Замена подушек двигателя
Расскажем о том, как определить поломку подушки, как правильно заменить подушку двигателя и что может потянуть за собой поломка одной из деталей.
Выявление причины поломки подушки двигателя, она же опора, начинается с простого стука двигателя об раму или передачи сильной вибрации на корпус автомобиля. Зачастую поломка одной подушки тянет за собой и поломку других подушек и деталей двигателя, поэтому лучше не затягивать с ремонтом.
Как определить поломку подушки двигателя
Сразу понять тяжело, лопнула подушка двигателя или вибрация передается с другой детали, дороги. При запуске двигателя, вибрация будет передаваться и некоторые автолюбители грешат, что двигатель не прогрелся, и поэтому не обращают внимания. Бывает ситуация, когда даже на прогретый двигатель вибрация появляется и пропадает даже при езде. Когда подушка двигателя вовсе вышла из строя, то будет слышно, характерный скрип метала по металлу.
Доехать до ближайшего СТО или домой с такими симптомами можно, не стоит гнать автомобиль желательно не более 60 км/час. Зачастую, изнашивается задняя или левая опора. Хорошо осмотреть это можно на смотровой яме, где видно, как боковые подушки, так и заднюю. Если нашли поломку в одной подушке, то готовьтесь, что однозначно еще одну придется менять. После осмотра подготовьте запчасти для замены, так как поехать на автомобиле вы не сможете во время замены.
Подготовка к замене подушки двигателя
Замену лучше проводить в теплую погоду или в теплом помещении, так как работа предстоит с резиновыми деталями, а как известно, на морозе резина становится жесткой, и замену будет производить тяжело. Для замены лучше всего заехать на смотровую яму. Далее отключаем аккумулятор, чтоб избежать замыкания. Зачастую начинают осмотр с передней левой стороны, так как её проще всего поменять, и она чаще всего выходит из строя. Если оборвало крепление, то можно отремонтировать, так как подушки двигателя стоят порядка 2000 рублей для простой иномарки, для внедорожника порядка 4000 рублей. Если поломка в резиновой части опоры, то однозначно нужно ставить новые. На СТО такая замена стоит порядка 300?500 рублей для передней и боковой, и порядка 700 рублей для задней подушки.
Процесс замены опоры двигателя
Снимаем защиты с двигателя, чтоб легче было дотянуться до нужных деталей. Прежде всего, нужно зафиксировать двигатель с помощью домкрата, на смотровой яме это сделать легко, подставив перекладину с крупной доски, так чтоб выдержала часть веса двигателя. Делается это для того, когда открутите опору, то двигатель просядет и не будет на чем держаться.
Приподняв максимально двигатель, чтоб удобно было открутить крепежные болты, снимаем крепление. В обратном порядке ставим новую подушку, хорошо зажимаем болты и переходим к задней подушке, именно с ней начинаются танцы с бубном, так как по ходу движения автомобиля на нее приходится самая большая нагрузка. В результате гнется не только сам крепеж, который по своей форме не такой как предыдущие, но и деформируются крепежные болты.
Приподнять двигатель уже не получится, лучше подвязать сверху к балке или положить на стаканы перекладину и к ней подвязать двигатель, заранее приподняв его домкратом. В некоторых автомобилях придется снять штаны или другие части, которые могут мешать замене. Если болт крепежный сильно деформировался то придется спиливать болгаркой иначе никак не открутите, некоторые водители выравнивают болт, но это ненадолго, через время снова придется выравнивать или менять на новый.
Для того, чтоб снять подушку с посадочного места, смажьте маслом или WD-40, часто бывает из-за попадания грязи подушка напросто может приржаветь к раме. Немаловажным моментом является установка, на задней подушке есть направляющая, или по-другому стрелка, которая указывает направление движения автомобиля, не стоит путать, так как через время может снова оборваться. Собрав все в обратном порядке, переходим к правой подушке двигателя. На этой опоре также бывает проблема с деформированными болтами, но главной проблемой становится генератор или компрессор кондиционера. Как мы помним, снимать компрессор кондиционера не рекомендуется, так как в результате разгерметизации выйдет весь фреон, а заправка будет стоить еще дороже, чем подушки вместе с заменой.
