Замена порогов своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как про­из­во­дить­ся заме­на поро­гов сво­и­ми руками.

Порог пред­став­ля­ет собой отштам­по­ван­ную панель, кото­рая явля­ет­ся струк­тур­ной частью несу­ще­го кузо­ва автомобиля.

В кон­струк­ции несу­ще­го кузо­ва, пане­ли поро­гов обес­пе­чи­ва­ют струк­тур­ное уси­ле­ние, вли­я­ю­щее на жёст­кость дни­ща авто­мо­би­ля, а так­же обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость на скру­чи­ва­ние. В то вре­мя, как перед­няя и зад­няя части кузо­ва име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, поро­ги обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость сред­ней части кузо­ва, кото­рая долж­на оста­вать­ся мак­си­маль­но целой при ава­рии. Таким обра­зом, от состо­я­ния поро­гов зави­сит без­опас­ность води­те­ля и пассажиров.

Поро­ги, осо­бен­но их ниж­няя часть, часто оста­ют­ся без вни­ма­ния при мой­ке. Дорож­ная соль и дру­гие загряз­не­ния, остав­ши­е­ся на них, уско­ря­ют воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Так­же, эти эле­мен­ты посто­ян­но под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги во вре­мя дви­же­ния и дей­ству­ю­щих как абразив.

Так как поро­ги пред­став­ля­ют собой закры­тую не про­вет­ри­ва­е­мую кон­струк­цию, то они уяз­ви­мы для кор­ро­зии. Худ­ший аспект кор­ро­зии поро­га состо­ит в том, что она начи­на­ет­ся изнут­ри и рас­про­стра­ня­ет­ся нару­жу. Таким обра­зом, кор­ро­зия ста­но­вит­ся вид­на, когда порог уже зна­чи­тель­но раз­ру­шен. В запу­щен­ных слу­ча­ях быва­ет даже невоз­мож­но вос­поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ны­ми места­ми для дом­кра­та, что­бы под­нять маши­ну, так как эти обла­сти, вслед­ствие кор­ро­зии, поте­ря­ли свою проч­ность. Ещё одной про­бле­мой, вызван­ной как насквозь про­ржа­вев­ши­ми поро­га­ми, так и дни­щем могут стать выхлоп­ные газы, кото­рые могут попа­дать в салон автомобиля.

Устройство порогов автомобиля

Внеш­няя часть поро­га не явля­ет­ся основ­ной сило­вой частью этой кон­струк­ции. Она даёт жёст­кость кузо­ву, но основ­ную жёст­кость обес­пе­чи­ва­ет внут­рен­ний уси­ли­тель, соеди­ни­тель и внут­рен­няя часть поро­га. Эти пане­ли соеди­не­ны точеч­ной свар­кой вме­сте и состав­ля­ют короб­ча­тую полую кон­струк­цию, кото­рая при­ни­ма­ет на себя основ­ную часть нагру­зок. Эта кон­струк­ция даёт авто­мо­би­лю про­доль­ную проч­ность. Внеш­няя часть поро­га обес­пе­чи­ва­ет боль­ше кос­ме­ти­че­скую функцию.

Каж­дая внут­рен­няя часть поро­га име­ет зна­че­ние в обес­пе­че­нии струк­тур­ной жёст­ко­сти. Вся кон­струк­ция поро­га уси­ли­ва­ет дни­ще кузова.

При­мер кон­струк­ции поро­га автомобиля

• Внут­рен­няя часть поро­га – это часть, кото­рую мож­но уви­деть изнут­ри машины.
• Соеде­ни­тель – эту часть мож­но уви­деть сни­зу автомобиля.
• Внут­рен­ний уси­ли­тель – это обыч­но плос­кий сталь­ной эле­мент, име­ю­щий отштам­пов­ку для усиления.
• Внеш­няя часть поро­га – это часть поро­га, кото­рую мож­но видеть сна­ру­жи, её и назы­ва­ют порогом.

Кон­струк­ция поро­га кон­крет­но­го авто­мо­би­ля может отли­чать­ся от пред­став­лен­ной на иллюстрации.

