Замена задней подушки двигателя фольксваген

Замена всех опор двигателя RP на Фольксваген Пассат Б3

Двигатель RP устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)

Информация подходит и для ремонта других автомобилей.

Предпосылками к замене опор двигателя послужили: вибрация в салоне и сильный гул на скорости 90 км/ч и выше. Решил менять сразу все, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу. Были закуплены опоры на сумму около 1 тысячи рублей фирмы OPTIMAL:

Начал замену с задней правой опоры, для этого снял воздуховод впрыска, открутил сверху три болта крепления опоры:

За тем снял балансирующий груз и поддомкратил двигатель.После этого открутил горизонтальный болт крепления опоры:

Потом еще не много поддомкратил двигатель и вытащил опору. Стояла оригинальная, но убитая напрочь:

Собирал в обратной последовательности, но горизонтальный болт затянул в конце, после замены всех опор.

Для замены левой задней опоры пришлось открутить гайку крепления передней опоры, открутить болт крепления кронштейна коробки (на фото не попал) к самой опоре и снять продольный кронштейн (см. фото ниже):

За тем поддомкратил коробку, открутил два болта крепления опоры к подрамнику, извлек старую, текущую, просевшую гидроопору:

Поставил на место новую опору, но опускать двигатель не стал. Открутил снизу два болта крепления передней опоры и извлек её:

Поставил новую опору и аккуратно опустил двигатель, поставил продольный кронштейн, затянул все болты и гайки.
Вся работа заняла около пяти часов не спеша на яме.

Результат: вибрация пропала, гул на скорости исчез. И я счастлив!

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена подушек двигателя фольксваген пассат б3

замена задней подушки двигателя

Подушка КПП задняя левая. Пассат б3

Обрыв всех подушек пассат б3

Замена передней опоры двигателя Volkswagen Passat B3.

Golf 2 меняем подушку двигателя

Подушка двигателя пассат В3 вышла из строя

Как поменять переднюю опору двигателя VW Passat B3.

Крепление двигателя vw passat b3

Замена подушки двигателя VW Golf III 1.6 101Hp (опора кпп) / Replace Engine Mount

замена задней подушки опоры двигателя на vw t4 2.4 aab

Все же выхлоп на этой машине это мой крест, и я его ответственно несу. Буквально два месяца назад я переварил гофру, потом у меня слетела с хомутов задняя банка. В воскресенье возвращался из Тамбова и прямо на съезде с м6 на м4 хлопок и дикий рев. Первая мысль — кулак дружбы, но нет, масло и температура не загорелись, дыма нет, только звук. Встал, открыл капот — приемная труба в щепки прямо под фланцем с коллектора. До дома ехал как вертолет, все-таки восьмиклапанник совсем без выхлопа орет очень противно. Утром на работе стал искать приемную трубу, zzap показывает наличие «сейчас» в пяти магазинах, обзвонил все, везде под заказ, всем оставил отрицательные отзывы, мне потом служба качества zzap весь следующий день названивала ))
Была мысль купить приемную от ABS, но выяснил, что она другая, там труба 50мм против 40мм на AAM, соответственно и фланец к коллектору больше. В итоге заказал в своем обычном магазине FERROZ RK186 (труба приемная), VICTOR REINZ 702790910 (прокладка от коллектора к приемной трубе). Правую подушку двигателя я недавно поменял, решил поэтому поменять и две остальных, потому что порвать трубу вполне могло из-за их усталости, хотя особо мотор по подкапотке не скакал. Поэтому заказал: MEYLE 1001990021 (опора двигателя передняя), MEYLE 1001990028 (опора двигателя задняя левая). Всякие болты/гайки решил купить отдельно, чтобы подешевле. Вчера вечером, по дороге домой, приходит смс, что все запчасти в офисе. Я успел все забрать, но так как время было уже десятый час, с новыми болтами и гайками я пролетел. Заехал домой, переоделся и сразу в гараж.

По дороге почитал интернет по замене подушек. Ну с передней вопросов нет, а вод по задней левой многие пишут, что это геморрой. Да мне и самому что-то расхотелось, когда читал, что нужно снимать расширительный бачок, откручивать левый привод и так далее. Так же везде говорили, что обязательно иметь большой удлинитель с карданчиком на трещотку, ибо без него подлезть нереально. Добили меня несколько сообщений на vwts, что на машинах с АБС к подушке вообще не подлезть, и нужно обязательно на подъемнике опускать балку. Короче руки у меня потихоньку опускались. Но в итоге я психанул и решил, что уж раз я купил эту подушку на последние деньги, то умру, но воткну.

