Замена шаговых двигателей anycubic i3 mega
Куратор темы — Leoliss. По вопросам наполнения шапки обращайтесь через кнопку 
под сообщениями, на которые необходимо добавить ссылки.
Сообщение отредактировал Leoliss — 22.03.21, 21:48
Всем привет. Недавно был ДР у сына и в качестве подарка захотел себе 3D принтер. Выбор пал на Anycubic Mega-S в своей ценовой категории. Это обновленная версия популярной модели Anycubic i3 Mega, некоторыми доработками и усовершенствованиями. Их продажа началась не так давно, в основном все обзоры идут только на i3. Mega-S я rупил за 16900 рублей на Али у у официального продавца Anycubic Official Store с доставкой со склада в Москве и привезли мне его домой на 4-й день после заказа, причем в субботу. думал по выходным нет доставки, но был приятно удивлен. Насмотревшись роликов, после получения и распаковки, как самый умный начал сразу с прошивки и подключения к ПК и оказывается я многое не знал и не учел. Мне казалось, что все на столько просто, что скачал из сети модель, скинул на карту и вперед, но не тут-то было! Без ПК и представления что такое слайсер и для чего он нужен, нужного результата вы не добьетесь. По сути дела, все принтеры это тот-же станок ЧПУ. Слайсер переводит 3D модель в слои, а слои в код с командами, начиная от команды запуска подогрева стола и подавая их далее с какой температурой сопла в какую точку двигаться и сколько филамента при этом выдавливать. Честно говоря, первые модели у меня были отстойного качества, пока на 3-й день я не вник в суть этого дела. Поэтому меня посетила мысль сделать тему тут, на привычном для электронных девайсов форуме, где бы люди далекие от ПК в плане технического программного обеспечения, но купившие себе или детям 3D-принтер, могли бы скачать GCODE и распечатать без лишних телодвижений интересную им модель. Важно понимать, что модели в сети представляются в формате STL, хозяину принтера нужно слайсером задать кучу параметров как температурных, так скоростных, подложки или юбки, толщину слоя, наполнение, поддержки и т.д. и т.п. Методом проб и ошибок, а так же многочисленных настроек я смог добиться превосходной печати на данном принтере. Предлагаю выкладывать готовые модели в GCODE.
При оформлении поста с моделью, указываем:
— название модели
— изображение модели и по возможности живое фото после печати
— тип материала который использовали
— высота слоя
— наполнение в % соотношении
— размеры модели
— время печати
— живое фото после печати (по возможности)
— файлы GCODE и STL
В основном сейчас печатаю PLA и мое мнение что это очень хороший пластик, ABS буду использовать только там где нужен больше температурный режим в использовании распечатанной модели. Например заглуша крепления сиденья в авто распечатанная из PLA летом может у вас деформироваться от нагрева салона в южных регионах. Такие вещи конечно лучше печатать из ABS. Другие материалы пока не пробовал, так-то ничего сказать не могу. В принципе выкладываемые тут GCODE должны подойти не только к Anycubic Mega-S и i3 для печати «из коробки», но и к другим принтерам с диаметром сопла 0.4мм и филаментом 1.75мм. Так что пробуйте, задавайте вопросы, делитесь настройками слайсера и лайфхаками печати)
Сообщение отредактировал max-gulyash — 15.02.19, 17:15
NICKBEL
Электроника и проектирование.
Тесты и обзоры электронных средств, инструментов, оборудования
ANYCUBIC i3 MEGA: TMC2130 V3.0
Приехали драйвера TMC2130 v3.0. Пора утихомирить принтер Anycubic i3 MEGA-S
Упарил шум от A4988. Драйвера неплохие, печатают сносно, можно сказать — лучший бюджетный вариант. Принтер комплектуется ими изначально на заводе. Драйвера надежные и дешевые. Судя по отзывам и тестам у народа — шаги не пропускают, довольно выносливые. Выглядят они вот так:
Забегая вперед скажу — часть из A4988 я оставил в принтере. В частности: на подаче филамента и на оси Z. Так как Z делает шаги очень редко и шума фактически не издает. Ну разве в начале печати… но это терпимо.
Начитавшись форумов и восторженных отзывов про Trinamic было решено заказать на Али пробную партию в количестве 5шт TMC2130 v3.0. При таком заказе есть небольшая скидка и в сумме получается не так дорого. Но надо отметить, что драйверочки очень недешевые. Один стоит в районе 5$, что примерно в 10 раз дороже тех же A4988.
Драйверы приехали очень быстро, буквально за 10 дней после заказа. Удивительно быстро. Приехали в коробочке и мякишках.