Подготовка к замене порога

• Нуж­но под­нять авто­мо­биль и выста­вить по уров­ню. Луч­ше, что­бы кузов под­пи­рал­ся рав­но­мер­но в несколь­ких точ­ках, что­бы избе­жать пере­ко­са кузова.
• При пол­ной замене поро­га луч­ше снять две­ри. Это даст хоро­ший доступ и исклю­чит повре­жде­ние две­рей при свар­ке. При сня­тии две­рей, пет­ли луч­ше остав­лять на кузо­ве, что­бы их поло­же­ние не изме­ни­лось. В боль­шин­стве слу­ча­ев, так­же, необ­хо­ди­мо снять перед­нее кры­ло. Демон­таж перед­не­го кры­ла может потре­бо­вать допол­ни­тель­ной раз­бор­ки. Так, к при­ме­ру, при­дёт­ся снять перед­ний бам­пер и фару.
• Если про­из­во­дит­ся заме­на поро­га по при­чине его кор­ро­зии, то нуж­но с запа­сом зачи­стить область вокруг ржа­вых мест, что­бы опре­де­лить гра­ни­цы ржав­чи­ны. Таким обра­зом, мож­но понять какие обла­сти поро­га мож­но оста­вить, а какие необ­хо­ди­мо вырезать.
• Для заме­ны поро­гов необ­хо­ди­мо демон­ти­ро­вать неко­то­рые дета­ли инте­рье­ра, такие как пла­сти­ко­вую обли­цов­ку, сиде­ния, рези­но­вый уплот­ни­тель. Ков­ро­вое покры­тие мож­но завернуть.
• Защи­ти­те лако­кра­соч­ное покры­тие авто­мо­би­ля, стёк­ла и салон от попа­да­ния искр от свар­ки и «бол­гар­ки».
• Перед свар­кой нуж­но отсо­еди­нить и изо­ли­ро­вать клем­мы акку­му­ля­тор­ной батареи.

Замена порогов своими руками

• При при­ва­ри­ва­нии поро­гов на флан­цах, через отвер­стия, рас­по­ло­жи­те сва­роч­ную горел­ку с про­во­ло­кой в цен­тре отвер­стия так, что­бы про­во­ло­ка каса­лась метал­ла, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель. Нуж­но, что­бы элек­три­че­ская дуга обра­зо­ва­лась имен­но на метал­ле, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель, а не на краю отвер­стия. Нач­ни­те варить в таком поло­же­нии и не дви­гай­те сва­роч­ную горел­ку, пока отвер­стие прак­ти­че­ски не запол­нит­ся. Далее по спи­ра­ли дви­гай­те горел­ку к кра­ям. Так про­ник­но­ве­ние к сва­ри­ва­е­мо­му метал­лу будет хоро­шим и свар­ное соеди­не­ние крепким.

• Зачи­сти­те свар­ные швы. При зачист­ке не уби­рай­те шов слиш­ком мно­го, так как это его ослабит.
• Сде­лай­те анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт пря­мо на место свар­ки, до нане­се­ния после­ду­ю­щих покры­тий. Через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия обра­бо­тай­те порог изнут­ри анти­кор­ро­зи­он­ным рас­пы­ля­е­мым составом.

Типы соединений при замене порога автомобиля

В руко­вод­ствах по ремон­ту обыч­но упо­ми­на­ют­ся два типа соеди­не­ний ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Это соеди­не­ние вна­хлёст и соеди­не­ние встык со встав­кой. Мож­но так­же при­ме­нять про­стое соеди­не­ние встык. Давай­те рас­смот­рим осо­бен­но­сти этих соеди­не­ний, и как они осуществляются.

Соеди­не­ние встык со вставкой

Соеди­не­ние ста­рой и новой частей поро­гов уси­ли­ва­ет­ся встав­ка­ми, сде­лан­ны­ми из остат­ков тако­го же поро­га. Соеди­не­ние встык со встав­кой поз­во­ля­ет достичь более ров­ной поверх­но­сти, чем вна­хлёст, что не потре­бу­ет мно­го шпа­клёв­ки для вырав­ни­ва­ния. Встав­ка помо­га­ет лег­че сты­ко­вать новый порог, умень­ша­ет веро­ят­ность про­жо­га насквозь при свар­ке, а так­же умень­ша­ет теп­ло­вую дефор­ма­цию при свар­ке, рас­се­и­вая теп­ло. Соеди­не­ние полу­ча­ет­ся более проч­ным. В зави­си­мо­сти от места соеди­не­ния, встав­ку мож­но исполь­зо­вать не все­гда. Такое соеди­не­ние обыч­но при­ме­ня­ет­ся по кра­ям поро­га. В месте, где порог соеди­ня­ет­ся со сред­ней стой­кой, обыч­но при­ме­ня­ет­ся соеди­не­ние вна­хлёст или встык без вставки.