Приехал в гараж, поддомкратил обе стороны, поставил на треноги. Сразу же залез вниз и открутил обломок приемной трубы от банки катализатора (три болта). Итак, задняя левая подушка:
— ключом на 17 выкрутил верхний болт из подушки, который держит длинный кронштейн троса сцепления.
— открутил два передних болта этого кронштейна, чтобы снять его. Тут меня ждал сюрприз (у меня по другому не бывает). Болты должны быть на 17, подлезть к ним можно только ключом. У меня передний болт оказался почему-то на 16. В итоге я сорвал его разводным ключом, а выкрутил уже разжатым рожковым на 15. Скинул фишки со стартера и генератора, чтобы не мешали провода, отцепил от вилки трос сцепления, отвел кронштейн в сторону.
— открутил один (передний) болт крепления подушки из под капота (ключ на 13)
— открутил два верхних болта крепления лапы КПП из под капота (ключ на 13)
— открутил гайку с передней подушки двигателя, чтобы она нам точно не мешала (ключ на 17).
— поддомкратил коробку ближе к моторному щиту, поднял настолько, чтобы получить доступ к нижнему болту лапы КПП
— открутил нижний болт лапы КПП. Это долго и нудно, потому что места там мало, резьбы много, крутить приходится рожковым ключом на 13 градусов по 5, постоянно переворачивая ключ. Во многих отзывах говорится о том, что этот болт выкрутить нельзя, так как он упирается в чашку опоры. Да упирается, но я потихоньку поднимал коробку до высоты, при которой его можно вытащить. Правда я переживал за привод и шрусы, угол там серьезный выходит, поэтому параллельно домкратил левое колесо прямо под покрышку.
— из под капота вытащил лапу КПП
— из-под капота (хотя можно подлезть и снизу) выкрутил второй (задний) болт крепления подушки (ключ на 13)
— ВАЖНО! многие говорят, что подушка несимметрична, поэтому если ее поставить неправильно (развернуть на 180 градусов), лапа на нее не сядет. Я не знаю по отверстиям так это или нет, но периметр у нее и правда несимметричен, поэтому новую я ставил так же, как стояла старая.

— поставил подушку на место, сразу закрутил ее болты крепления.
— поставил на место лапу КПП, наживил ее нижний болт
— приопустил мотор, чтобы лапа встала на свое место, наживил верхние болты лапы кпп, затянул все три болта.
— поставил на место кронштейн и трос сцепления, закрутил два его передних болта. Сделал так специально, потому что если прикрутить его сначала к подушке, попадать эти болты довольно непросто, получается перекос.
— переставил домкрат ближе к бамперу и приподнял мотор
— выкрутил снизу два болта передней подушки (ключи на 17 и 13)
— заменил переднюю подушку, не затягивая до конца ее болты крепления, аккуратно приопустил двигатель, чтобы кронштейн попал на нее
— пошатал двигатель, чтобы он сел лапой на заднюю подушку, наживил ее верхний болт
— затянул болты крепления передней подушки (болт на 17 ржавенький, потом заменю его на новый)
— убрал домкрат из под КПП и хорошо пошатал двигатель
— затянул болт задней подушки
— затянул гайку передней подушки.

По высоте старая задняя подушка как новая, рукой можно пошатать, но я бы не сказал, что ей хана. Кстати она оригинал с клеймом 1993 года. В такие моменты я начинаю верить, что реальный пробег моего пассата и правда в районе 250 тысяч.

VW Passat B3 (17)
Выхлопная система (5)
Двигатель (44)
Кузов и салон (32)
Подвеска (29)
Рулевое управление (9)
Система охлаждения и отопления (15)
Система питания и впрыска (25)
Тормозная система (22)
Трансмиссия (6)
Электрооборудование (49)

Замена задней опоры двигателя VW Passat видео

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Все знают, что двигатель и коробка передач, крепятся к кузову автомобиля и что для уменьшения вибрации от двигателя и КПП существуют опоры двигателя, ещё их называют — подушки двигателя.

На автомобилях VW Passat устанавливаются три опоры двигателя: одна передняя и две задних (правая опора двигателя и левая опора двигателя).