Первым делом были удалены куски двухстороннего скотча на радиаторах. Клеить радиаторы на скотч — дурной тон. Поэтому скотч и клей были удалены с помощью изопропанола, а радиаторы были приклеены на клей STARS-922.
Для тех, кто не смотрел видео, — поясню, что такое с радиаторами. Это не закос под Asus, это вынужденная мера ввиду модинга охлаждения в самом принтере. Я поставил большой вентилятор на крышку и он просто упирался в ребра радиаторов. Крышка не закрывалась, пришлось загнуть. Площадь радиаторов от этого не уменьшилась, ребра не соприкасаются, но радиаторы стали ниже в 2 раза. Учитывая то, что у меня стоит огргомный пропеллер — это вообще не проблема.
Внимательный читатель или подписчик, или тот, кто смотрел уже обзор установки этих TMC2130 заметят, что на драйверах присутствуют черные проводки. В обзоре их не было. После установки драйверов, съемки и публикации кино про это мероприятие, я озадачился все-таки настройкой этих девайсов.
Основная причина, по которой мне не понравились новые драйвера — был свист шаговых двигателей. Сказать, что они стали печатать сильно тише чем A4988 как многие пишут на форумах… так тоже нет! Да, стали тише, но не в 10 раз + добавился писк и шелест моторов, в итоге шумовой фон практически-то и не упал. После, решил все-таки разобраться, может, я что-то делаю не так. И определенных успехов я все-таки добился!
Первое, куда я начал копать — это конфигурационные пины. Изначально, после установки,TMC2130 вообще не заработали на плате i3 MEGA. Движки не ездили, издавали странный свист. Напряжение на потенциометре было не более 230mV. Это показалось очень странным, так как на драйверах должно быть ну никак не меньше 1.2-1.3V. Начался сбор информации, первым делом были надыбаны даташит на микросхему и распиновки:
Промеряв напряжение на всех пинах, было обнаружено что везде на них VCC. то есть — 5V. Все пины стояли в логической единице. Самое интересное, что у пинов есть 3 состояния: VCC, GND и open. OPEN — это когда пин болтается в воздухе. Странное решение, дикий подход… надеюсь они хотя бы через делитель подтянуты хоть куда-то внутри схемы, а не просто болтаются в воздухе.
При таком раскладе все указывало на то, что установки определены на внутренний резистор для опорного напряжения, а режим драйвера не stealthChop™, а spreadCycle™, который более шумный, но при этом более точный, с динамическим управлением током. Режим без интерполяции — только 16 шагов и все.
Почитав даташит я сделал пинам CFG1, CFG2, CFG3 состояние OPEN. Просто выкусил кусачками. Пин CFG0 был оставлен как есть, и на нем был VCC.
Драйвера были установлены в плату и… о чудо. Все заработало! Принтер начал перемещать голову и стол. Vref стал регулироваться от 0 до более чем 2V. Но этот свист моторов… шум… что-то меня совсем не впечатлила эта замена. Я даже слегка расстроился.
В итоге, уже потом, я выкусил драйверу еще и CFG0, а черный провод, который тянется на фото к пину GND — это как раз установка пина CFG0 в Tclk = 140. Значение рекомендуемое даташитом. Его и поставил.
Установил драйвера на место, стало значительно тише, уже неплохо, писк практически исчез! Но не полностью. Все же лучше. Дальнейшие разборки показали, что есть еще конфигурационные пины которые имеют достаточно важное значение — это CFG4 и CFG5. Находятся эти перемычки на нижней стороне платы и малоприметные.
В итоге CFG4 был посажен на землю, что установило регистр HEND=7 (было 15, то есть open). Драйвера были снова установлены в принтер. И вот оно! Движения стали плавными и точными. Шума практически нет, свист и шелест моторов пропал. CFG4 — это настройка гистерезиса движка.
По итогу всех проведенных мероприятий я все-таки доволен! Движки работают тихо, не в 10 раз, но все же, раза в 2 точно стало тише. Дело в том, что я в принципе не глухой)) Поэтому не в 10 раз. Помимо этого шум изменил характер и стал более глухим, монотонным. Скрежет пропал полностью.
В завершение статьи приведу какие опорные напряжения я установил по итогу всех настроек, может кому-то пригодятся. Движки греются слабо, точнее — умеренно горячие. Все ровно и точно, блок питания настроен на DC 12V:
БОНУС
Кто-то в коментах на ютубе посоветовал поставить фильтр на филамент, спасибо, соорудил вот такой фильтр, чтобы всякая пыль и грязь не тянулась в экструдер, просто фотки:
Смотреть на разборки с принтером в кино:
Anycubic i3 Mega (Mega S): замена драйверов шаговых двигателей на TMC2208 v2.0
Начнем с того, что нам понадобятся драйвера. Я брал конкретно версию 2.0, чтобы избежать всяких танцев с бубном при их установке (переворот коннекторов), что сделает их установку более простой.