Раз­мер вста­вок может состав­лять от 5 до 10 см. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции поро­га, встав­ка раз­ре­за­ет­ся на 2–4 части. Сре­за­ют­ся флан­цы, с помо­щью кото­рых точеч­ная свар­ка дер­жит части пане­лей меж­ду собой. Таким обра­зом, встав­ки смо­гут нор­маль­но вхо­дить внутрь поро­гов. Они могут при­ва­ри­вать­ся через про­свер­лен­ные отвер­стия (8 мм) или вре­мен­но при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми, отвер­стия от кото­рых потом зава­ри­ва­ют­ся. Встав­ки долж­ны быть обра­бо­та­ны сва­роч­ным грун­том. При сты­ков­ке частей поро­гов, нуж­но обес­пе­чить зазор доста­точ­но­го раз­ме­ра, что­бы рас­плав­лен­ный металл при свар­ке нор­маль­но про­ни­кал к встав­ке, и она про­ва­ри­ва­лась вме­сте с дву­мя частя­ми поро­га. Шири­на зазо­ра зави­сит от тол­щи­ны мета­ла и долж­на быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.

Соеди­не­ние внахлёст

При соеди­не­нии вна­хлёст ста­рый порог дол­жен быть раз­ме­чен и сре­зан так, что­бы оста­вал­ся запас в несколь­ко сан­ти­мет­ров для нахлё­ста. Поверх остат­ков ста­ро­го поро­га поме­ща­ет­ся новый порог. Далее, по линии кра­ёв ново­го поро­га про­из­во­дит­ся сва­ри­ва­ние гер­ме­тич­ным швом. Глав­ным пре­иму­ще­ством это­го типа соеди­не­ния явля­ет­ся про­сто­та сты­ков­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Не тре­бу­ет­ся тща­тель­но под­го­нять края. Это осо­бен­но акту­аль­но, когда при­хо­дит­ся сты­ко­вать слож­ные по фор­ме места, к при­ме­ру, соеди­не­ние со сред­ней стой­кой. При соеди­не­нии вна­хлёст мень­ше веро­ят­ность про­жо­га метал­ла насквозь. Недо­стат­ком явля­ет­ся необ­хо­ди­мость исполь­зо­ва­ния боль­ше­го коли­че­ства шпа­клёв­ки при вырав­ни­ва­нии мест соеди­не­ний, а так­же пред­рас­по­ло­жен­ность к появ­ле­нию кор­ро­зии с обрат­ной сто­ро­ны поро­га, вви­ду слож­но­сти анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ки тако­го соеди­не­ния изнутри.

Соеди­не­ние встык

Соеди­не­ние встык тре­бу­ет тща­тель­ной под­гон­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го, а так­же опре­де­лён­но­го навы­ка при свар­ке. Зазор меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми дол­жен при­мер­но рав­нять­ся тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла. Соеди­не­ние встык без встав­ки полу­ча­ет­ся менее проч­ным, но это не кри­тич­но, так как внеш­няя часть поро­га не при­ни­ма­ет на себя всю нагруз­ку. При пра­виль­ной реа­ли­за­ции состы­ко­ван­ное место полу­ча­ет­ся ров­ным и тре­бу­ет мини­маль­но­го коли­че­ства шпа­клёв­ки, а так­же нор­маль­но обра­ба­ты­ва­ет­ся анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом с обрат­ной сто­ро­ны поро­га при помо­щи рас­пы­ле­ния спе­ци­аль­ных средств.

Замена порогов своими руками — особенности ремонта, этапы восстановления, замена и тюнинг порогов (105 фото)

Одним из больных мест легкового автомобиля являются его пороги. Они постоянно подвергаются воздействию влаги, механическим повреждениям, агрессивной среде реагентов, которыми посыпаются дороги.

Если своевременно не проводить их ремонт и обслуживание, то приходит время, когда в них образуются сквозные отверстия, нарушается прочность конструкции автомобиля и требуется их замена. Эту работу можно сделать самостоятельно.

Хорошим подспорьем станет видео замены порогов своими руками. Придерживаясь подробной инструкции, эту работу можно выполнить собственными силами, значительно сэкономив свои финансы.

Конструктивные особенности

В традиционном исполнении порог состоит из трех элементов. К ним относятся:

• соединительные элементы;
• усилитель конструкции;
• наружная панель.

Между собой они крепятся при помощи точечной сварки — для этого понадобится специальный аппарат, здесь можно изучить инструкцию как сделать точечную сварку своими руками.

