Toyota Corolla E12 1CD-FTV (D-4D) › Logbook › Замена сайлентблока задней подушки двигателя 1CD-FTV
В данной статье хочу подробно поделиться своим опытом замены сайлентблока задней подушки двигателя. Желание написать статью возникло всвязи с малым количеством информации по ее замене, а также отсутствии в оригинальном каталоге парт-номера на сайлентблок отдельно для автомобилей ТОЙОТА E12 с дизелем 1CD-FTV.
Итак, наступил момент, когда, при пуске хололодного двигателя, а в последствии и при любом запуске были слышны сильные удары о раму автомобиля, такой силы что казалось двигатель выпрыгнет из под капота.
Начал шерстить интернет на наличие какой-либо информации, однако все было тщетно.
Общая информация по замене подушек встречается, даже есть видео на YouTube. Однако в основном она касается Королл с бензиновыми двигателями. В видеороликах, и информации на форумах сплошь и рядом у ребят возникали вопросы как же достать саму опору наружу: кому-то приходилось откручивать глушитель, кто-то опускал подрамник, кто-то выбивал шпильки из опоры… Забегая вперед скажу, открутив опору от подрамника и начиная ее доставать наружу, словив нужное положение и нечаянно выскочив из руки, опора просто сама вывалилась на дно ямы))).
Итак, почитав интернет, форумы, автоблоги на ДРАЙВе, сайты производителей резинотехнических изделий JIKIU, FEBEST решил заказать сайлент BE21015 JIKIU.
Вроде бы по размеру которые смог померять из ямы, данный сайлент подходил больше всего. Однако смущала величина эксцентриситета 11 мм (отверстия под центральный болт относительно наружного диаметра сайлента).
В предполагаемый день доставки мне позвонили с интернет-магазина и сказали, что получен отказ по этой детали, предлождили перезаказать, но я отказался, понимая, что еще придется ждать дней 5, а запланировал поменять уже завтра.
Поехал на авторынок к продавцу запчастей на азиатские авто, спросил про сайлентблок и он мне сразу же предложил с его слов подходящий сайлент, однако в 2 раза дороже чем в интернет-магазине. Ну что поделать, это уже не имело значения.
Данный сайлентблок был следующих размеров:
По каталогу на сайте JIKIU определил что это сайлентблок JIKIU BE21006.
Zenik21 › Blog › Замена сайлентблока в задней опоре двигателя и неудача в передней
Здравствуйте. Первый раз пишу запись. Пробег 31000км. Хочу поделиться опытом о замене сайлентблока в задней опоре (подушке) двигателя. Читал форумы и так и не нашел, а как же ее снимать и добраться до нее.
Начну с того, что подрамник не снимал. Открутил 3 гайки и болт которые держали саму подушку на подрамнике (незабываем поддомкрачивать двигатель), потом открутил гайку и достал болт который проходит через центр сайлентблока и соединяет между собой опору двигателя (подушку) и кронштейн который крепится к двигателю. Открыл капот, снял пластиковую панель на двигателе крепящаяся 4 гайками и через верх открутил 3 болта крепящие кронштейн к двигателю. После чего вынимается без особых усилий сама опора (подушка) двигателя с этим длинным болтом, который приварен к ней и который есть причиной всем неудобствам.
Обратно все собирается так же в обратной последовательности.
Сайлентблок Febest TMB-320 заказывал на Экзисте, подошел практически по всем параметрам кроме расположения резины внутри сайлента и вылета самой оси как это видно на 3-й фотке. Отрезал примерно 1см. этого выступа болгаркой от старого сайлента и когда собирал надел этот кусок на болт идущий через ось сайлента. Вот в принципе и все.
В следующий раз буду заказывать другой сайлент. так как пошла небольшая вибрация на руль от двигателя из-за того, что резинка гораздо тверже оригинальной.