Как перевернуть коннекторы, в случае, если у вас версия 1.x, описано в конце статьи!
Надо сразу туда? ЖМИ СЮДА.
Взять можно тут. Либо пользуемся поиском с текстом «TMC2208 v2.0».
Проверяйте версию драйверов и, в любом случае, проверяйте маркировку ножек. Сходится — хорошо, нет — надо перевернуть коннектор.
Собственно, необходимо 5 штук, если менять все. Есть, кто меняет только, например, для осей Х и У, но этот вариант рассматривать не буду.
И так, прежде чем преступить:
- ОТКЛЮЧИТЕ ПРИНТЕР ОТ СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ, дабы не получить поражение током!
- ВСЕ ОПЕРАЦИИ над своим устройством вы выполняете НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. Всегда есть возможность, что-то сломать, порвать, закоротить. Если не уверены, попросите помощи. Я лишь постараюсь, по возможности, уберечь от таких ситуаций.
- Приготовить 2.5мм шестигранник и очень тонкую (1.5-2мм) плоскую или крестовую отвертку. Идеально, если последняя будет керамической, но не обязательно. Почему – позже. Так же понадобится МУЛЬТИМЕТР.
Теперь, когда вы еще уверены в своих руках, начнем:
- Уложить на бок принтер. Открутить по периметру 8 болтов, а также 2 болта поперечины, чтобы вынуть открученный поддон.
- Перед вами драйвера в посадочных местах и кулер их охлаждающий (рис. 1 – красная рамка). Кулер необходимо снять, открутив 2 болта сверху принтера, между направляющей стола и портом SD карты.
- Потянув вверх, слабо покачивая, платы драйверов, вынуть их с посадочных мест. Обратить внимание, что и на старых драйверах, и на новых и на самой плате под посадочными местами (рис.2 – красная рамка) нанесены обозначения ножек!
- Берем новый драйвер (лучше менять по одному, проще не ошибиться с посадкой в посадочные), ищем на нем ножки GND и DIR (рис. 3 – желтая рамка). Смотрим на обозначения на самой плате, находим в каком месте те же GND и DIR. Вставить драйвер совместив эти обозначения! Провести аналогичные операции с остальными драйверами.
Совместить GND и DIR в случае с версиями 1.x не получится, т.к. они «отражены» на самих драйверах. Именно поэтому надо переворачивать коннекторы.
Теперь переходим к настройке драйверов, а конкретно их вольтажу. Для этого придется включить в сеть 220В принтер и запустить его. Возможно потребуется несколько включений и выключений.
В таком положении принтера, при открытых проводах, вы имеете свободный доступ к напряжению 220В и далее придется работать при подключенном принтере. Если вы не знаете, что среди этого находится под напряжением, стоит закончить тут и обратиться к понимающем людям, иначе есть шанс последний раз увидеть принтер.
Если и после этого ты все еще тут, то продолжаем:
Мне пришли драйвера с установленным значением вольтажа в 1.05В. Отсмотрев много видео, кто сколько ставит на данном принтере, сошёлся на цифре 0.9В. (В виду того, что у меня стоят бесшумные пластиковые линейные подшипники и трение все же увеличено по сравнению со стоком, установил 0.93В на своих драйверах. А так, как система охлаждения у меня переделана, перегрева мне можно не бояться.)
- Драйвера вставлены, радиаторы не стоят и не мешают. Включаем принтер в 220 и запускаем принтер кнопкой.
- Берем мультиметр. Если мультиметр не автоматический — устанавливаем предел на 2V постоянного напряжения.
- Красный щуп ставим в отверстие на драйвере (рис. 3 – красная стрелка). Черный щуп на «землю» — черный провод питания платы (рис. 1 – желтая стрелка) или, например, корпус USB входа.
- Выставляем напряжение на 0.9В поворачивая подстроечный резистор (рис. 3 – зеленая рамка) увеличивая его против часовой стрелки или уменьшая против часовой. Если у вас есть керамическая отвертка, то ей можно не бояться что-то замкнуть, скажем, если соскользнет рука, а обычной стоит быть аккуратней. Рекомендую выключать кнопкой принтер, прокрутить, включить, померить. И так до нужного значения.
- Установить радиаторные решетки на чип (большой черный в центре драйвера). Решетки на двустороннем скотче. Постарайтесь не замкнуть ничего решеткой, если ставите свои или поврежден клей на ней. Проблем не должно быть.
На этом работа со внутренностями закончена. Можно собрать принтер в обратной последовательности.