогазопроводная труба под резьбу ¾ дюйма – это лучший материал для системы каналов, соединяющих дымогенератор с коптильной камерой. В этом вопросе мнения пользователей FORUMHOUSE сходятся практически на 100%.

Эжектор

Эжектор – ключевой рабочий узел дымогенератора, который устанавливается на выходе из камеры сгорания.

Он выглядит именно так, если речь идет о конструкции с верхним заборным патрубком. Если же заборная трубка находится внизу камеры сгорания, то эжектор монтируется снаружи (в верхней части дефлегматора) – на трубе, соединяющей нижний заборный патрубок и верхнюю трубу, подающую дым в коптильную камеру.

Принцип работы эжектора становится понятен, если посмотреть на рабочую схему устройства.

Основные размеры эжектора – это диаметры внешней и внутренней трубки устройства, а также расстояние, на которое внутренняя трубка (подающая чистый воздух в систему) заходит в выходную систему дымогенератора.

Размеры выходного отверстия нам уже известны – это проходной диаметр трубы ¾ дюйма. Что касается проходного диаметра внутренней трубки: 6-8 мм – оптимально.

Ratex Пользователь FORUMHOUSE

Если воздуходувка не очень мощная, то желательно трубочку для эжектора использовать с внутренним диаметром – 8…10 мм. Хотя, люди ставят и на 6 мм.

С помощью нехитрой смекалки и материалов, которые можно приобрести в любом строительном магазине, эжектор собирается в течение нескольких часов (максимум).

На какое расстояние маленькая трубка должна заходить в трубу с большим диаметром? Этот параметр имеет большое значение, ведь от него зависит уровень тяги и устойчивое тление щепы. Оптимально – тонкая трубка должна заходить в трубу ¾ дюйма на 2 см или же на 1…1,5 см от зеленой метки (смотрите фото). Перед осуществлением пробного запуска внутреннюю трубку рекомендуется делать с запасом по длине. Укоротить ее до оптимальных размеров можно по результатам эксперимента.

Сборник для конденсата и смолы

Вертикальный участок трубы, по которой дым подается в коптильную камеру, является, своего рода, естественным дефлегматором. Конденсат, скапливающийся на его холодных стенках, насыщается вредными смолами (способными безнадежно испортить вкус коптящихся продуктов), после чего стекает вниз. С одной стороны, без дефлегматора обойтись нельзя никак, с другой – перед мастером, оснастившим свое устройство вертикальным дефлегматором, встает вопрос утилизации вредных продуктов сгорания древесины. Решается он довольно просто – установкой приемной тары в подходящем для этого месте.

Длина дефлегматора, как правило, чуть меньше, чем длина камеры сгорания.

Визуальная схема соединения

Мне пришлось постараться, что бы все это не выглядело кашей и было удобным для восприятия.

• — входные 12 вольт повышается модулем до 22 вольт и подается на ультразвуковой распылитель;
• — так же, входные 12 вольт подаются на регулирующий обороты вентилятора блок;
• — оба они соединены параллельно и через общий выключатель питания подключены к входному гнезду.

Готовый регулятор оборотов сразу пришел ко мне неисправным, и как бывает, отложился в кучку «до лучших времен», в дело пошел его корпус с четырьмя удобными отверстиями для крепления. Вы видите, что случилось с начинкой. Некоторое время, ток был настолько высок, что проводки, ведущие к гнезду на ультразвуковую головку, прогорели и расплавились. Однако, оба модуля оказались исправными и потребовалось только заменить проводку.

В торце офисной корзины, мной были просверлены четыре отверстия для установки винтов к которым крепился блок управления, еще ниже, вы видите отверстие для пропуска провода идущего к ультразвуковой головке.
Первый вариант, я собирал второпях, и такое решение выявило свои недостатки. Если взглянуть внутрь корзины, то видно, что головки винтов подвергались коррозии.

Что бы избавиться от ржавчины, потребовалось ее преобразовать тампонами смоченными крепким раствором пищевой лимонной кислоты

После чистки зубной щеточкой и сушки, головки были залиты прозрачным акриловым клеем из строительного магазина.

Конструкция коптильной камеры

Конструкция коптильной камеры, работающей в комплекте с эжекторным дымогенератором, имеет свои особенности. Мы рассмотрим лишь основные, которые прямо влияют на качество обрабатываемых продуктов.

Первая особенность заключается в том, что коптильная камера должна быть подключена к естественному дымоходу.

Дымоход у меня сделан из канализационной трубы диаметром 50 мм и высотой, где-то, 2,5 – 3 метра. Шибера у меня нет. Почему сделал такую высоту? Чтобы была тяга при холодном копчении (при горячем копчении проблем нет). По поводу притока свежего воздуха: да, он нужен, но нужен только при горячем копчении. При холодном копчении приток воздуха в коптильню закрываю.

