Форум Пежо 308 Клуб

Пежо форум, Peugeot форум

Connect with your social network account

Замена нижней опоры двигателя

Замена нижней опоры двигателя

Сообщение Лёшик » Вт янв 23, 2018 17:07

Добрый день.
Был на сервисе. Ребята предложили заменить нижнюю опору двигателя. Мол старая уже ушатана капитально.

Кто-нибудь с этим сталкивался? Говорят процедура по замене очень трудоемкая, чуть ли не мкпп разбирать для этого надо. Это правда?
И какой артикул у этой опоры? И что нужно вместе с ней менять?

Сообщение andrekio » Вт янв 23, 2018 20:15

Сообщение mich67 » Вт янв 23, 2018 21:33

Сообщение Eagle1812 » Чт янв 25, 2018 17:11

Сообщение Лёшик » Пт янв 26, 2018 18:33

Сообщение mr. Lexx » Пт мар 02, 2018 8:03

Сообщение yrk » Пт мар 02, 2018 9:54

Сообщение mr. Lexx » Пт мар 02, 2018 10:38

Сообщение yrk » Пт мар 02, 2018 10:48

Сообщение mr. Lexx » Пт мар 02, 2018 11:16

Сообщение yrk » Пт мар 02, 2018 11:31

Лично про себя.
На форуме сложилась экспертная группа в 5-6 человек мнению которых я доверяю. Их достаточно. Они рядом. К ним можно обратиться.

Новый человек, далеко ( не приехать, не увидеть, не сделать работы), с однозначными суждениями, как то перестает быть интересен.

Посмотрю со стороны. утвердитесь — Магнитогорск будет счастлив, нет — ничего не изменится у меня. Поэтому и не интересно.

Сообщение mr. Lexx » Пт мар 02, 2018 13:49

yrk писал(а): Лично про себя.
На форуме сложилась экспертная группа в 5-6 человек мнению которых я доверяю. Их достаточно. Они рядом. К ним можно обратиться.

Новый человек, далеко ( не приехать, не увидеть, не сделать работы), с однозначными суждениями, как то перестает быть интересен.

Посмотрю со стороны. утвердитесь — Магнитогорск будет счастлив, нет — ничего не изменится у меня. Поэтому и не интересно.

Peugeot 307 SW Franky › Logbook › замена сайлентблока нижней опоры двигателя. То ещё «удовольствие»

При замене стоек мастера обратили моё внимание на мертвую опору. Резина там отслоилась и двигатель болтался. Хотя особо я этого не замечал. Я просто думал что мой TU5JP настолько мощный, что хотел выпрыгнуть из-под капота. Ох уж эта безудержная мощь 109 лошадей на 1.5 тонном универсале!

Итак, для замены я приобрел сайлентблок моей нелюбимой фирмы Sasic. Обойма у него металлическая, что намекало на некоторые сложности при запрессовке.

Почитал драйв, посмотрел видео. Замена, в принципе простая, при условии что у вас есть оправки для запрессовки сайлентблоков. Но у меня их не было, поэтому 7 часов я провёл в яме, пытаясь запрессовать сайлентблок набором из шпилек и шайб с гайками. Этого недостаточно.

Изначально, я взял шпильку М10, гайки М10 по DIN 6334, удлиненные, чтобы были жиирные грани и чтобы они не сорвались и шайбы плоские, внутренним диаметром 32мм, наружным 65мм, ровно столько же, сколько и сам сайлентблок.

Прихватил пару комбинированных ключей на 16, трещотку с головкой для удобства.

Для выпрессовки старого сайлента я просто открутил 2 болта — 1 болт держит сам сайлентблок, 2 болт скобу, которая прикручена к подрамнику и соединяет посадочное сайлента и сам подрамник. Открутились они легко и без проблем, предварительно смазал их WD40.

Далее высверлил шуруповертом остатки резины на старом сайленте. Стамеской ковырнул пластиковую обойму и вуаля, останки оригинального сайлента повержены.

Передо мной предстало посадочное отверстие, которое я зачистил мелкой наждачкой от окислов и смазал литолом.

А дальше началась жесть. 6 часов запрессовки нового сайлента. А всё потому, что я не очень умный и надо было брать правильный инструмент. Шайбы проваливаются и давят резину, тем самым на половине своего пути сайлентблок оказался сильней и 3 шпильки не выдержало усилия. А усилие, к слову было таким, что 2 шайбы по 4мм толщиной и парочка по 2мм рвались)

В ночи нас с Symovod посетила идея найти в помойке гараже квадратную трубу 20х20мм, нарезать 4 куска по 10 см и сделать H образный съемник. Телефоны у нас сдохли к этому времени, поэтому фото нет.

Принцип такой — два отрезка трубы по 10 см упираются в окружность посадочного отверстия вертикально создавая упор, третий отрезок ставится поперек, в нем сверлится дырка под шпильку, подкладывается шайба, закручивается гайка. С другой стороны всё аналогично. И всё это дело стягивается гайками. Эксклюзивно для драйва я нарисовал рисунок данной приблуды) Нет, это не логотип какой-то секты, это приблуда для Пежо)

В итоге, с такой конструкцией, «на опыте», мы запрессовали сайлентблок за 15 минут.

Так что для тех, кто хочет сам поменять данный сайлент, советую нарезать 6 кусочков ( по 3 на сторону) по 10см аналогичной трубы, взять 2 удлиненные гайки, 4 толстых шайбы, внутренним размером 10мм (чтобы гайка тупо не давила в трубу и запастись силой и хорошими ключами. Данную процедуру можно провести за 1-1.5часа. И да, лучше это делать вдвоём, если вы конечно не многорукий Шива.

