Замена прокладки клапанной крышки Хендай Акцент
Рано или поздно износ добирается и до прокладки клапанной крышки. Заменить её не так уже просто, но всё же автомобилисты делают это практически сами. Для этого понадобится комплект инструментов, и около часа времени.
Видео
Видеоматериал наглядно покажет, как заменить прокладку клапанной крышки на Hyundai Accent
Процесс замены
Прежде чем приступать к процессу стоит понимать, что придется разобрать детали, которые привязаны непосредственно клапанной крышки. Для этого нам потребуется набор инструментов, ну и конечно — знания о технических характеристиках автомобиля. Причина того, что необходимо менять прокладку клапанной крышки является её пробой, либо же временной износ. Рассмотрим поэтапный процесс замены прокладки клапанной крышки на Hyundai Accent:
- Как и в любой другой операции, первым делом обеспечиваем автомобиль.
- Теперь переходим к демонтажу узлов. Для начала необходимо отсоединить трос привода дросселя.
- По аналогии вынимаем трос из другого держателя и оба трос отводим его в сторону.
- Теперь необходимо отжать хомуты и демонтировать шланги вентиляции картера.
- Стоит понимать, что шлангов несколько, и демонтировать нужно все.
- Теперь необходимо при помощи головки на «10» отвернуть десять болтов крепления клапанной крышки.
- При помощи всё той же головки на 10 необходимо вывернуть два болта крепления верхней крышки ремня привода ГРМ, после чего можно снять крышку.
- Демонтируем клапанную крышку вместе с самой прокладкой.
- Следующая операция будет очистка от остатков масла и всякой грязи крышки клапанов.
- При помощи той же ветоши очищаем на головки блока цилиндров все пазы.
- Устанавливаем новую прокладку и при помощи динамометрического ключа проводим затяжку. Момент затяжки 8-10 Нм.
- Стоит понимать, что болты закручивается в определённом порядке, который показан на схеме.
Вот таким нехитрым способом можно заменить прокладку клапанной крышки на Hyundai Accent.
Выбор детали
К выбору резиновой прокладки клапанной крышки необходимо относиться ответственно, чем лучше качество прокладки, тем дольше она прослужит. Конечно автопроизводитель рекомендует только оригинальные запчасти. Оригинальный каталожный номер прокладки клапанной крышки на Hyundai Accent — 22441-2A102 . Средняя стоимость детали составляет около 700 руб.
Как и во многих случаях имеет ряд аналогов, которые рекомендовано применять на Hyundai Accent.
Замена прокладки головки блока цилиндров двигателя мод. G4EC
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за ее перегрева.
Вам потребуются: головки торцовые «на 12», «на 13», вороток, удлинитель, шестигранный ключ «на 8» для выворачивания болтов головки блока цилиндров, ключи «на 12», «на 13», «на 14», «на 17», «на 19», отвертки с плоским и крестообразным лезвиями.
1. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания» ).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости» ).
4. Отсоедините от дроссельного узла воздухоподводящий патрубок (см. «Снятие и установка воздушного фильтра» ).
5. Сожмите усики хомута, сдвиньте хомут по отводящему шлангу радиатора…
6. …и отсоедините шланг от патрубка крышки термостата.
7. Аналогично отсоедините подводящий шланг радиатора от патрубка крышки термостата.
8. Сожмите усики хомута, сдвиньте его по шлангу и отсоедините от патрубка корпуса термостата шланг, идущий к водяному насосу.
9. Отсоедините от патрубков корпуса термостата шланги радиатора отопителя и подогрева дроссельного узла, сжав усики хомутов и сдвинув их по шлангам.
10. Выверните два болта крепления наконечника провода «минус» и кронштейна жгута проводов, отверните две гайки крепления корпуса термостата к головке блока цилиндров…
11. …отведите кронштейн жгута проводов и наконечник провода «минус» в сторону…
12. …и снимите корпус термостата.
13. Разъедините колодки жгутов проводов датчика температуры охлаждающей жидкости.
15. Отсоедините от топливной рампы держатели жгута проводов форсунок.
16. Отсоедините от форсунок 1-го и 2-го цилиндров двигателя колодки жгутов проводов, нажав на их фиксаторы.
17. Нажмите на фиксатор, разъедините колодки жгутов проводов форсунок 3-го и 4-го цилиндров двигателя.
18. …и отведите жгут проводов форсунок в сторону.
19. Отверните две гайки крепления штуцера топливопровода к топливной рампе…
20. …и отсоедините топливопровод.
Замените уплотнительное кольцо топливопровода к топливной рампе независимо от его состояния.
Перед снятием ремня привода газораспределительного механизма установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия» ).
22. Выньте из паза сектора наконечник троса привода дроссельной заслонки и отсоедините трос от дроссельного узла.
23. Отверните регулировочную гайку троса привода дроссельной заслонки…
24. …извлеките оболочку троса из держателя и отведите трос в сторону.
25. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика абсолютного давления во впускном трубопроводе…
26. …от регулятора холостого хода…
27. …от датчика положения дроссельной заслонки…
28. …и от датчика положения распределительного вала.
29. Через отверстие в шкиве насоса гидроусилителя рулевого управления выверните регулировочный болт натяжения ремня его привода.
30. Выверните болт крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну двигателя. Снимите со шкива насоса гидроусилителя рулевого управления ремень его привода и, не отсоединяя от насоса шланги, отведите его в сторону.
32. Отверните гайку…
33. …и отсоедините от шпильки ресивера наконечник провода «минус».
34. Снимите крышку головки блока цилиндров двигателя (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров» ).
35. Выверните болт крепления зубчатого шкива ремня привода газораспределительного механизма, удерживая ключом от проворачивания распределительный вал за его прилив…
36. …и снимите шкив.