Колено ставится сбоку. Делается это для того, чтобы конденсат, образующийся на стенках дымохода, не стекал вниз (на продукты). Ведь если в верхнюю крышку коптильной камеры врезать прямую трубу, внешний вид и качество домашних деликатесов гарантированно пострадают. Для удобства эксплуатации боковой дымоход можно оснастить краником для слива конденсата.

Вторая особенность заключается в необходимости дополнительного подогрева. Без подогрева, как известно, горячего копчения не произвести. Поддержание необходимой температуры обеспечивается установкой воздушных электрических ТЭНов внутрь коптильной камеры. Для коптильной камеры объемом 100 литров достаточно нагревателя мощностью 1,2 кВт. Если камера более вместительна, то и ТЭНы нужны соответствующие.

SergASH Пользователь FORUMHOUSE

Сейчас тестировал с капиллярным терморегулятором и тэном 2,5кВт. Разбег уставки от выставленной температуры: 10° – на отключение тэна и 10° – на включение тэна. То есть, если выставить 80°, реле отключается при температуре 87 – 90°, а включается при 72 – 70°.

Ознакомиться с конструкцией домашних коптилен и дымогенераторов, собранных руками пользователей FORUMHOUSE, вы можете, посетив соответствующий раздел нашего портала. Также у нас вы можете найти уникальные рецепты разнообразных домашних деликатесов. Как известно, продукты собственного приготовления являются отличной закуской для благородных алкогольных напитков. Производить их в домашних условиях не только выгодно, но и крайне увлекательно, а поможет в этом самодельный самогонный аппарат или спиртовая колонна. Их конструкция описана в одной из наших статей. А о простом и быстром способе копчения мяса в домашних условиях вы узнаете из небольшого тематического видеосюжета.

Жидкость для дым машины своими руками видео

Реагенты, применяемые в генераторах дыма, представляют собой смесь дистиллированной воды, глицерина или тяжёлых спиртов. Может возникнуть ситуация, когда дымовая жидкость закончилась, а генератор нужно срочно запустить. Поэтому многих диджеев интересует, как сделать жидкость для дым машины своими руками. Классическая жидкость для дымового генератора состоит из раствора глицерина в дистиллированной воде. Нельзя использовать воду из крана. В ней содержатся нерастворимые соединения кальция и железа, которые могут забить теплообменник. Эта конструкция у генераторов неразборная и её придётся менять целиком. Стоимость этого узла приближается к цене дымового генератора. Вместо глицерина в промышленных смесях применяются полимеризованные спирты, но для домашнего изготовления они не подходят, поскольку их трудно найти в свободной продаже.

Проверенный рецепт жидкости для дымового генератора выглядит так:

• Дистиллированная вода – 80%
• Глицерин – 15%
• Этиловый спирт – 5%

Глицерин бывает разных видов, но для приготовления дымовой смеси лучше всего подходит марка ПК-94.

Если с этой маркой проблема, можно использовать и другие. Вместо этилового спирта можно использовать водку в двойном объёме. Глицерин можно приобрести в аптеках или специализированных магазинах. Количество глицерина влияет на плотность и густоту дыма. Если нужно получить очень плотный дым для фотосессии или других целей, количество глицерина можно удвоить, но после таких экспериментов придётся чистить сопло. Для получения тяжёлого дыма в смесь добавляется немного соды, а количество спирта уменьшается. Чайная сода добавляется на кончике ножа. Чтобы дым быстрее рассеивался в воздухе и образовывал лёгкую туманную завесу нужно добавить в жидкость больше спирта/водки.

Следует знать, что чем больше глицерина находится в смеси, тем больше его оказывается в воздухе. При этом он будет оседать на вещи и предметы, что не всегда хорошо. Некоторые диск жокеи добавляют в жидкость для дымовых машин различные ароматизаторы, в частности смеси для электронных сигарет. Эти эксперименты могут закончиться полным засорением элементов дымового генератора.

Шаг 1: Жидкость для испарителя

Обычные жидкости для электронных сигарет для наших целей не подходят, во-первых, из-за содержания никотина, во-вторых, из-за ароматизаторов. В большинстве отделов, торгующих оборудованием для электронных сигарет, можно приобрести готовую жидкость без никотина и ароматизаторов, или вам ее сделают на заказ. Можно заказать нужный состав на ибэе или других онлайн-ресурсах по вполне приемлемой цене.

Узел поплавка

Круглый поплавок я вырезал из вспененного полиэтилена, в раму из такого материала «одевают» дисплеи и телевизоры.
В поплавок вставлен стаканчик из-под йогурта, в который, будет вставлен ультразвуковой распылитель.

Первые испытания тут же показали, что ультразвуковая головка должна быть утоплена под поверхностью воды, на глубину фаланги пальца, но при этом, отдельные брызги таки вылетали из фонтанчика тумана. Потому пришлось подумать о каплегасителе. Он сделан из крышки баллона с монтажной пеной, и на счастье, он имел ушко с отверстием для пеноподающей трубки.