У большинства иномарок правая подушка находится ближе к правой передней части, поэтому часто снимают правую переднюю фару и решетку радиатора, таким образом, упростив процедуру замены.
Освободив место для снятия подушки, сталкиваемся с проблемой деформации болтов, болгаркой никак не обрезать, так как можно повредить соседние детали или просто не достанете до болтов. Советовал бы взять ножовку по металлу и не спеша срезать болт, процедура хоть и долгая, но все же, не повредите соседние детали. Сняв подушку, в обратном порядке ставим новую, будьте осторожны с радиатором, так как об его соты можно порезать руки.
Безопасность при работе
Главным критерием безопасности при работе должен быть хорошо зафиксированный двигатель, желательно позвать напарника, чтоб подстраховать или помочь с заменой.
Видео с советами о том, как определить повреждение подушки двигателя:
Видео о том, как заменить подушку двигателя на автомобиле Golf 2:
Замена подушки двигателя 4д56
Сообщение Glukc » 28 мар 2008, 21:59
Сообщение klim » 29 мар 2008, 10:51
Сообщение shlemazl » 29 мар 2008, 19:21
Сообщение Glukc » 29 мар 2008, 20:05
Сообщение zzz » 09 апр 2008, 11:02
Сообщение klim » 09 апр 2008, 11:26
Сообщение zzz » 09 апр 2008, 12:43
Это известная болезнь всех маленьких джипиков включая ИО. Посмотреть можешь сам легко, найди где двигатель крепится к раме справа и слева от двига и сравни расстояния между опорами, думаю лев. и прав. будут отличаться, как правило болеет левая по ходу машины.
Сообщение Denis » 25 апр 2008, 16:08
Сообщение tolson » 06 май 2008, 13:02
Сообщение zzz » 08 май 2008, 13:04
Сообщение klim » 08 май 2008, 14:58
Сообщение tolson » 12 май 2008, 17:27
Сообщение Glukc » 12 май 2008, 20:42
Сообщение zzz » 12 май 2008, 21:47
Замена правой подушки двигателя
Сообщение risfek » 23 июл 2008, 02:53
Что можно сказать о надёжности двигателя Mitsubishi 2.5 TD EFI (4D56)
Двигатель Mitsubishi 4D56 – это рядная «четвёрка» объемом 2,5 литра. Этот мотор выпускался с 1986 до 2016 года – 30 лет в строю. Разумеется, он неоднократно подвергался модернизации. Его самая первая 74-сильная версия была атмосферной, с вихрекамерами в 8-клапанной ГБЦ и распределительным ТНВД. За ней последовали 3 версии с турбонаддувом с интеркулером и без интерулера, мощностью от 84 до 99 л.с. Самый мощный вариант оснащался турбокомпрессором с жидкостным охлаждением картриджа.
В 2001 году этот двигатель был серьезно модернизирован – получил новую, но все еще 8-клапанную ГБЦ с топливной системой Common Rail от компании Denso.
16-клапанная ГБЦ на двигателе 4D56 появилась в 2005 году, а в 2007-м и 2010-м дебютировали самые мощные версии мощностью 167 и 178 л.с. с турбокомпрессором с изменяемой геометрией.
Все варианты двигателя 4D56 оснащены ременным приводом ГРМ, не имеют гидрокомпенсаторов в приводе клапанов. Также оснащены балансирными валами.
Дизель 4D56 нашел применение на всех крупных полноприводных автомобилях Mitsubishi: на всех вариантах Pajero, Delica, пикапе L200. Версию двигателя 4D56 с вихрекамерной ГБЦ и ТНВД распределительного впрыска выпускали до 2009 года, причем в последний год моторы имели ТНВД с электронным управлением.
Также этот 4-цилиндровый дизель выпускали компании Hyundai и Kia под обозначением D4BH и D4BF, устанавливали его на свои автомобили с «родословной Mitsubishi до 2005 года».
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 2,5-литрового дизеля 4D56 c электронным ТНВД, снятого с Mitsubishi Pajero Sport 2005 года выпуска.