Замена порога на ВАЗ

При желании можно произвести замену порогов ВАЗ своими руками. Для этой цели понадобится:

• Сделать подготовительную работу. Необходимо снять обе двери и крылья, вытащить кресла из этой стороны автомобиля. Снять колеса. С территории проведения работ убрать легковоспламеняющиеся материалы. Выключить аккумулятор.
• При помощи болгарки срезать ржавую часть. Срезать пороговые соединители. Зачистить поверхность для крепления нового порога. Обработанную поверхность смазать нейтрализатором коррозии.
• В случае необходимости, при помощи металлических латок воссоздать конструкцию корпуса авто для крепления новой детали.
• Передняя часть усилителя крепится к старому корпусу. Точки сварки зачищаются.
• Низ усилителя выравнивается с соединителем.
• Подгоняются детали передней части порога и крепятся при помощи струбцин.
• Наружная деталь порога при помощи саморезов фиксируется к корпусу авто.
• Первым делом приваривается низ порога, а соединитель крепится ко дну корпуса.
• Надежно приваривается порог, зачищаются швы.

Ремонт и замена порогов на легковом авто своими руками

Виды листогибов

Есть три вида листогибочных станков:

Простые ручные, гибка металла в которых происходит при приложении силы в определенном месте. Эти агрегаты дают возможность изогнуть листовой материал по прямой под любым углом — от нескольких градусов до почти 360°.

Для гибки листового металла

Для получения радиального изгиба металлического листа

Все эти устройства относят к листогибочным станкам. Своими руками сделать проще всего агрегат первой группы, чуть сложнее — третьей (вальцы для листового металла). Вот о них и поговорим — от том как сделать листогиб своими руками.

Простые ручные

Фасонные детали из металла стоят немалых денег. Даже больше чем профнастил или металлочерепица, потому имеет смысл сделать простейший станок для гибки листового металла, а с его помощью изготовить столько углов, отливов и других подобных деталей, сколько вам нужно, причем исключительно под свои размеры.

Если волнуетесь насчет внешнего вида, то зря. В продаже сегодня есть листовой металл не только оцинкованный, но и окрашенный. Во всех конструкциях фиксируется лист плотно, так что при работе не скользит по столу, а значит, краска не стирается и не царапается. В местах изгиба она тоже не повреждается. Так что вид у изделий будет вполне приличный. Если постараться, так выглядеть будут даже лучше, чем то что продают на рынке.

Мощный листогиб из тавров

Для этого листогибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, толщиной металла не менее 3 мм. Если планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно и полки брать шире, и металл толще. Можно использовать тавры, но это — для гибки листов металла большой толщины и длины.

Еще понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два винта большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружина. Еще нужен будет сварочный аппарат — приварить петли и сделать отверстия (или дрель со сверлом по металлу).

Для самодельного листогиба был использован тавр на 70 мм — три куска по 2,5 м, два болта 20 мм диаметром, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для вырезания укосин), пружина. Вот порядок действий:

Два тавра складывают, с двух концов вырезают в них под петли выемки. Края выемок скашивают под 45°. Третий тавр обрезают точно также, только глубину выемки делают немного больше — это будет прижимная планка, так что она должна ходить свободно.

Вырезаем выемки под петли

Хорошо провариваем петли

К шляпке болта приварить отрезки арматуры

Самодельный листогиб в процессе работы

Этот вариант очень мощный — можно гнуть длинные заготовки и лист солидной толщины. Не всегда такие масштабы востребованы, но уменьшить можно всегда. В видео предложена похожая конструкция меньшего размера, но с другим креплением прижимной планки. Кстати, никто не мешает на винт тоже установить пружину — проще будет поднимать планку. А интересна эта конструкция тем, что можно на ней делать отбортовку, что обычно такие устройства не умеют.

Из уголка с прижимной планкой другого типа

Эта модель сварена из толстостенного уголка, станина сделана как обычный строительный козел, который сварен из того же уголка. Ручка — от багажной тележки. Интересная конструкция винтов — они длинные, ручка изогнута в виде буквы «Г». Удобно откручивать/закручивать.

Вальцы для листового металла или вальцовый листогиб

Этот тип листогиба может иметь три типа привода:

Своими руками делают вальцы для листового металла с ручным или электрическим приводом. В ручных ставят 3 вала, в электрических их может быть 3-4, но обычно тоже три.

Для этого станка нужна хорошая надежная основа. Это может быть отдельная станина или какой-то верстак или стол. Основа конструкции — валки. Их делают одинакового размера. Два нижних устанавливаются стационарно, верхний — подвижно, так, чтобы в нижней позиции он располагался между вальцами. За счет изменения расстояния между нижними вальцами и верхним изменяется радиус кривизны.

Приводят в движение станок при помощи ручки, которая приделана к одному из валов. Далее крутящий момент передается на другие катки через звездочки. Их подбирают так, чтобы скорость вращения была одинаковой.

