Замена сцепления автомобиля фольксваген

Самостоятельная замена сцепления автомобиля Фольксваген Поло седан

Пожалуй, каждый автолюбитель хранит в своей памяти первые уроки вождения. Спокойный голос инструктора объясняет: выжимаешь сцепление, переключаешь передачу, медленно отпускаешь педаль сцепления, добавляя газку, едешь. У тебя ничего не получается, и пока еще тихий и безмятежный голос учителя снова проговаривает скороговоркой ту же комбинацию слов. И опять автомобиль глохнет! Инструктор начинает объяснять принцип работы сцепления, но слова пролетают мимо ушей − главное: продолжить движение. Любой ценой.

Только после сдачи всех экзаменов по вождению понимаешь, насколько важен механизм сцепления на автомобиле. Раньше он был бесполезной штукой, которая лишь нервы отнимала, а теперь оказывается за этой вещью еще и ухаживать надо. Ведь стоит она не дешево.

На седане Фольксваген Поло срок службы сцепления составляет около 150 тыс. км. Это если аккуратно расходовать ресурс устройства. При «спортивном» залихватском стиле езды сцепление может отдать концы задолго до обозначенного срока.

Узел на седане Поло представляет собой стандартное сухое однодисковое сцепление, принцип которого основан на силе трения. Главное предназначение агрегата − плавное соединение маховика двигателя с первичным валом трансмиссии. Маховик находится на коленчатом валу силовой установки. Он соединяется с ведомым диском, который прикреплен к КПП, под воздействием нажимного диска.

Срабатывание механизма на Поло седан становится возможным благодаря гидравлическому приводу, который состоит из главного и рабочего цилиндров, скрепленных патрубками, и специального подшипника, расположенного во втулке на картере сцепления. Передвижение подшипника осуществляется при помощи вилки на картере, которой управляет гидропривод.

Для эффективной работы сцепления в бачок заливается тормозная жидкость, которая гарантирует плавное скольжение подвижных частей механизма.

Спектр проблем со сцеплением на автомобиле достаточно широк. Для правильной диагностики неисправности рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Сцепление может «вести» или буксовать − все это первые признаки износа ведомого или нажимного дисков. Нередко в систему проникает воздух. Воздушные пробки приводят обычно к замене главного или одного из рабочих цилиндров.

Посторонние шумы в механизме свидетельствуют об износе подшипника. Если педаль начинает вибрировать от ударов сцепления, а также появляются резкие рывки, автомобиль надежнее всего будет отдать в руки профессионалов, так как причин неисправности здесь может быть много.

Замену механизма на седане Фольксваген Поло следует проводить полным комплектом: и диски, и подшипник должны быть заменены новыми образцами. Целые детали без дефектов тоже рекомендуется демонтировать и заменить свежими элементами, так как их ресурс уже снижен. Если не сделать этого, то в скором времени придется снова разбирать сцепление и замещать старые детали новыми.

Работу следует доверить мастерам, поскольку при самостоятельном разборе механизма, который отнимает достаточно много времени и сил, можно повредить жизненно важные «органы» автомобиля, начиная от ходовой части и заканчивая «движком» и трансмиссией. Также существует риск неверной обратной сборки устройства, которая может обернуться более серьезными проблемами для автовладельца.

В комплект устройства для Поло седан входят следующие элементы для замены: корзина (220 мм), диск (220 мм) и выжимной подшипник с вилкой. Однако, в магазинах можно приобрести лишь неоригинальную сборку, так как оригиналы продаются по отдельности.

Самым дорогим элементом является корзина, или нажимной диск. Оригинал имеет артикул 03F141025 и оценивается в 8000 руб. и выше.

Диск сцепления с номером 036141032T можно купить за 6800 руб. Есть также артикул 036141032H тоже для седана Поло, но запчасть стоит уже дороже − от 9600 руб.

Самый дешевый подшипник с кодом 02T141153F стоит 2000 руб. с «кепкой», но не более 3000 руб. за оригинал.

Помимо набора ключей и различных головок в работе понадобятся две отвертки − плоская и крестообразная − пассатижи, монтажная лопатка, трещотка, сухая тряпка и перчатки.

Камень преткновения в процедуре − снятие коробки переключения передач. Агрегат весит немало − около 40 кг, поэтому для выполнения работы потребуется помощник или надежная опора, которые будут держать блок.

Первая часть работ предполагает демонтаж КПП:

Вслед снимаем крепежную полку.

Извлекаем воздухозаборник воздушного фильтра.

Отключаем наконечник троса управления КПП и отводим шланг в сторону.

Открепляем шланги от штуцеров теплообменника.

От держателя отцепляем жгут с проводами.

Отключаем все колодки на жгуте от механизма управления КПП и различных датчиков.

Затем отключаем стартер (снимать его не требуется).