Надежность двигателя Mitsubishi 2.5 TD (4D56)
Мнения о надежности двигателя Mitsubishi 2.5 TD (4D56), а именно о его вихрекамерных версиях, очень разные. Немало людей считают его очень выносливым, надежным и ремонтопригодным. Однако много владельцев автомобилей с этим двигателем имели постоянные проблемы, в том числе и дорогие капремонты и замены погибших моторов. Конечно, все зависит от обслуживания. На практике оказывается, что этот двигатель исправно служит в руках знающих владельцев, которые также умеют правильно обслуживать этот мотор.
Вакуумный насос
Вакуумный насос приводится от генератора: он установлен позади его на одной оси. Вакуумный насос может течь по трубкам подачи и слива масла. Но чаще всего течь возникает по сальникам общего вала генератора вакуумного насоса. Сальники находятся в корпусе генератора, поэтому для их замены нужно снимать весь узел, отделять вакуумный насос, правильно располовинивать генератор – сальники установлены в его передней части.
Шкив коленвала
Нередко на двигателе 4D56 срезает шпонку коленвала, после чего прекращается привод навесного оборудования. Также на коленвале может разбить шпоночный паз, после чего фиксировать шкив на коленвале очень проблематично.
Если передний сальник коленвала часто просится на замену из-за постоянного подтекания масла или запотевания, то, вероятно, есть выработка на самом коленвале.
ТНВД Bosch VE
Версия двигателя 4D56 для Mitsubishi Pajero Sport долгое время выпускалась с механическим распределительным роторным топливным насосом высокого давления Bosch VE, выпускаемым под маркой Zexel.
Это надежный и ресурсный ТНВД, который способен прокачивать дизтопливо практически любого качества. Проблемы с этим насосом вызваны механическим износом его деталей.
При износе плунжерной пары возникает хорошо известные симптомы: двигатель прекрасно заводится на холодную, неплохо работает пока горячий, но на горячую не заводится. Все дело в том, что при нагреве увеличиваются зазоры в плунжере, плотность дизтоплива снижается, что не позволяет насосу создавать достаточное давление впрыска.
Поршень автомата опережения впрыска может подклинить из-за мусора, тогда двигатель заметно теряет в мощности, дымит, стучит при раннем впрыске и плохо набирает обороты.
В этом ТНВД нет никаких электронных элементов, он связан с педалью акселератора тросом. Все регулировки подачи топлива в зависимости от температуры двигателя, нагрузки, степени наддува производятся механически. Винт (1) регулировки холостого хода упирается в лопатку тросика газа. Этим винтом регулируется холостой ход прогретого мотора без нагрузки.
Обороты быстрого холостого хода регулируются двумя винтами (2 и 3) возле мембранного регулятора. Рядом с ним находится винт (8) подачи топлива на максимальных оборотах. Это очень важный винт, неправильная регулировка которого может расстроить работу всего ТНВД. Если все системы двигателя исправны, но он дымит черным при нагрузке, то стоит понемногу откручивать этот винт – тем самым уменьшается цикловая подача топлива.
Снизу на ТНВД расположен «автомат прогрева», который для прогрева двигателя увеличивает подачу топлива и изменяет угол впрыска на более ранний. Тонкая регулировка режима прогрева производится винтом (4) на лопатке регулятора. Этот регулятор может засориться мусором из системы охлаждения, из-за чего двигатель будет долго держать холостой ход. Эта проблема устраняется продувкой корпуса регулятора.
Небольшой электрический элемент (7) на ТНВД Zexel VE связан с датчиком давления наддува и повышает дозировку впрыска топлива при увеличении наддува. От старости этот клапан выходит из строя – в нем трескается диафрагма, после чего двигатель очень неохотно тянет на высокой нагрузке.
ТНВД Zexel с электронным управлением едва ли капризнее, у него есть свои особенности. Например, серьезно глючит контроллер иммобилайзера, из-за чего двигатель не запускается: стартер крутит абсолютно вхолостую. Этот контроллер установлен в цепи клапана отсечки топлива, поэтому ТНВД не получает топлива. Сам клапан отсечки топлива может подвести из-за засорения сетки в нем. Из-за этого топливная система тоже перестанет функционировать.
На поздних версиях двигателя 4D56 не с системой Common Rail используется электронноуправляемый распределительный роторный топливный насос высокого давления Bosch VE, выпускаемый под маркой Zexel.