По передней опоре двигателя есть статья на этом сайте

Задняя опора двигателя или как говорят — подушка задней опоры двигателя, очень ответственный узел в автомобиле и со временем приходится опоры двигателя менять.
С одной стороны, замена задней опоры двигателя VW Passat B3 B4, ничего сложного, но с другой — лучше один раз увидеть видео, чем сто раз услышать.

На этом сайте, уже есть статьи по задним опорам двигателя:

В дополнение к этим статьям, как правильно заменить опору двигателя — видео замена задней опоры двигателя VW Passat B3 B4

Видео выложено с разрешения автора Dr944S2.

Если есть какие либо вопросы, прошу не стесняться и писать в комментарии.

33 комментария на “Замена задней опоры двигателя VW Passat видео”

у меня когда работает двигатель идет вибрация по всему кузову видимо причина в подушках ?пассат б3 1992г.АВС 1.8

Алексей, гидроопора дороже

Машина с германии и никто опоры не менял, это точно, я второй владелец. Если гидроопору куплю, есть ли минусы?

Алексей, по опоре — никто не знает, что установили до нас предыдущие владельцы, поэтому снимать с счетов, что возможно там уже и гидроопора нельзя — так что тут только снимать и смотреть
а возможно порвали резину и теперь вытекает масло попавшее во внуть резиновой опоры ( я такое один раз видел, тоже не могли понять откуда там в резине масло)
отпишись потом, пожалуйста

Прочитал отзыв о работе СТОшников, и тоже не смог промолчать. Тоже меняли резинки стабилизатора. Долго чертыхались, мол по-дурацки все сделано. Откручивали подрамник. Так вот после откручивания, не знаю, может сильно опустили, заметил на следующий день, пыльник на карданчик рулевой оторвали и левая опора была вся как будто в масле. Пробовал смывать — каждый раз как будто только что облили.Что это может быть? Машина 1989г.в.,двиг.1F — гидроопора не может быть ведь? Сверху капать нечему, да и мокрая именно сама опора, даже болт сверху сухой. Подскажите.

Игорь, ок, жду отчёта, там ничего страшного и сверх естественного нет. как говорится — глаза боятся, а руки делают

Ясно,спасибо. Если решусь сам, опишу ощущения. 🙂

Игорь, да уж, СТОшники могут, это они умеют — всё испортить
там же при замене резинок стабилизатора, нужно подрамник чуть приспустит, они видно или не знали, или решили обойти эту операцию, вот и упирались во что могли, а то что при этом ломают другое — им по фиг
по вопросу о упрощении — да в принципе убрать вроде как и нечего, кроме планки над двигателем, я ставил домкраты
дело в том, что менять левую опору действительно немного неудобно, но всё спокойно делается не спеша в гараже на смотровой яме

А какие пункты делать не обязательно для упрощения?
Не хочется в «сервис».После того-как я за ними «косяки» устранял, больше не хочется к ним обращаться.
В общем, поменяли они мне 2 резиновые втулки поперечной устойчивости. Содрали с меня «по знакомству» денег, и предложили долго не затягивать с наконечником.
На всякий случай, сразу поехал в гараж,чтобы «под своим весом перетянуть гайки. И… от увиденного месяц крыл их матом.
1 разорван в клочья был один пыльник р.тяги.
2 появилось какое-то «биение» при увеличении скорости под нагрузкой.(как-будто деформировали шрус).
3 При выезде от них, машину не узнал. На повороте руль доходя до середины, дальше сам поворачивал. И заехав на «развал-схождение», мне сотрудники сказали-что нельзя так машину «запускать» — уход на 1,5см это уж слишком.
При чём об этом всём, в сервисе умолчали — покатается, а дальше — типа само «порвалось» от времени.

Игорь, сложно, но если нужно, то приходится это всё делать

VW Jetta: замена подушек (опор) двигателя

Среди других неисправностей, на которые жаловался владелец седана «Фольксваген Джетта», пригнанного в ремонт в наш автосервис, особо опасными автомеханики посчитали скрипы и удары двигателя, которые были слышны при проезде препятствий. Шатающийся двигатель повредил расширительный бачок системы охлаждения. По всем признакам такие симптомы свидетельствовали о выходе из строя одной или нескольких опор (подушек) двигателя.