Если предполагается на оборудовании изготавливать трубы, верхний каток с одной стороны делают съемным, с системой быстрой фиксации. Свернув лист в трубу, его по-другому не вытащить.

Здравствуйте дорогие друзья, в этом видео предлагается ряд практических советов о том, как заменить порог и установить автомобиля. Автомеханик делится своим практическим опытом, который нарабатывался годами и теперь можно пользоваться теми техниками и приемами, которые он считает необходимыми для замены порога.

На примере автомобиля для ремонта порога видно, что порог полностью гнилой. С чего начать. Можно новый купить на рынке, но там обычно имеются в продаже очень тонкие пороги. А эта часть авто должна быть все же сильной, учитывая, к примеру, кочки в сельской местности. Поэтому мастер советует заказать его изготовление из более толстого металла, например 1,2 мм на заводе или в любой мастерской, где есть специалист. Если машина на ходу, можно подъехать к специалисту, он сделает обмер.

Если авто не на ходу, рассмотрим, как сделать обмер и эту мерку сдать на завод. Начнем по порядку. Сначала нужно посмотреть, как порог сгнил. В данном случае мы видим, что сгнила только нижняя часть. Смотрим внимательно, где вспучилась краска. Если проблема только в этом, надо менять выше вспученной краски. В данном случае сохранены в целостности проемы, поэтому не следует портить машину лишней переделкой. Этот порог в данном случае как один из вариантов, можно заменить от низа до уровня буртика. Но в этом случае придется шпаклевать, а это все окажется на видном месте. Совет же мастера – заменить порог в углу, который он указывает. Когда он хорошо приляжет и будет приварен аккуратно, останется только запшаклевать, промазать, зачистить.

Как снять мерку? Чтобы снять мерку, берем любую проволоку и обгинаем сверху. Когда вы обогнете, можете не сомневаться, размер не уйдет. Торец будет тот же. Обгинаем плотно, нужно иметь хорошие плоскогубцы. Копируем все выступы и зигзаги. Загинаем углы, все радиусы повторяем. Хороший специалист на заводе эти радиусы и зигзаги повторит. Нужно сделать воздух 3 мм для подтяжки. Если не сделать, может получиться такое, что порог не влезет и будет цепляться. Если пороги косые, делаем две мерки. Одну вначале, вторую в конце. Если выгнутые, то дополнительно в середине.

Замена порога своими руками

Автомобильные кузовные пороги продаются в автозапчастях, они производятся для всех моделей легковых автомобилей. Но при замене КП следует учитывать, что деталь, поставляемая в запчастях, может несколько отличаться от оригинального КП по форме, и тогда при установке порог придется подгонять по месту. Меняем передний правый порог на Volkswagen Passat своими руками следующим образом (в общих чертах):

• снимаю минусовую клемму с аккумуляторной батареи, в районе передней правой двери в салоне убираем коврик, а также ковролин в сторону;
• берем углошлифовальную машинку (болгарку), сначала разрезаем металл под дверью в горизонтальном направлении;

резать необходимо аккуратно, не пропилить лишнего, сзади порога также пропиливаем железо в вертикальном направлении;

после отпиливания берем плоскогубцы, руками и инструментом отгибаем железо вниз;

вынув весь мусор, отгибаем металл до конца вниз;

отрезаем или отламываем кусок металла, подлежащий замене;

демонтируем переднее правое крыло, расшиваем внутреннюю часть порога;

перед установкой новой детали тщательно зачищаем железо от ржавчины, обрабатываем внутреннюю полость мовилем,

изнутри новый порог грунтуем в два слоя, привариваем деталь;

обрабатываем сварной шов, снаружи поверхность грунтуем, затем шпаклюем;

вышкуриваем поверхность, наносим еще один слой уже финишной шпаклевки;

делаем зачистку мелкоабразивной наждачной бумагой, обезжириваем металл, красим автомобильной эмалью.

Если повреждается или ржавеет не весь порог, нередко мастера меняются только часть кузовной детали. Но так делается не всегда, а лишь в тех случаях, когда родное железо очень крепкое. Оригинальные детали почти всегда лучше тех кузовных элементов, которые поставляются в запчастях, поэтому установка лишь части КП бывает целесообразной. Еще следует заметить, что замена порогов – это сложная работа с подгонкой деталей, поэтому ее нужно доверять опытным специалистам в кузовном ремонте.

С чего состоят пороги для автомобиля и для чего они предназначены

Пороги на транспортные средства делятся на несколько видов. Отличие их друг от друга заключается в том, как они крепятся на транспортное средство и для чего именно предназначены.