Так выглядит шестигранный прилив на распределительном валу для удерживания ключом от проворачивания.
37. Снимите корпус датчика положения распределительного вала, вывернув два болта его крепления к головке блока цилиндров.
38. Выверните болты крепления крышек подшипников распределительных валов к головке блока цилиндров, снимите крышки подшипников.
39. Снимите распределительные валы и цепь их привода.
Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.
4.9. Последовательность выворачивания болтов крепления головки блока цилиндров двигателя
40. Выверните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, указанной на рис. 4.9 , извлеките их вместе с пружинными шайбами, снимите головку блока цилиндров в сборе с ресивером и снимите ее прокладку.
Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.
Под головками болтов установлены пружинные шайбы — не потеряйте их.
41. Очистите привалочные поверхности (они должны быть сухими и чистыми) головки блока и блока цилиндров, удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки.
42. После чистки смазочных каналов продуйте их сжатым воздухом, чтобы убедиться в том, что они не засорены.
43. Проверьте головку блока цилиндров на наличие трещин, повреждений и утечки охлаждающей жидкости.
4.10. Схема затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
44. Линейкой и щупом проверьте плоскостность привалочной поверхности головки блока цилиндров. Если отклонение от плоскостности превышает допустимое значение даже в одном направлении, замените или прошлифуйте головку блока. Номинальное отклонение от плоскостности привалочной поверхности головки блока цилиндров составляет 0,03 мм, предельно допустимое – 0,08 мм.
45. Проверьте плоскостность поверхности головки блока, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого установите линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем по диагонали и щупом измерьте зазор между плоскостью головки и линейкой. Замените головку, если зазор превысит 0,1 мм.
46. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
– обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;
– обязательно замените новыми болты крепления головки блока, так как при затяжке они деформируются и становятся непригодными для повторного использования;
– затягивайте болты на холодном двигателе в последовательности, указанной на рис. 4.10, в пять этапов:
I этап — затяните болты моментом 35 Н·м;
II этап — доверните болты на угол 90–92°;
III этап — ослабьте все болты;
IV — затяните болты моментом 35 Н·м;
V — доверните болты на угол 60–62°.
47. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Hyundai Accent «MT3+» › Logbook › (№4) ТО клапанной крышки. Чистка и замена РТИ
Итак, продолжаю первый серьезный ремонт, почти сразу после покупки машины)
Во время замены ГРМ, я заметил запотевание из-под крышки клапанов…
Ну проблема не новая…у очень многих авто прокладка крышки потеет или бежит. У акцента, насколько я успел встретить на просторах БЖ других — такая проблема тоже имеет место быть периодически!
Тем более… я не удивлен что такое у меня — машина простояла долго, многим резинкам пришлось не сладко.
Скинул крышку. Открутил я ее — первый. Сразу в глаза бросилась в принципе неплохое состояние масленых отложений — не знаю какое масло до меня лили, но вроде не плохое, или просто часто меняли)
Так же — удивился, что в местах стыка крышки и таких элементов: как изгиб выхода распредвала и заглушек-полукругов… дополнительно промазано герметиком… типа лактайта белого, и скажу — немного небрежно. (на ТАГАЗе так видимо делают?!)
И вот кстати, из под этого места, в районе ГРМ — подпотевало:
С противоположной стороны — тоже герметик. Но тут не потело.
На старой прокладке и крышки, много осталось старого герметика:
Крышка. В ней расположен маслоотделитель вентиляции картерных газов, с клапаном.
Состояние — неприятное. Прилично отложений и закопченности.
Разобрал корпус маслоотделителя. Держится на большом количестве саморезов + сама металлическая крышка — на герметике.
Внутри отложений чуть поболее… но не совсем все плохо.
Конечно же принялся, это все дело отчищать, мыть. Чуть позже — было готово)
Сразу проверил клапан сапуна — он в порядке. НЕ загажен, продуется в одну сторону, все ок. Слышно как работает «шарик».
Ко всему прочему, обратил внимание на сальники свечных колодцев — были «деревянные». Чуть подковырнув его, он довольно просто лопнул и порвался.
Решил менять. Вытаскивал рожковым ключом.
Поехал, купил в местном магазине — 4 новых сальника:
Запресовались несложно. В качестве оправки — старый сальник.
Собрал окончательно крышку и маслоотделитель. Посадил его так же, как и было — на герметик.
Так же, забавы ради — отмыл металлическую защитную пластину заливной горловины. Теперь как новый мотор внутри)
Так же был отмыто место запотевание, и в целом полость ремня ГРМ. Чтобы ничего не попадало на ремень.
Прокладка крышки ГБЦ.
Неудивительно — что старая полопалась уже вся за 80к пробега? Для меня, зная историю машины — не удивительно)
Меняю! Съездил купил оригинал. Начитался о бракодельных «партсмалл», «mando» и прочих… которые даже не повторяют форму оригинальной.
Оригинальная — радуется глаз и руки от ощущений: очень мягкая резина, четко повторяет контур крышки, имеет специальные выступы-стопперы, чтобы не выпадала и хорошо держалась при монтаже. Качественный продукт!
Нанес при сборке, в те же места, что ТАГАЗ — немного герметика, чтобы уже наверника в тех местах стыка — ничего не сопливило.
Ну вот и все — все собрано, проверено. Все четко. Ничего не сопливит.
Как обычно, подведем итоги по затратам:
1) Сальники свечных колодцев (4шт.) = 680р (170р\шт)
2) Оригинальная прокладка крышки ГБЦ = 660р
3) Герметик серый DoneDeal = 250р
Пробег на момент ремонта = 80.000 км