Следы ржавчины объясняются тем, что вместо нейлоновых кабельных стяжек, я использовал металлический штифт, и после замачивания в лимонной кислоте, при окончательной сборке, я стану применять именно их.
Собственно, всё – уборка закончена, далее пойдет серия фотографий с пояснениями, на которых вы увидите процесс окончательной компиляции запчастей.
За ней, я поделюсь мыслями о том, что я сделал бы иначе и видео работы увлажнителя в сборе.

Узел электроники

Провода были перепаяны. При этом, слева, вы видите гнездо для подключения вентиля торного блока.

И крышка закрыта. Два нижних гнезда. Правое, выход на ультразвуковую головку, левое гнездо предназначается для подсоединения внешнего блока питания +12 вольт.

Ультразвуковая головка и система поплавка

Мне пришлось обрезать штатный провод из-за его плохой гибкости и срастить его с гибкими проводниками в силиконовой оболочке. Места пайки были щедро герметизированы горячим клеем. И, обратите внимание – провод пропущен через силиконовую крышечку которой укупоривают баночки с антибиотиками.
Вы видели сквозное отверстие в офисной корзине, крышечка с проводом по ее центру будет вставлена в него, что послужит не только препятствием для выхода мелкодисперсного тумана, но и позволит извлекать весь этот узел не перекусывая проводников.

А вот плавающую платформу пришлось полностью изменить. Металлический распылитель оказался тяжелым для нее и плавучесть была отрицательная.
Я взял, как вы видите пенопласт, мне повезло, это плотный пенопласт от пенопластовой же коробочки размером по ширине 24 мм и по сторонам 100 на 115 мм.
Корзиночку для ультразвуковой головки тоже пришлось заменить на целый стаканчик из-под йогурта. Распылитель был плотно вдавлен в стаканчик до дна, и паяльником, были прожжены отверстия для доступа воды внутрь этой небольшой емкости.
Вам придется экспериментальным путем выяснить плавучесть платформы, но скажу сразу – альтернативы пенопласту – нет.

Шаг 3: Выбираем электронные сигареты

Я приобрел для своего проекта недорогой набор, состоящий из двух электронных сигарет, аккумуляторов и зарядного устройства.

Мне нужен был лишь испаритель (верхняя часть сигареты) и коннектор аккумулятора. А если вы припаяете к испарителю пару проводков, коннектор вам не понадобится.

Шаг 5: Материалы

Вам понадобятся следующие материалы:

• маленький воздушный насос постоянного тока
• короткий отрезок латунной трубки, примерно 0,5 см в диаметре и 2,5 см в длину
• гибкий шланг длиной примерно 15 см, для соединения латунной трубки и насоса, можно приобрести в хозтоварах или зоотоварах
• тонкий витой провод
• коннекторы JST или похожие
• чистый растительный глицерин
• пластиковые и резиновые трубки для направления дыма
• преобразователь постоянного тока или аккумулятор
• маленький флакончик из-под таблеток с крышкой, и еще одна крышка. Я взял флакон из прозрачной пластмассы, примерно 7 см в длину и 3 см в диаметре, но и другие размеры тоже подойдут.

Компрессор или вентилятор

Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воздуха на эжектор дымогенератора, умельцы используют самые разнообразные устройства. Начиная от аквариумных компрессоров и лодочных насосов, заканчивая самодельными приспособлениями на основе кулера для охлаждения системного блока ПК. Однако оптимальным решением в этом плане является радиальный центробежный вентилятор с регулируемой мощностью.

В свое время у меня не пошло с компрессором: слабоват оказался. Покупать более мощный не стал, перешёл на вентиляторы. Милое дело: большой запас воздуха, и дымогенератор работает стабильно во время копчения (раньше ДГ затухал – компрессор от аквариума не вытягивал). Если поставите мощный вентилятор, то будет все работать. Вариант, проверенный временем – это радиальный вентилятор.

Шаг 6: Паяем нагревательный элемент

К концу нужно припаять двухжильный провод, я использовал тонкий (26 или 28 калибр) витой провод. Один сердечник паяем на корпус, другой непосредственно на его среднюю часть. Припаянные провода не должны выходить за пределы резьбовой части, иначе вы не сможете вставить элемент в генератор. Над резьбой находится прокладка, не потеряйте ее.

Шаг 7: Продолжаем паять

Будьте осторожны и не запаяйте случайно отверстие, которое находится в центре стержня. Это отверстие подачи воздуха.

Я использовал сильно разогретый паяльник (273,9°С) и качественный припой. К счастью, материал белой прокладки оказался жаростойким, никаких повреждений на нем я не заметил.

Шаг 13: Источник питания

Нагревательный элемент работает от 3,7В литиевого аккумулятора. Вы можете использовать такой или сделать питание от преобразователя прямого тока, иногда такие называют понижающими преобразователями. Я нашел недорогой преобразователь с графическим дисплеем, показывающим выходное напряжение и силу тока. Я выставил напряжение на 3,7 В, и узнал, что мой преобразователь выдает чуть больше 1А.
Преобразователь можно купить на Ибэе.