Разберем подробно, какие виды порогов для автомобилей бывают.

• Несъемные. Такие пороги крепятся сваркой и составляют целосную конструкцию кузова. Она выглядит более жесткой.
• Съемные. В отличии от несъемных, эти пороги прикрепляют к нижним частям кузова транспортного средства, с помощью саморезов или специальных болтов. Они могут быть как защитные, так и как дополнительная ступенька.
• Силовые пороги ставят на рамных внедорожниках. Прикрепляют их к раме сваркой или же, используя специальные мощные болты с гайками. Эта силовая конструкция будет намного больше нежели пороги на автомобилях, у которых несущий кузов.

Удобство порогов при осуществлении посадки пассажиров.

В данном случае некоторые автомобилисты, у которых транспортное средство оборудовано низкой посадкой, могут сомневаться в надобности порогов, ссылаясь на то, что можно просто поднять ноги выше и смотреть, куда их необходимо поставить впоследствии. Однако, такого мнения могут придерживаться лишь только мужчины, которым никогда не приходилось носить туфли на высоких шпильках, либо которые уже и не помнят, каково это быть маленьким ребенком. Если Вы не приходитесь заядлым холостяком и заботитесь о комфортной посадке для своих любимых и близких людей, тогда Вы ни на минуту не задумаетесь о том, действительно ли необходимо устанавливать такие пороги в свой автомобиль. Это просто незаменимая деталь для удобной и комфортной посадки пассажиров!

Изготовление порогов на авто

Съемные пороги, которые делались в условиях заводов или специальных фирм, в большинстве случаев размещены в салонах транспортных средств. Их называют верхней частью порогов.

Именно эта часть наиболее загрязняется, когда в автомобиль садятся или выходят пассажиры.

Если же на кузов что-нибудь воздействует, то верхняя часть порогов поддается механическим повреждениям.

Бывают съемными и нижние части порогов транспортного средства, они находятся снаружи машины.

Съемные пороги для защиты устанавливаются автовладельцами и для того, чтобы можно было защитить основные конструкции от разных повреждений: грязи, химических веществ, а также трещин.

В сети вы найдёте множество видео на тему как сделать пороги на автомобиль своими руками.

Изготовление порогов на авто, а также их ремонт, можно сделать самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам и не потратив лишние сбережения. Пороговая конструкция, довольно-таки, легко снимается. Чтобы выполнить такую работу, нет надобности использовать сварку. Достаточно будет приготовить рихтовку или вытяжку. Если всю работу по ремонту порогов сделать предельно аккуратно, то вам не понадобиться красить конструкцию. Защитные пороги являются съемными деталями, но, все-таки, это считается ремонт кузова.

Чтобы сделать ремонт порогов автомобиля, необходимо подготовить:

• верстак;
• наковаленки;
• киянку, а также все для рихтовки.

Если на пороге есть вмятина, ее необходимо устранять без особых усилий, так как можно нанести вред структуре металла, а также испортить лакокрасочное покрытие. Бывает, что металл порога начала разъедать коррозия. В таком случае, необходимо правильно оценить степень поражения.

Если разрушения незначительные, то можно просто вырезать часть с изъяном и наварить другую.

Но, бывает, что коррозия повредила большую часть, тогда лучше поставить новую конструкцию.

Классификация порогов

Автомобильные пороги (АП) разделяют на съемные и несъемные, второй вид относится к кузовным – они свариваются с днищем и бывают:

• передними правыми и левыми;
• задними правыми и левыми.

Съемные пороги (СП) – это кузовные детали, которые крепятся к основным АП с помощью различного крепежа, выполняют защитную функцию и являются декоративными элементами.

И те, и другие кузовные части подвержены различного рода повреждениям, но если СП снять и заменить достаточно просто, то для демонтажа несъемных кузовных порогов (КП) необходим режущий инструмент (углошлифовальная машина), а монтаж невозможно выполнить без применения сварки.

СП могут быть металлическими или пластиковыми, в основном ремонтируются без сварки, но чаще при повреждении заменяются. Сложность ремонта КП зависит от степени повреждения, и для их ремонта используется сварочный аппарат, инструмент для обработки и зачистки металла.

Как отремонтировать прогнивший порог на авто

Несъёмные пороги также могут подвергаться повреждениям. Это может быть вмятина, коррозия, если автомобилем пользовались в не хороших условиях. Если транспортное средство постоянно контактирует с водой, грязью или химическими веществами, которые есть на наших дорогах, то, естественно, что пороги будет поедать коррозия. Когда автомобиль еще и некачественно покрашен, то проблемы с износимостью порогов могут возникнуть намного раньше, чем нам бы хотелось. В большинстве случаев это относится к отечественным автомобилям.

