Замена набивки сальника двигателя 402

На 417 делают, поищи.. не видел блок 402, видимо так же. Я себе сделал, но мотор еще не ставил.

А как ты себе сделал?

Я имел ввиду просто его положить и посмотреть что к чему.

Дружище, это адресовано всем, а не конкретно тебе.
А смотреть там особо нечего, сальник имеет внешний диаметр 100 мм, проточка под набивку — чуть меньше, ну и держатель сальника на 402-ом надо приколхозить как-то.

А я вот понять не могу . А нафига . Нафига весь этот геморрой , если правильно отбалансированный КВ с маслосгонной резьбой и нормальная набивка и так не текут. Чем штатный то вариант не устраивает ?

Простота замены, других очевидных плюсов не вижу.

Это сколько же раз его к примеру , приходится менять . Чтоб ради этого , столько переделок 🙁

Это Уазбука, здесь почти все технические извращенцы и мазохисты.

Да мне просто сказали что мол есть комплект в продаже по переделке на сальник вот и решил заморочиться!
Темболее мотор сейчас будем перебирать.

Сейчас стоит 417 осенью его перебирали и набивку меняли вроде по уму,а течёт из неё пипец как чё за херня!

1. Косяки при сборке.
2. Косяки в деталях:
дисбаланс коленчатого вала и маховика, несоосность шеек коленчатого вала.

Добавим . Забитая система вентиляции картерных газов.
ТС. Сдается мне , ремонтеры разводят тебя на тему » продать комплект под сальник » 😉
Объективных причин для внедрения этой штуки на 417й нет в принципе. Все причины течи , озвучил Диман 74.

Да я почитал просто решил поставить 402 движок,вот мне и сказали мол есть сейчас такая штука мол набивку заменяет на сальник вот и решил у народа проконсультироваться.

Уже писал не раз.У меня два двигла на головастик:402 и 417 , 417 переделан под сальник и чудестно эксплуатируется.402 двигатель,там сложность в проточке,так как шпильки крепления крышки набивки не позволяют проточить под сальник,мерял ,сальник упирается в шпильки.Были одно время 410 двигатели,ограниченная партия с сальником.Вот если бы его взять на время и промерять и сравнить с 402-м.

у меня стоял 410 змз мотор, но там набивка, а не сальник, в магазине сказали, что на них сальники не ставили

Сейчас стоит 417 осенью его перебирали и набивку меняли вроде по уму,а течёт из неё пипец как чё за херня!

Маслосъемную резьбу не восстанавливали?
Биение коленвала.
Не правильно ориентированна набивка. Елочкой на встречу вращения коленвала. (НУЖНО)

Я собственными глазами видел такой мотор.

А при чем 410 мотор, там много чего по другому отлито в сравнении с 402, набивка прекрасно справляется, мерсовская, не гетце в картонной банке много много штук в которой лежит (дер..мо и брак) которую продавцы за мерсовскую постоянно выдают, треся банкой и тыча на маде ин германи, а настоящая оригинальная набивка в отдельном пакетике с мерсовской наклейкой и номером кодом, поставленная в правильном направлении и с нужной плотностью. ващще ни разу не текла ни капли

второй раз перекладываю набивку, .

Ее мало положить, ее еще заколачивать и уплотнять надо, также очень важный момент- правильно подрезать, не больше не меньше

GAZ 24 #Sunshine_Lady › Logbook › Сальник вместо набивки (змз-402)

Размеры сальника 70х90х10, от жиги классики.

GAZ 24 1983, engine Gasoline 2.5 liter., 750 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Comments 11

Нет. Отвёз к токарям на замеры, а там всё в допусках.

Да, красиво, тока забыли сказать что колено не родное

Так ранее писал в бж, что колено умз, но задний сальник не Умз) А от классики, а он меньше, а означает это, что точили коленвал под сальник, который вмещается в блок.

Вот так все просто? Берём сальник и ставим? А посадочное место, а что с маслосгонкой резьбой? Блин, интересно же!😊
Покажите пожалуйста фото посадочного места на блоке. Тема перехода с набивки на сальник очень интересна(и не только мне)

По идее маслосгонную резьбу надо удалять, иначе кромки сальника «съест».

Логично. Там УМЗ коленвал стоит(под сальник), интересно что с блоком делалось…

Проточка под сальник гладкая, резьба сальник разорвёт. А фото не делал посадочного места на блоке, не ожидал такого интереса. Через месяц буду начинать второй 402 делать и сделаю тогда видео.

Сделайте пожалуйста подробный отчёт. Это интересно не только для ЗМЗ 402, но и для змз 21А(газ 21), там тоже сальниковая набивка.