Информация о ходе работ

Марка и модель ТС: VW Jetta
Год производства: 2013
Цвет: черный
Пробег: 60 тыс. км.
Сроки ремонта: 1,5 часа

Замена левой опоры двигателя — (0,6 ч)
Замена правой опоры двигателя — (0,4 ч)
Замена нижней опоры двигателя — (0,4 ч)

Левая опора двигателя
Правая опора двигателя
Нижняя опора двигателя

Процесс замены подушек двигателя

Седан шестого поколения (2013 года выпуска) обслуживался и ремонтировался нерегулярно, диагностике важных узлов автомобиля хозяин не уделял особого внимания. На эту модификацию модели немецкий автопроизводитель, в целях снижения себестоимости, устанавливал ряд недорогих деталей, которые не отличаются долговечностью. К ним относятся и опоры двигателя, которые наши автомеханики считают слабым местом всего модельного ряда, построенного на платформе шестого «Гольфа».

Диагностика этого узла крепления двигателя довольно проста, проводится по люфтам, любой автолюбитель может провести ее самостоятельно. Для этого нужно просто пошатать двигатель. На видео хорошо видно как это делается. К сожалению, видео не очень хорошего качество, но что есть, то есть.

Благодаря весу двигателя, пошевелить исправную опору удается с большими усилиями. Любой люфт говорит об износе опоры. Изношенная опора шатается при небольших нагрузках. По величине люфта можно приблизительно определить состояние демпфирующей подушки. Диагностика показала, что на ремонтируемой «Джетте» вышли из строя левая боковая и нижняя опоры двигателя.

Здесь нужно подробнее остановиться на конструкции и назначении опор двигателя, которые многие автолюбители не видели, так как важную деталь можно разглядеть, только сняв некоторое дополнительное оборудование (аккумулятор и пр).

В первых автомобилях двигатель крепился прямо на раму шасси. При этом все дорожные кочки и выбоины сотрясали мотор, отражаясь на работе внутренних механизмов и усиливая их износ. Кроме того, болтовые крепления расшатывались вибрацией двигателя. Для компенсации ненужных колебаний мотора были придуманы эластичные опоры двигателя, гасящие остаточные колебания шасси (после срабатывания амортизаторов ). В опорах использовались прочные стальные детали с проложенными между ними эластичными резиновыми элементами, поэтому их часто называют подушками двигателями. В работе автомеханики равнозначно используют оба термина.

По конструкции разделяют резинометаллические и гидравлические опоры двигателя. В резинометаллических опорах демпфирующим элементом выступает резиновая подушка. Более сложные гидравлические опоры состоят из нескольких камер, разделенных мембранами. Камеры заполнены несжимаемыми гидравлическими жидкостями или магнитной металлизированной жидкостью, сопротивление которой управляется автомобильной электроникой. Дорогие автоматические гидравлические опоры с управлением бортовым компьютером на сегодняшний день устанавливаются только на дорогие авто представительского класса.

На автомобиль, в зависимости от класса, может быть установлено от трех до шести опор, которые располагаются по бокам двигателя, в задней, передней, нижней части (для равномерного распределения нагрузки). Деталь не относится к расходным и заменяется довольно редко. Поэтому автопроизводители не устанавливают регламентов замены и сроков износа (по времени или пробегу). У многих моделей авто опоры не меняют за весь срок эксплуатации. Современные иномарки бюджетного класса при эксплуатации на плохих дорогах могут потребовать замен опор через 100–200 тыс. километров.

Основной причиной замены резинометаллических опор становится естественное старение резиновой подушки. Потеря эластичности проявляется в стуках металлических элементов опоры по подрамнику (особенно — при стартах и торможениях), вибрациях двигателя (отдает в руль), кренах мотора на поворотах и неровностях дороги. Эти признаки видны явно и редко доводятся владельцем машины до срыва двигателя с опор, что может привести к капитальному ремонту или полной замене мотора. Регулярно проверять опоры (визуально по состоянию резины или по люфтам) владельцу машины затруднительно, так как они находятся в труднодоступных местах.

Шестая «Джетта» относится к бюджетным моделям, поэтому на ней установлены традиционные и недорогие резинометаллические опоры. Долговечнее подушки из полиуретана, в которые монтируются дополнительные пружины и буферы, но такие опоры «Фольксваген» устанавливает только на спорткары.