Иногда вмятину можно сделать собственноручно, без каких-либо камней. Это элементарно, достаточно будет неправильно установить домкрат для смены колеса.

Чтобы начать ремонтировать кузовные пороги самостоятельно, сначала нужно оценить, насколько они повреждены. Это даст возможность правильно подобрать инструменты для будущей работы.

Каждый автовладелец может сам справится с небольшими повреждения ми на кузове.

Если вы уверенно решили самостоятельно заняться ремонтом, вам понадобится:

• верстак;
• сварка;
• вытяжка;
• несколько наковаленок;
• болгарка;
• инструменты для слесаря.

Для того, чтобы удалить вмятины или другие незначительные перекосы и не повредить покраску деталей, вам необходимо сделать поверхностный ремонт, используя вытяжку или плоттер. Если вмятина все же остается, необходимо попробовать переделать сваркой. С боку порога вырезается прямоугольное отверстие. В него вставляют наковаленку и пробуют осторожно выровнять вмятину. Когда на вашем автомобиле более серьезные повреждения, придется вырезать металл в нескольких местах. Потом отверстия прячут с помощью заплаток.

Ремонт порогов своими руками

Чаще всего в гаражных условиях автовладельцам приходится заниматься ремонтом порогов следующего рода:

• выправлять вмятины;
• заделывать сквозные отверстия;
• вырезать куски ржавого металла и вваривать новый металл на поврежденных участках;
• производить антигравийную обработку;
• красить железо;
• ставить заплаты.

Вмятины на кузовных порогах в условиях гаража можно попытаться выправить с помощью обратного молотка. Посмотрим, как это делается:

• вывешиваем автомобиль на домкрате;
• подсоединяем к электросети болгарку, устанавливаем на нее зачистной круг, производим обработку поврежденного участка;

при использовании болгарки необходимо обязательно надевать защитные очки, искра или осколок металла может отлететь в глаз;

после обработки болгаркой защищаем металл крупнозернистой наждачной бумагой (Р-120);

чтобы не произошло замыкания во время пользования сварочным аппаратом, снимаем с аккумулятора клемму «минус»;

привариваем обратный молоток к порогу, начинаем вытягивать железо с края образовавшейся вмятины;

при каждом приваривании обратным молотком выправляем металл;

привариваясь к каждой точке, постепенно идем от одного края порога к другому;

после того как КП вытянули, обрабатываем швы, оставшиеся после сварки;

насколько получилась ровная поверхность, проверяем с помощью любого предмета с длинной ровной поверхностью, например, шпателя;

если на поверхности остались выступающие неровности, зачищаем их до сравнивания с общей плоскостью, также можно выровнять порог молотком. Чтобы не перестараться, необходимо здесь стучать очень аккуратно;

опять зачищаем обрабатываемую поверхность «наждачкой» P-120, затем производим обезжиривание;

берем баллончик с грунтовкой, встряхиваем его, наносим состав на ремонтируемый порог. Чтобы грунт не попал на лакокрасочное покрытие, закрываем кузовные детали бумагой или газетой;

после высыхания грунта подготавливаем шпаклевку, разводим ее основной состав с отвердителем. После тщательного смешивания двух компонентов шпатлевку следует наносить сразу же, так как она при очень быстро застывает;

наносить шпатлевку необходимо по горизонтали, движениями вправо или влево;

ждем, пока нанесенный материал высохнет, после этого начинаем затирать порог «шкуркой» Р-80. Чтобы было удобно работать, наждачную бумагу закрепляем на специальной колодке;

если при обработке остаются небольшие вмятины, ничего страшного в этом нет, так как шпаклевку мы будем накладывать вторично;

после высыхания второго слоя шпаклевочного материала также проводим обработку;

после зачистки и тщательного обезжиривания поверхности красим ремонтируемый участок автоэмалью.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Для изготовления траверсного листогиба нам понадобятся:

• 4 метра стального уголка, сторона – 50 мм;
• Шаровая опора для автомобиля, с кронштейном для крепления;
• Тяга стабилизатора от него же, диаметром 10 мм;
• Болгарка, дрель, электросварка.

1. Металлопрокат нарезаем болгаркой на куски по 1 метру. Если есть необходимость работать с металлом большей ширины – длина уголков увеличивается. К ширине рабочей поверхности надо прибавить минимум 100 мм.
2. Из кронштейна шаровой опоры вырезаем при помощи УШМ две проушины. Это будут рабочие петли подвижной траверсы.
3. Из стойки стабилизатора – делаем ось, на которую петли будут опираться.