На следующем моторе, обязательно сделаю всё подробно.

Замена задней сальниковой набивки

В этой статье вы найдёте:

Замена сальниковой набивки двигателя

Существует популярная шутка о том, что если из-под Волги снизу ничего не капает, значит, уже все вытекло. И действительно, после стоянки ГАЗовских машин, на асфальте часто остаются масляные пятна. Люди к этому привыкли и смирились. Кто-то скажет: «Ну а чему тут удивляться? Волга же, с нее не может не капать»…

А всему виной одна из главных волговодских страшилок — сальниковая набивка коленчатого вала.

Что такое сальниковая набивка?

Что же из себя представляет этот элемент, и отчего его считают проклятием моторов?

На самом деле сальниковая набивка не является чем-то оригинальным, и к неудачным техническим решениям ее отнести тоже нельзя. Такой вариант уплотнения заднего конца коленвала можно встретить не только на Волгах, но и на множестве американских автомобилей, на некоторых моторах Мерседес, судовых двигателях и т.д. В нашем автопроме сальниковая набивка используется на моторах ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, УМЗ 414, УМЗ 417 и их модификациях. Также набивка ставится и на восьми-цилиндровые моторы ЗМЗ (513, 523 и т.д.)

Конструктивно набивка представляет из себя асбестовый шнур с графитовой пропиткой, иногда с включением медной проволоки (сейчас еще встречается фторопластовая набивка). Шнур закладывается в специальную обойму, смонтированную на корпусе механизма в месте выхода из него вращающегося вала. Обойма поджимает набивку, и та, в свою очередь, прилегая одной стороной к стенкам обоймы и корпуса, а другой — к валу, обеспечивает герметичность и препятствует потере масла.

Преимущество такой конструкции — в ее простоте и низкой стоимости, а вот главный недостаток — в том, что установка требует аккуратности. К сожалению, именно с аккуратностью у многих автослесарей большие проблемы. От того и текут волговские моторы.

Замена сальниковой набивки. Этап первый, подготовительный

Как мы с вами установили, набивка придумана не идиотами, а весь секрет герметичности скрывается в правильности установки.
Попробуем выполнить эту операцию самостоятельно. Для начала вам потребуется найти минимум двоих помощников (лучше четверых) или лебедку (можно таль) для извлечения двигателя из отсека.
Бывалые мастера рассказывают о том, что поменять набивку можно и не снимая мотора с автомобиля, просто сняв поддон и немного отпустив коренные бугеля коленвала. Это, действительно, возможно, для автомобилей семейства ГАЗ 24 и ГАЗ 31, а так же УАЗов, на них есть возможность снять поддон без демонтажа мотора. Однако это крайне неудобно, и именно такой метод внес значительный вклад в сказку о том, что мотор Волги не может не течь. Мы же будем все делать для себя и так, как положено.

Итак, нам нужно:

● помощники;
● прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности);
● труба длинной около трех метров;
● инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток;
● расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь;
● детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;

Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Замена сальниковой набивки. Этап второй. Демонтаж

Начинаем работы из-под машины. Поэтому если есть возможность использовать смотровую яму, будет сильно удобнее.

● Сливаем масло с двигателя.
● Сливаем охлаждающую жидкость.
● Отсоединяем от мотора все, что можно отсоединить снизу.
● Подпираем мотор и КПП.
● Отвинчиваем карданный вал.
● Отвинчиваем КПП.

● Снимаем капот.
● Снимаем с двигателя все навесное. Это не только сделает мотор не таким тяжелым, но и облегчит процедуру извлечения, а кроме того, так меньше вероятности, что вы за что-то зацепите, например бензонасосом, и обломите его.
● Снимаем радиатор.
● Отворачиваем подушки двигателя от балки.
● Снимаем головку блока.

Обвязываем двигатель ремнями и, подвесив его на трубу, с помощью помощников извлекаем из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волги, читайте в отдельном материале, посвященном конкретно этой теме.