Этот ТНВД обвешан электронными исполнительными элементами, имеет электронную связь с педалью акселератора. Тем не менее, его нельзя назвать ненадежным. Прежде всего, здесь минимум механических регулировок. Кроме того, есть неплохая система самодиагностики, которая помогает в решении проблем с этим ТНВД.
Проблем не так уж и много. Этот топливный насос довольно всеяден и в целом не требователен к качеству дизтоплива.
На нем расположен клапан отсечки топлива, внутри которого есть небольшая фильтрующая сетка. При ее засорении двигатель заводится с очень большим трудом, либо вообще не заводится. Также проблемы с запуском возникают из-за выхода из строя этого клапана. Клапан либо начинает трещать при включении зажигания, либо не подает признаков жизни при непосредственной подачи напряжения на него. Все эти проблемы решаются заменой клапана отсечки подачи топлива. Также проблемы с этим клапаном возникают из-за обрыва его проводки или пропадания контакта в электрическом разъеме.
Сзади на ТНВД под топливными трубками находится клапан корректора угла опережения впрыска. При неисправности данного клапана двигатель 4D56 сильно дымит черным дымом из выхлопа. Также бывают случаи, когда в разъеме этого клапана пропадает контакт. Тогда двигатель работает жестко из-за слишком раннего впрыска топлива.
Отдельная неприятность двигателя 4D56 выражается в том, что на холодную он прекрасно заводится, а когда прогреется, то глохнет и не запускается, пока не остынет. Т.е. стартер прекрасно крутит, но двигатель не дает ни намёка на воспламенение. В этом виноват иммобилайзер, который управляет клапаном отсечки подачи топлива. Контроллер иммобилайзера установлен в цепи питания клапана отсечки. Этот контроллер просто удаляют, соединяя питание клапана напрямую с замком зажигания.
Течи масла
Двигатель 4D56 очень интенсивно истекает маслом по всем возможным уплотнениям: по прокладке клапанной крышки, по сальникам коленвала
Клапан EGR
Клапан EGR на двигателе 4D56 предельно простой – с пневматическим актуатором, никакой обратной связи не имеет, поэтому его глушат очень просто. Можно даже не заморачиваться с прокладкой на канал подачи отработавших газов. Если клапан не заклинивает, его можно оставить как есть и снять с актуатора трубку, закупорив ее.
При подклинивании клапана EGR в открытом положении двигатель плохо работает, со сниженной мощностью, дымлением, вибрациями. Эти симптомы чем-то похожи на проблемы с ТНВД, но нередко оказывается, что виновником является клапан EGR.
Регулировка клапанов
Каждые 20 000 км на двигателе 4D56 нужно проверять тепловые зазоры клапанов и регулировать их при необходимости. Величина зазоров для всех клапанов на холодном двигателе – 0.15 мм.
Турбокомпрессор
На вихрекамерных двигателях используется простой турбокомпрессор Mitsubishi TD04 c перепускной заслонкой. В зависимости от версии двигателя он может быть самоуправляемой или иметь управление от электровакуумного клапана. В первом случае при достижении давления наддува в 1,8 бара (т.е. избыток давления в 0,8 бара), это давление по трубке воздействует на диафрагму актуатора, который соединен со штоком перепускной заслонки.
Турбокомпрессор надежный и служит хорошо и долго. Верный признак его износа – это большое количество масла во впускном коллекторе, а также в интеркулере (при его наличии во впускной системе). Cлучаи разноса двигателя 4D56 из-за работы на этом масле очень редкие.
При сильном износе турбокомпрессора возникает очень сильный люфт вала, крыльчатки задевают за корпус, турбина гудит, мощность двигателя снижается.
Ремень ГРМ
В приводе ГРМ и топливного насоса используется зубчатый ремень. За ним проложен еще один ремень, приводящий оба балансирных вала. Оба ремня нужно менять каждые 80 000 км – столько служат оригинальные ремни. При этом производитель предусматривает процедуру подтяжки обоих ремней, которую стоит выполнять каждые 30 000 – 40 000 километров. Если забыть о подтяжке, то ремень может быстро износиться и порваться.
Вообще ремни ГРМ и балансиров – больное место на этом двигателе. Обрыв ремня происходит из-за использования низкокачественных заменителей или несоблюдения сроков замены ремня. Также ремень ГРМ может перескочить или порваться при обрыве ремня балансирных валов.