Делаем станину для листогиба

Четвертый уголок привариваем к нижней неподвижной траверсе с обеих сторон, для прочности. В станине сверлим отверстия. Вся конструкция обязательно должна быть закреплена на устойчивой поверхности, например – на стальном верстаке.

Листогиб прикручиваем к верстаку, проверяем свободный ход подвижной траверсы.

Конструкция позволяет работать с листами железа толщиной до 2 мм и шириной 92 см. Углы загиба можно выбирать любой величины, гнуть заготовку можно как в одном направлении, так и ступенчато.

При работе с толстой заготовкой удлиняется рукоятка металлической трубой, прочности уголка всегда хватает. Работа со стандартной оцинковкой не вызывает сложностей, приспособление гнет ее с легкостью картона.

Конструкционные особенности

Конструктивно порог автомобиля — это пустотелый блок, который имеет внешний элемент и усилитель. Внешняя часть выполняет декоративные и защитные функции. Усилитель является частью кузова и обеспечивает всей конструкции необходимую жесткость.

При любом ремонте нельзя оставлять без внимания состояние усилителя. Часто это миллиметровый металл, который подвергается коррозии после проникновения влаги через внешнюю накладку.

По типу крепления к кузову пороги существуют:

• вставные или интегрированные;
• подставные;
• съемные;
• несъемные.

Несъемные привариваются к основанию кузова и образуют единую с днищем систему. На элемент приходится значительная силовая нагрузка при движении авто.

Съемные пороги выполняют только защиту от гравия и реагентов, силовая нагрузка на деталь минимальна. Устанавливаются со внутренней стороны салона, к кузову крепятся винтами.

Интегрированные пороги — это часть тюнинга, их устанавливают вместо штатного вставного, съемного, реже несъемного. Элементы не уменьшают дорожный просвет, изготавливаются из алюминия, пластика ABS. Интегрированные пороги выдерживают нагрузку до 120 кг и обеспечивают кузову дополнительную жесткость, что увеличивает пассивную безопасность авто.

Подставные пороги считаются разновидностью интегрированных. Элементы крепятся в штатные места, уменьшают дорожный просвет минимум на 3 см. Изготавливаются подножки из оцинкованной стали, выдерживают нагрузку до 200 кг.

Временная конструкция по упрощенной схеме

Рассмотренный вариант листогиба делается для регулярных работ, и фактически является стационарным устройством. Если вам необходимо срочно выполнить разовую работу по изготовлению жестяных изделий – можно создать более простое устройство.

Для изготовления понадобятся:

• Три уголка 40-50 мм, ширина по вашим потребностям;
• Пара дверных петель;
• Две мощные струбцины;
• Два прута (круга) в качестве ручек.

Два уголка скрепляются между собой петлями, как можно более плотно.

Третий, более короткий уголок, при помощи струбцин прижимает заготовку и нижнюю траверсу к верстаку. Такой станок не слишком удобен, но это компенсируется простотой изготовления. Вариант изготовления выбирать вам.

Какие бывают дефекты кузовных порогов

По ходу эксплуатации автомобиля КП получают различного рода повреждения:

• с кузовных элементов местами сдирается защитное покрытие;
• на металле от ударов образуются вмятины;
• деформируется железо в результате наезда на препятствие;
• на металлической поверхности порогов появляется ржавчина.

При сильном повреждении и наличии больших участков коррозии пороги меняются, если дефекты не слишком существенные, производится восстановление кузовных деталей. Цена ремонта и замены порогов в автосервисе немаленькая, так как эта работа требует значительных трудозатрат, определенного мастерства от работника. Так замена одного порога в среднем обойдется от 5 до 10 тысяч рублей и более, стоимость во многом зависит от модели автомобиля, сложности выполняемых работ, уровня автосервиса.

Простое решение для гибки листов

Этот самодельный листогиб можно изготовить за 30-60 минут.

Потребуется минимальное количество материалов:

1. Уголок №5 длиной 1,5 метра.
2. Швеллер №18 — 20, в качестве станины. Длиной 1,5 — 2м.
3. Водопроводная труба 2-3 м., для изготовления рукоятки
4. две дверные петли, лучше гаражные.

Как собрать конструкцию видно из приложенных фотографий. Станок простой, но эффективный, если вам, конечно, не требуется особая точность для гибки листов.

Обратите внимание на размеры листов, которые собираетесь гнуть. Приваривать петли необходимо с запасом. Прибавьте к ширине листа 20-30 см, чтобы лист свободно проходил между петлями, сделайте разметку и смело приваривайте.