Затраты:350р на сайлентблок. Помощь друга Symovod — бесценна. Спасибо Пежо, которая по обслуживанию выходит не дороже ВАЗа.

Ну а напоследок, я намыл свой любимый тупятьджипи. Он, конечно, не совсем быстр, но надежен, аки автомат Калашникова и не кушает масло. Поэтому заслуживает быть чистым и ухоженным.

AVES-CLUB

Замена нижней опоры двигателя [реально ли самостоятельно?]

Gavik

Имя: Serega

Сообщения: 1429

Пт июл 03, 2009 10:42

zeka333

Имя: Сергей

Сообщения: 1465

Откуда: Москва

Пт июл 03, 2009 11:01

Gavik

Имя: Serega

Сообщения: 1429

Пт июл 03, 2009 11:13

Саньчес

Пыжо пылится в гараже — флейм форева!

Имя: Александр

Сообщения: 12212

Откуда: Москва

Пт июл 03, 2009 11:52

triker

Сообщения: 797

Откуда: Москва

Пт июл 03, 2009 11:59

Gavik

Имя: Serega

Сообщения: 1429

Пт июл 03, 2009 11:59

x_treem1982

Пыжо пылится в гараже — флейм форева!

Имя: Виталий

Сообщения: 5074

Откуда: Россия, Смоленск

Пт июл 03, 2009 13:52

SerGio_83

Сообщения: 6

Откуда: Белараша Московская

Вт июл 07, 2009 09:36

А где вы сайлены эти покупаете по отдельности, сколько не интересовался продается только опора в сборе

triker

Сообщения: 797

Откуда: Москва

Вт июл 07, 2009 10:36

Имя: Scov

Сообщения: 312

Откуда: Россия, Москва.

Вт июл 07, 2009 12:24

Саньчес

Пыжо пылится в гараже — флейм форева!

Имя: Александр

Сообщения: 12212

Откуда: Москва

Вт июл 07, 2009 12:28

Имя: Scov

Сообщения: 312

Откуда: Россия, Москва.

Вт июл 07, 2009 13:01

может о разных вещах говорим?
Нижняя опора двигателя, стоит в самом низу, рядом с коробкой, и совсем рядом с ней проходит шруз?!

Замена сайлентблоков Пежо своими руками

Когда нужно менять сайлентблоки передних рычагов

Существует сразу несколько признаков, по которым можно легко понять, что работа данных сайлентблоков нарушена.

1. При маневрировании (в разные стороны) автомобиль хуже реагирует на действия водителя.
2. Во время осмотра на резине сайлентблоков видны незначительные повреждения, например трещины.
3. Сломанный элемент при работе дает непривычный люфт.
4. Во время движения слышен скрип ходовой, причем это наблюдается даже при коротких поездках.
5. Неравномерное изнашивание покрышек.

К тому же разрушение сайлентблоков создает постоянный посторонний шум в салоне при движении. Причем он иногда может быть настолько сильным и резким что значительно снижает концентрацию водителя. Кроме того неравномерное изнашивание резины и медленное реагирование на рулевое управление серьезно повышает риски попадания в аварию. Если вы заметили один из вышеперечисленных признаков, то необходима срочная замена сайлентблоков передних рычагов автомобиля пежо 307, 308, 408 и 3008 моделей.

Технология замены сайлентблоков

Перед процедурой лучше сразу подготовить инструменты и оборудование:

• Молоток, а также тиски, зубило.
• Накидные торцевые ключи, желательно набор.
• Механизм для прессовки (пресс).
• Новые комплектующие и жидкое мыло.

Помимо этого необходима смотровая яма либо можно использовать подъемник. Отлично подойдет и эстакада. Первые этапы работы будут проводиться под днищем машины.

Первая часть процедуры это демонтаж изношенных сайлентблоков.

1. Машину нужно поместить на подъемник.
2. Снять кожух.
3. Открутить гайки и стойки.
4. Воронком срывается болт. После чего на колесах ослабить крепежные болты.
5. Поднять переднюю часть авто с помощью домкрата и полностью снять колеса.
6. Чтобы демонтировать рычаг подвески, нужно заранее отсоединить опору от кулака. Для отсоединения нужно открутить два фиксирующих болта.

Уделите немного времени гайкам растяжек. При правильном подходе откручивать их не тяжело. Для этого при помощи такого средства как ВД-40 нужно заранее обработать резьбу и обязательно почистить при помощи металлической щетки.

Когда будет получен доступ к сайлентблокам можно начать и менять.

1. Чтобы облегчить процедуру можно разбить шарнир и вычистить остатки.
2. Когда место будет очищено от ржавчины, новую деталь нужно также подготовить. Обработайте ее жидким мылом. Так процесс монтажа будет облегчен.
3. Потом выполняется запрессовка.
4. Болт, который выполняет фиксирующую функцию нужно аккуратно затянуть.

Если с первого раза установить деталь не получилось, то нужно поставить рычаг желательно на ровной поверхности и добить деталь при помощи кувалды или молотка. Постарайтесь при работе не повредить новые комплектующие, поэтому внимательно следите за этапами.

Гайки сайлентблоков лучше затягивать только тогда когда машина будет стоять на всех четырех колесах. То есть изделия сразу при окончательной фиксации необходимо обеспечить рабочей нагрузкой, иначе новые элементы могут быстро выйти из строя.

Сайлентблок предназначен для гашения шума от работы подвески и защиты других блоков от вибрации и даже ударов во время движения. Сайлентблоком является небольшой шарнир, у которого втулки из металла с обеих сторон. Втулки же в свою очередь помещены в резиновые вставки. Неудивительно, что эти запчасти часто подлежат замене, ведь на ходовую часть приходится большая нагрузка. Особенно если автомобиль ездит по не самым лучшим дорогам.