Хотел поменять сайлентблок и в передней подушке так как надорвался тоже, но не подошел Febest TMB-IPS. Полностью не соотвествуют размеры. И сама резина внутри вылита
Nissan Almera N16 2005г, 98лс. › Logbook › Сайлентблок задней опоры двигателя или что то не везёт мне…
Всем привет! После замены сцепления и выбивания катализатора машина едет, не то что бы мчит)), но едет))). Короче был вынесен вердикт, что подушка задняя движки порвана. Как бы симптомов никаких не было, ни вибрации, ни раскачки и рывков рукояти передач. Но это же НЕПОРЯДОК! Решил устранять. Оригинал сейчас 1600-1800. Чё-т дорого за кусок резины в обойме. На форуме люди пишут, что нормально перепресовывается сама резинка в обойму, по сему был приобретён на экзисте сайлет RBI ( N0932E ), причём умудрились они его мне втюхать за 800! рубчиков, мол за 360 кончились, доллар и всё такое… Пипец, сейчас по 400 хоть вагон покупай))_ Ну да ладно! Лоханулся, с кем не бывает))
Долго я собирался, всё же поехал на сервис к знакомому. (На гараж свой даже не коплю))) Только вздыхаю, вот был бы он!). Скинули защиту, сняли лыжу, сняли подушку и тут — оппа! Она не подходит, говорит мой знакомый. Я — КАК? Он — смотри, центральное отверстие со смещением на RBI, а на подушке ровно по центру.
Прикинули к передней подушке, там со смешением немного. Тут ко мне закрались мысли всякие, нехорошие… Что обманули меня на экзисте, пусть и не умышленно, но обманули и т.д.
Что делать! Машина на подъёмнике, мастер с вопросом на меня смотрит так… Я прошу пару минут. Нахожу статью, где менялся сайлент, а там Febest! И оцентрован на фото нормально. Начинаю обзванивать магазины, а ещё выходной, как на зло… Результат предсказуем. Или на заказ 7 дней оригинал, либо на 200р. дешевле Febest, но прямо сейчас. Ни то, ни тем более другое меня не устраивало. Машина нужна сегодня, и я говорю: Ставь этот, пох! посмотрим, что будет. Самое главное, это не скосить по горизонтали, иначе отверстие не попадёт в проушины, а то что по вертикали выше на сантиметр будет-так это не страшно! (теоретически) )).
Начался процесс удаления старого сайлента. Всё оказалось гораздо проще, чем я думал! Ножовкой по металлу было сделано 2 пропила внутри, 3 удара молотка и старая резинка извлечена!
По меткам запрессовали новую. С начала шла легко, потом туже и туже… Под конец молоточком по кругу догнали. Норм!
Ну и всё, собрали назад. С отверстием чуток прогадали, всё таки сместили немного в сторону, но не критично. Сел за руль, поехал… Чёрт, что за хрень! Начала ручка коробки кпп прыгать, как газу даю. Скорости невнятно включаются. Вообще, ну очень хреново стало. Я подумал, что резинку эту сразу порвало из за неправильной установки! (в принципе я допускал такое развитие событий), но нет! На следующий день подняли на подъёмнике — цела подушка пока. Зато нарисовался нормальный такой люфт на ( я х.з как этот узел зовётся)
Заказал резинку и втулку, жду. Кстати, кто знает каталожные номера на пластмассовые втулки из крестовины? Поиск ответов не дал.
Короче вот такие дела. Пока езжу так, неприятно, но что делать! И всё таки я склоняюсь к тому, что подушку мне придётся менять снова, резинка с втулкой)) погоду не сделают. Не за 5 секунд этот люфт появился, и раньше был! А такого небыло(((
А ещё заказал сальник рулевой рейки, так как недавно менял жижу, залил кастрол декстрон 3, и потекло! Раньше видно PSF был залит, так сопливило ели-ели… А теперь доливаю постоянно. Так что в планах: Замена сальника, замена прокладок выпускного коллектора (когда катализатор выбивал- не менял — теперь в салоне выхлопом пованивает), замена резинки и втулки на рычаге кпп и смазка(пока) крестовины кпп. Замена задней подушки пока под вопросом. Запчасти придут 16-го. Как сделаю — отпишусь.
А так же комментируем запись, делимся личным опытом! От меня заранее спасибо! (Да и другие что то для себя подчерпнут!
Peugeot 307 SW Franky › Logbook › замена сайлентблока нижней опоры двигателя. То ещё «удовольствие»
При замене стоек мастера обратили моё внимание на мертвую опору. Резина там отслоилась и двигатель болтался. Хотя особо я этого не замечал. Я просто думал что мой TU5JP настолько мощный, что хотел выпрыгнуть из-под капота. Ох уж эта безудержная мощь 109 лошадей на 1.5 тонном универсале!