Смотровая яма − идеальный вариант для проведения работ. Но домкратом тоже можно воспользоваться − поднимаем автомобиль.

Демонтируем брызговик «движка».

Если процедура проводится на «автомате», то необходимо слить часть рабочей жидкости из коробки. На механической КПП шаг пропускаем.

Удаляем приводы передних колес.

Под мотор и КПП ставим крепкие опоры.

Снимаем «массу» с верхнего крепления коробки.

Демонтируем щиток картера.

Под щитком находится гидротрансформатор − откручиваем шесть болтов.

Снимаем левую подушку двигателя.

Выворачиваем еще семь болтов, опускаем КПП на опору и снимаем с нее агрегат.

Вторая часть − замена сцепления:

Выворачиваем шесть винтов, соединяющих нажимной диск с маховиком. При этом важно держать маховик лопаткой, чтобы он не проворачивался, а ослабление болтов нужно выполнять поочередно и размеренно.

Демонтируем оба диска с маховика.

Изучаем поверхность ведомого диска. Если на ней имеются деформации или фрикционные накладки изношены, диск меняем на свежий экземпляр. При обнаружении следов износа на демпферных пружинах диск подлежит замене. Также следует проверить диск на биение. Если оно превышает отметку в 0,5 мм, то устройство утилизируем и на его место ставим новый компонент.

Анализируем состояние маховика и нажимного диска. Если наблюдаются трещины или риски, или ослабли заклепочные соединения, то меняем изношенные детали. То же самое делаем, если деформированы диафрагменная пружина, ее опорные кольца или соединительные элементы кожуха и диска.

Перед тем, как начать сборку сцепления, рекомендуется проверить степень скольжения ведомого диска по поверхности первичного вала КПП. Если ощущаются неровности или диск заедает, то устраняем дефект сразу же, чтобы в дальнейшем не пришлось подбираться к механизму заново.

Смазываем специальной смазкой края ведомого диска.

При помощи оправки устанавливаем сначала ведомый диск, а затем кожух нажимного диска. Выступающая часть ведомого диска должна «глядеть» в сторону диафрагменной пружины.

Закрепляем болтами конструкцию к маховику. Работу проводим также равномерно без лишнего усердия.

Монтируем на место КПП и проверяем работоспособность механизма.

После подключения патрубков к переходнику рабочего цилиндра прокачиваем гидропривод на Поло седан, чтобы удалить лишний воздух из системы.

Замена сцепления DSG7 – Фольксваген Пассат Б6

DSG 7 – семиступенчатая роботизированная автоматическая коробка передач. По сути – это механическая коробка с двумя сцеплениями и роботизированным управлением включением передач. У такой трансмиссии много плюсов – это и мгновенное переключение передач, и экономия топлива, более простая конструкция и меньший вес по сравнению с обычным автоматом.. Но, по-скольку, это гибрид механики и автомата – она приняла по наследству и особенности, как от автомата, так и от механики. К последнему, как раз, относится сцепление, о замене которого мы сегодня и поговорим.

Сцепление на этих коробках “ходит” в среднем около 50 000 км, а разброс пробега зависит от режима эксплуатации, и варьируется от 30 до 70 и более тысяч километров. Стиль вождения, зачастую, определяет этот интервал, и может, как увеличить его, так и сократить. Сцепление не любит пробуксовок, из-за этого изнашивается (попросту стирается) его фрикционная часть. Это происходит каждый раз, когда Вы трогаетесь с места, или автомат переключает передачу, в большей или меньшей степени, и чем больше нагрузка / пробуксовка – тем больше и быстрее износ. Простейшие советы по эксплуатации – избегать режимов работы с частыми переключениями передач и перегревами (т.е. пробки), длительные остановки с включенной передачей и не до конца нажатой педалью тормоза, или не до конца отпущенной (в этом положении – робот частично включает сцепление, чтобы обеспечить малую тягу, происходит износ фрикционов), избегайте резких стартов с газом в пол и пробуксовкой колес, рваного режима вождения (газ / тормоз). Если соблюдать эти простые правила – сцепление будет жить гораздо дольше, как и “роботизированная” часть коробки передач (мехатроник). замена сцепления dsg7

Замена подшипника

Ну а если, все-таки, пришло время менять сцепление – не стоит этого бояться, это такой же расходник на автомобиле, как и тормозные колодки, пусть и более дорогой.. Процедура замены давно отработана и не вызывает обычно никаких вопросов, не смотря, на мудреную систему замеров и расчетов по формуле, для определения толщины регулировочных шайб. 🙂

Бывают иногда проблемы с болтами крепления нижних шаровых, но и этот вопрос решается. Также, в процессе замены обязательно нужно заменить маленький игольчатый подшипник внутри коленчатого вала. Для этого потребуется специальный съемник. При его наличии – процесс демонтажа и установки нового занимает несколько минут.