Конструктивно нижние опоры «Джетты 6» состоят из двух стальных пластин, проложенных резиновой прокладкой. Именно прокладка из специальной резины является демпфирующим элементом подушки. Одновременно это самая уязвимая часть опоры. Для шестого поколения машины опоры не модернизировались, использовалась неразборная конструкция (не ремонтируется, нужно заменять полностью).

Правая боковая подушка и задняя опора с торсионным рычагом (ограничителем смещения двигателя) повреждены не были, поэтому их замена не понадобилась.

Первой автомеханики решили заменять левую боковую опору. Эта операция проще, так как проводится из моторного отсека. Для демонтажа левой подушки нужно снять крышку двигателя с воздушным фильтром и аккумулятор. После того как от полки аккумулятора отведены все близлежащие шланги и электрожгуты, выкручиваются четыре болта крепления и полка снимается.

Этим освобождается доступ к болтам крепления опоры, которые видны на снимке.

На фотоснимке крупным планом хорошо видны болты крепления опоры к двигателю и подрамнику машины и отверстия для крепления аккумуляторной полки. Шланги и электропроводку можно не снимать, но нужно уберечь от разрывов, отведя в сторону.

Для крепления опоры к двигателю и подрамнику кузова предназначены отдельные пары болтов, который нужно выкрутить (при сборке желательно заменить болты на новые).

Болты крепления опоры к двигателю и подрамнику расположены внутри моторного отсека, поэтому ржавеют и прикипают редко. Их легко открутить ручным торцовым ключом.

При визуальном осмотре вы не обнаружите дефектов. Новая и вышедшая из строя подушки выглядят одинаково.

Только при близком «разглядывании» можно увидеть, что резина подушки потеряла эластичность.

Для сравнения мы сфотографировали в том же ракурсе новую подушку.

На снятой левой боковой опоре потеря подушкой демпфирующих качеств отчетливо проявляется при ручном тестировании люфта. Это вы можете увидеть на видео.

Для замены была использована оригинальная опора VW. На снимке виден маркировочный номер детали и дата производства.

На этом снимке хорошо видна неразборная подушка, расположенная между двумя металлическими пластинами.

Снимок снизу показывает, что пластины опоры соединены заклепками. Но это не позволяет заменить подушку, высверлив заклепки, так как опоры продаются только в сборе.

Перед проверкой и заменой нижней опоры двигателя нужно загнать машину на яму или подъемник, снять нижнюю защиту. Нижняя опора расположена на днище автомобиля, доступа к ней из моторного отсека нет.

Для демонтажа нижней опоры производитель рекомендует вывесить двигатель на талях или кран-балке. На практике это не делают, так как подъемный механизм нужен для других работ. Проще, подняв двигатель на домкрате, перенести его вес на стойку, подложив для амортизации доску или деревянный брусок.

Болты разгруженной опоры легче вывинчиваются.

При демонтаже нижней опоры труднее всего откручивается длинный болт, крепящий подушку к двигателю автомобиля. Для откручивания прикипевшего крепления приходится использовать пневматический гайковерт.

На этом снимке видно, что отсутствие эластичности нижней опоры привело к срывам резьбы, на которую падала нагрузка от вибраций двигателя.

Проще откручиваются болты крепления соединительного кронштейна.

На этом снимке вы видите все отверстия на днище «Джетты», куда нужно крепить новую опору.

Конструктивно нижняя опора состоит из головки с впрессованным резиновым сайлент-блоком и соединительного кронштейна. Кроме амортизации двигателя, она гасит вибрации коробки передач. Вот так выглядит новая нижняя опора, которую установили на «Джетту» при ремонте.

На снимке с обратной стороны хорошо виден впрессованный в опору демпфирующий сайлент-блок.

Сравнивая старую и новую опору, легко заметить разницу между состоянием резины демпфера.

Еще лучше полная непригодность сайлент-блока видна на снимках крупным планом.

Для сравнения можно посмотреть на новую опору в том же ракурсе.

При установке новой нижней опоры обязательно нужно использовать динамометрический ключ «трещотку», так как все усилия затяжки строго регламентированы автопроизводителем.

После установки нижней защиты машина была протестирована в движении. Полностью пропала неестественная вибрация двигателя, не отмечено никаких стуков и резинометаллических скрипов.

Спустя какое-то время владелец VW Jetta заехал к нам за замену третьей подушкки. Описывать всю процедуру не будем. Смотрите галерею, там все и так понятно.