Итак, для замены я приобрел сайлентблок моей нелюбимой фирмы Sasic. Обойма у него металлическая, что намекало на некоторые сложности при запрессовке.
Почитал драйв, посмотрел видео. Замена, в принципе простая, при условии что у вас есть оправки для запрессовки сайлентблоков. Но у меня их не было, поэтому 7 часов я провёл в яме, пытаясь запрессовать сайлентблок набором из шпилек и шайб с гайками. Этого недостаточно.
Изначально, я взял шпильку М10, гайки М10 по DIN 6334, удлиненные, чтобы были жиирные грани и чтобы они не сорвались и шайбы плоские, внутренним диаметром 32мм, наружным 65мм, ровно столько же, сколько и сам сайлентблок.
Прихватил пару комбинированных ключей на 16, трещотку с головкой для удобства.
Для выпрессовки старого сайлента я просто открутил 2 болта — 1 болт держит сам сайлентблок, 2 болт скобу, которая прикручена к подрамнику и соединяет посадочное сайлента и сам подрамник. Открутились они легко и без проблем, предварительно смазал их WD40.
Далее высверлил шуруповертом остатки резины на старом сайленте. Стамеской ковырнул пластиковую обойму и вуаля, останки оригинального сайлента повержены.
Передо мной предстало посадочное отверстие, которое я зачистил мелкой наждачкой от окислов и смазал литолом.
А дальше началась жесть. 6 часов запрессовки нового сайлента. А всё потому, что я не очень умный и надо было брать правильный инструмент. Шайбы проваливаются и давят резину, тем самым на половине своего пути сайлентблок оказался сильней и 3 шпильки не выдержало усилия. А усилие, к слову было таким, что 2 шайбы по 4мм толщиной и парочка по 2мм рвались)
В ночи нас с Symovod посетила идея найти в помойке гараже квадратную трубу 20х20мм, нарезать 4 куска по 10 см и сделать H образный съемник. Телефоны у нас сдохли к этому времени, поэтому фото нет.
Принцип такой — два отрезка трубы по 10 см упираются в окружность посадочного отверстия вертикально создавая упор, третий отрезок ставится поперек, в нем сверлится дырка под шпильку, подкладывается шайба, закручивается гайка. С другой стороны всё аналогично. И всё это дело стягивается гайками. Эксклюзивно для драйва я нарисовал рисунок данной приблуды) Нет, это не логотип какой-то секты, это приблуда для Пежо)
В итоге, с такой конструкцией, «на опыте», мы запрессовали сайлентблок за 15 минут.
Так что для тех, кто хочет сам поменять данный сайлент, советую нарезать 6 кусочков ( по 3 на сторону) по 10см аналогичной трубы, взять 2 удлиненные гайки, 4 толстых шайбы, внутренним размером 10мм (чтобы гайка тупо не давила в трубу и запастись силой и хорошими ключами. Данную процедуру можно провести за 1-1.5часа. И да, лучше это делать вдвоём, если вы конечно не многорукий Шива.
Затраты:350р на сайлентблок. Помощь друга Symovod — бесценна. Спасибо Пежо, которая по обслуживанию выходит не дороже ВАЗа.
Ну а напоследок, я намыл свой любимый тупятьджипи. Он, конечно, не совсем быстр, но надежен, аки автомат Калашникова и не кушает масло. Поэтому заслуживает быть чистым и ухоженным.
Замена передней подушки (опоры) двигателя Toyota Corolla, балансировка двигателя
Давно уже была цель поменять переднюю опору двигателя или ещё как её называют: подушка двигателя или сайлентблок опоры двигателя. Для этой цели была приобретена на экзисте «подушка Febest TM-PICF» стоимостью 755 рублей 66 копеек, о чём я в дальнейшем пожалел. Фотографии подушки Febest после двух месяцев эксплуатации прилагаются. В первый раз процесс замены осуществлялся с двумя помощниками, что в принципе не надо было делать, передняя подушка двигателя меняется одним человеком в течение 20-30 минут, это включая время подготовки к процессу замены, но об этом дальше в статье.