Замена сальниковой набивки. Этап третий. Дефектовка

Теперь, когда двигатель извлечен, переворачиваем его поддоном кверху и ставим на крепкий устойчивый верстак или подготовленную для этого площадку. Предварительно, не забываем извлечь штанги и толкатели ГРМ и, подписав фломастером, какая из них где стояла, откладываем в сторону.
Начинаем разбирать мотор.
● Отвинчиваем поддон и снимаем его.
● Снимаем сцепление и маховик.
● Внимательно смотрим на крышки коренных подшипников, находим на них метки, которые свидетельствуют о порядке их расположения. На всякий случай делаем дополнительные метки фломастером или кернером. Лучше написать прямо цифрами (1, 2 и т.д.). Крышки не взаимозаменяемы, каждая при сборке должна встать строго на свое место. Впрочем, совсем снимать крышки не обязательно. Отпускаем их болты на несколько оборотов.
● Отворачиваем болты и снимаем обойму сальниковой набивки.
● Снимаем крышку пятого коренного подшипника и удаляем старые флажки. Тщательно очищаем поверхности от старого герметика.
● Выбрасываем старую набивку и смотрим на состояние поверхности, по которой она работала. Если на валу имеются повреждения, отдаем его в ремонт. Также очень желательно наличие специальной маслосгонной накатки. На некоторых валах ее нет, однако, в мастерской по ремонту коленвалов ее за небольшую доплату сделают.
● Хорошо очищаем все доступные детали от отложений, промываем их в бензине и раскладываем сушиться.
Замена сальниковой набивки. Этап четвертый. Установка набивки

Как ни странно, это один из самых простых этапов нашего мероприятия. Здесь нам потребуется только острый нож, например макетный, и ключ на 10.

● Разрезаем набивку пополам.
● Вкладываем половинки в обоймы, осаживаем ее плотно, используя оправку или чистый обрезок трубы подходящего диаметра.
● Срезаем лишнее так, чтобы с каждой стороны остались напуски по 2-3 мм. Некоторые оставляют немного больше, но хватит и этого.
● Извлекаем набивку из обоймы, смазываем ее литолом и вставляем обратно. Обратите внимание, рисунок волокон набивки должен располагаться так, чтобы сгонять масло внутрь. Смазываем торцы набивки маслостойким герметиком.
● Теперь прикручиваем обоймы к блоку и крышке пятого коренного подшипника.
● Флажки слегка смазываем герметиком и устанавливаем на место так, чтобы лишний герметик не выступал.
● Затягиваем крышки коренных подшипников в правильной последовательности и правильным моментом.

Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка

Собираем все, что разобрали, в обратном порядке. При сборке обязательно пользуемся динамометрическим ключом. Не нужно полагаться на свою силу, авось и опыт соседа по гаражу. Просто затяните все, что положено требуемым моментом, это не так сложно и гарантирует нормальную работу мотора. Самым трудным моментом будет установка мотора обратно в отсек, но вы справитесь.

Вот и вся работа. С толковыми помощниками можно управиться за 3-4 часа.

Если течет, значит, вы не были аккуратны и попытались упростить процесс или имеется значительное повреждение вала, а может, присутствует его биение/продольное перемещение.

P.S. Раз уж вы все равно сняли мотор:

● проверьте состояние коренных подшипников, возможно, стоит их заменить. Также возможно, что ремонта потребует вал. Замените опорные полукольца;
● оцените состояние поршневых колец;
● удобно будет сразу заменить и передний сальник коленчатого вала;
● оцените состояние сцепления и выжимного подшипника;
● проверьте, нет ли сильных повреждений венца маховика.

На снятом моторе все эти процедуры и необходимый ремонт вы сделаете легко и непринужденно.
Специально дополнение для упрямых людей, которым лень снять мотор, но не лень делать работу несколько раз

Замена набивки без снятия мотора:

● слить масло;
● отпустить опоры двигателя, поддомкратить мотор и попытаться его максимально поднять;
● снять поддон так, чтобы не обломить маслоприемник и не облиться маслом, оставшимся в поддоне;
● подпереть коленвал и отпустить коренные подшипники;
● открутить нижнюю обойму набивки;
● попытаться ослабить затяжку верхней половинки обоймы;
● выколупать старую набивку;
● просунуть прочную гибкую проволоку через верхнюю обойму;
● обрезать конец набивки так, чтобы получился конус (типа заточки карандаша), привязать к проволоке, смазать солидолом и приопустив вал, протянуть набивку через верхнюю обойму;
● обрезать заточенный кончик. Обрезать края с напусками по 2-3 мм;
● собрать все обратно;
● удивиться, как долго получилось;
● поездить пару дней, убедиться, что набивка течет, и сделать все как положено.

Еще одна методика для тех, кто хочет обмануть систему:

● делаем все то же, что и в предыдущем варианте, но понимаем, что нормально набивку проволочкой не протянуть, что она будет деформирована и нормально уплотнять не будет;
● не извлекаем набивку из верхней части обоймы, а вместо этого через подходящую проставку пытаемся ее уплотнить, подтрамбовывая с торцов;
● для нижней части обоймы подрезаем набивку с припусками равными выемкам, образовавшимся в верхней обойме с напуском в дополнительные 2-3 мм;
● Собираем;
● Убеждаемся, что течет;
● Переделываем как положено.