Весь процесс ремонта занимает около 5 часов. Для того, чтобы заменить сцепление – необходимо снять коробку передач (КП). При снятии КП без двигателя она опускается вниз. “Сверху” производятся следующие работы: Снимаются АКБ, воздушный фильтр и стартер. “Снизу” производятся следующие работы: снятие шумоизолирующего кожуха, нижней части подкрылка передней левой арки и нижней опоры силового агрегата. Снятие АКПП: замена сцепления dsg7

Установка траверсы для вывешивания ДВС

Снять кожух двигателя с ГБЦ.
Снять корпус воздушного фильтра в сборе.
Снять аккумуляторную батарею и её кожух.
Снять стартер.
Отсоединить трос селектора от шаровой головки, снять стопорную шайбу.
Разблокировать и отсоединить разъём блока Mechatronik (чтобы разблокировать разъём, нужно вытянуть фиксатор).
Вывернуть все верхние винты крепления коробки передач к двигателю.
Снять шумоизолирующий кожух.
Снять переднюю часть подкрылка.
Снять с КП все передние кронштейны.
Снять нижнюю опору силового агрегата.
Отвернуть левый поперечный рычаг подвески от амортизационной стойки. Оба центральных винта валов остаются на месте.
Отсоединить оба приводных вала от коробки передач и осторожно отложить их в сторону.
Отсоединить от подрамника кронштейн системы выпуска ОГ.
Отсоединить все шланги и провода, проходящие в области проушин двигателя для крепления траверсы.
Установить траверсу на лонжероны сверху.
Вывесить силовой агрегат с помощью траверсы, Узел не поднимать. замена сцепления dsg7
Вывернуть все -1- и -2- винты крепления консоли.
Опустить силовой агрегат с помощью ходового винта траверсы ровно настолько, чтобы можно было извлечь консоль. Чтобы извлечь консоль, достаточно 5 оборотов (не более!). замена сцепления dsg7

Отрегулировать монтажный кронштейн для снятия АКПП.
Подвести под коробку передач домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии и подпереть её. Узел не поднимать.
Установить пластину пальца под картером КП, не под блоком Mechatronik.
Палец вкручивается в “заднее” отверстие нижней опоры силового агрегата.
В этом положении коробка передач отсоединяется от двигателя.
Вывернуть остальные винты крепления КП к двигателю.
Отжать коробку передач от двигателя, “обращая внимание на положение троса селектора”, и опустить её. замена сцепления dsg7

Замена сцепления: замена сцепления dsg7

Снять колпачки с обоих сапунов и заглушить их чистыми заглушками из набора заглушек для двигателя, чтобы не вытекало масло
Повернуть коробку передач, сцеплением вверх. Блок Mechatronik остаётся в КП.
Снять стопорное кольцо ступицы
С помощью крюка и отвёртки извлечь ступицу
Снять стопорное кольцо сцепления
После снятия стопорного кольца Установить съёмник и вытянуть сцепление с помощью ходового винта. Извлечь сцепление вместе со съёмником
Извлечь малый выжимной подшипник.
Извлечь большой выжимной рычаг.
Выкрутить винты и снять малый выжимной рычаг со скобой.
Извлечь крепление выжимного рычага. замена сцепления dsg7

Процесс расчета толщины регулировочных шайб

Далее следует процедура Регулировки положения выжимных рычагов муфты „K 1“ и „K 2“, коробки передач.
1. этап: подготовка двойного сцепления для измерений. Установить гнездо для выжимного рычага. Установить малый выжимной рычаг со скобой и закрепить двумя новыми винтами с требуемым моментом затяжки. Установить большой выжимной рычаг. Проверить правильность установки обоих рычагов. Установить старое стопорное кольцо внешнего вала.
2. этап: определение размера „B“ для сцепления„K 1“ и „K 2“. Установить измерительную линейку ребром на фланец коробки передач над концом вала. Осторожно! Остерегаться ошибок при проведении измерений. Измерительная линейка во время следующих измерений должна оставаться в неизменном положении. Не переворачивать и не снимать. Далее следует процедура замеров и расчетов по формулам в соответствии с документацией завода-изготовителя.
Выбрать из числа поставляемых регулировочных шайб подходящую, в соответствии с расчетами, и приготовить для установки.
Регулировочные работы на этом завершаются, “малый” приводной рычаг уже установлен. Следующим шагом является установка сцепления.
Сборка производится в обратной последовательности с учетом требований завода-изготовителя.

После сборки – разумеется, необходимо провести процедуру первичной адаптации АКПП. замена сцепления dsg7

Первичная адаптация АКПП

Другие фото ремонта можно посмотреть ниже, в галерее: замена сцепления dsg7