Когда я в первый раз менял опору мы откручивали переднюю лыжу, на которую крепится подушка и уже после этого откручивали подушку, затем устанавливали новую и мучались прикручивать все это обратно, вставляя её в кронштейн крепления двигателя, при этом один человек подпирал спиной двигатель.
Вот что случилось с подушкой Febest, после примерно двух-трёх месяцев эксплуатации. Гайка крепления отвалилась и резиновую часть подушки выпучило в бок. То что резина выскочила из опоры ещё не страшно, но то что отвалилась гайка, это уже серьёзно. Качество немецкой фирмы Febest очень плохое. Производство точно не знаю, но вроде бы как находится в Китае.
Подушка двигательная передняя Febest TM-PICF 
Видно как выпучило резиновую часть опоры Febest
Процесс замены передней опоры двигателя
Как я и говорил, весь процесс замены занимает примерно минут 20-30, весь процесс обслуживания производиться своими руками, никаких затрат на СТО. Из инструмента один ключ или головка на 17 и отвертка, чтобы поддевать болты. В первую очередь ставим машину на подпорки, чтобы был доступ подхода снизу, в первый раз я менял на яме, так как в гараже нет ямы, пришлось поднимать автомобиль таким общеизвестным способом, на бруски. Да и на бруски надёжнее будет, с точки зрения безопасности, чем поднимать домкратом. В этот раз я приобрёл для замены «кронштейн, подвеска двигателя Yamato I52072YMT» стоимостью 996 рублей 19 копеек, всё на том же экзисте. Фирма Yamato японская, но произведено в Польше, красуется такая надпись: Poduszka silnika wg katalogu TOYOTA, что в переводе с польского: Подушка двигателя согласно каталогу Тойота. Фотографии к сожалению не сделал, но выглядят они одинаково.
Далее поддамкрачиваем двигатель, я делал упор домкратом через кусок доски в коробку передач. Поднимаем двигатель до тех пор, как сможем шевелить подушку двигателя руками.
В руководстве по ремонту и эксплуатации автомобилей Toyota Corolla, книгу приобрёл одновременно с покупкой машины, много чего есть полезного, рекомендую тоже приобрести, можно купить в интернет магазине со скидкой . Про замену передней подушки написано следующее:
2А Раздел 15. Пункт 13. Чтобы снять переднюю опору двигателя, отверните два болта крепления изолятора к скобе шасси, затем отверните три гайки крепления изолятора к шасси.
Если честно из этой инструкции я ничего не понял и делал всё по своему. Откручиваем центральный болт крепления опоры к кронштейну двигателя, вытаскиваем его. Откручиваем нижние болты крепления и вытаскиваем старую подушку. Вытаскивать немного неудобно, мешает вентилятор охлаждения. Установка новой подушки выполняется в обратном порядке. Устанавливаем и протягиваем все болты крепления.
Особое внимание при установке опоры двигателя необходимо обратить на её положение, одна часть втулки длиннее другой и соответственно кронштейн двигателя также установлен со смещением. Если будете ставить по рисунку не ошибётесь, поставите криво, передняя подушка двигателя быстро выйдет из строя и потянет за собой остальные. Так что если у вас одна из опор порвана, то рекомендуется её заменить в ближайшее время.
Устанавливайте подушку в таком положении
Балансировка двигателя после замены подушек
После замены подушки необходимо выполнить балансировку двигателя. Кронштейн крепления двигателя имеет свободный ход по вертикали и необходимо разгрузить и распределить нагрузку на остальные опоры. Поэтому при затяжке болтов центральный болт опоры затягиваем без усилия. После этого запускаем двигатель и даём ему поработать до тех пор, пока двигатель не прогреется. Можно уже снять автомобиль с подпорок и потрогаться вперёд и назад. После этого даём ещё немного поработать двигателю, затем глушим и затягиваем болт уже с усилием. Доступ к болту уже будет через капот сверху, если вы опустите машину.
Вот в принципе и всё, такое небольшое руководство по обслуживанию своего автомобиля, своими руками, не обращаясь в сервис технического обслуживания. Если есть вопросы задавайте в комментариях. И не забудьте добавить сайт в закладки и подписаться на обновления.