В этом случае поршни ударят по клапанам… Но в большинстве случаев клапана не погнутся. Весь удар примут на себя коромысла клапанов – они специально сделаны деформируемыми. Опытные паджероводы возят с собой запасной ремень и пару запасных коромысел. Говорят, в дороге можно отремонтировать мотор после перескока ремня ГРМ за пару часов.
Но важно, если ремень ГРМ порвался или перескочил, не заводить двигатель. В этом случае разрушения будут более серьезными – от ударов поршней по клапанам поломается ось коромысел.
А на моторе 4D56 с впрыском Common Rail при обрыве ремня ГРМ повреждения гораздо серьезнее: вырывает крепежные болты бугелей распредвала.
Прокладка ГБЦ
Двигатель 4D56 очень чувствителен к перегреву. При превышении рабочей температуры ГБЦ легко и непринужденно деформируется. Также могут появиться трещины в ГБЦ между клапанами и трещины в вихрекамерах.
Перегрев может случиться как при неисправности термостата, так и при утечке антифриза через трубки и штуцеры к отопителю салона.
Из-за перегрева нарушается герметичность по прокладке ГБЦ, обычно это проявляется поступлением газов в систему охлаждения – появляются булькания газов в расширительном бачке. При большом поступлении газов в систему охлаждения случаются разрушения патрубков и даже разрушение «печки» салона под воздействием избыточного давления.
Нередко при ремонте люди ограничиваются только заменой прокладки, т.к. считают, что дело только в ее пробитии.
Для ремонта недостаточно поменять прокладку, т.к. течь антифриза и масла между контурами и цилиндрами сохранится. Нужно проверять ГБЦ – наверняка понадобится шлифовка ее поверхности и установка прокладки ремонтного размера.
Балансирные валы
Балансирные валы на двигателе 4D56 ни в чем не провинились. Они не заклинивают, как на рядных «четверках» Mitsubishi. Больше проблем вызывает ремень их привода. Как уже было отмечено, при обрыве он может попасть по зубчатый ремень ГРМ, что как минимум приведет к остановке двигателя.
Многие владельцы решают «отключить» балансирные валы, просто обрезав ремень. По субъективным впечатлениям вихрекамерный двигатель 4D56 после «отключения» балансиров едва ли работает с усилившимися вибрациями.
Также есть мнение, что ремень балансиров ни в коем случае нельзя удалять, так как это нагружает и без того проблемный коленвал, который испытывает еще более высокие нагрузки.
Разрушение коленвала на дизеле 4D56
Распространенная и крайне неприятная поломка двигателя 4D56 – это поломка коленвала. Коленвал может лопнуть как при медленном движении, так и на шоссейной скорости. Интересно, что мотор не заклинивает, он продолжает со стуком работать на оставшихся цилиндрах. Обычно «отрывается» первый цилиндр, т.к. коленвал лопается по шейке первого цилиндра.
Такая неприятность может произойти как на моторе, который никогда не ремонтировался, так и на откапиталенном двигателе. Причины поломки коленвала точно неизвестны, но есть следующие соображения.
Прежде всего, коленвал двигателя 4D56 с распределительным ТНВД слабый. Диаметр шеек малый, прочность вала недостаточная. Поэтому коленвал лопается, если испытывает на себе вибрации, связанные с разрушением демпферного шкива коленвала или из-за разбалансировки в случае удаления ремня балансирных валов.
После замены лопнувшего коленвала на новый эта же проблема может повториться уже в течение ближайших тысяч километров. При более тщательном изучении блока цилиндров выясняется, что нарушена соосность опор коленвала. Разница в несколько сотых миллиметра приводит к усиленному изгибанию коленвала, чего он не выдерживает.
Также очень быстро лопается оригинальный коленвал, если при капремонте двигателя с заменой вкладышей были отшлифованы шейки коленвала. Т.е. этот слабенький коленвал становится еще слабее при снятии крохотного слоя металла с его шеек.
Также есть мнение о заводском браке. С другой стороны, некоторые двигатели 4D56 смогли пройти с родным коленвалом более 500000 км.
Коленвал двигателя 4D56 с Common Rail имеет более толстые шейки, поломок такого усиленного вала не замечено.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Mitsubishi заказать с них автозапчасти.