капиталка или замена двигателя
ufhbc
Ездит на: Nissan Almera
С нами с 04.06.13
Всего сообщений: 2
Всем привет. Дайте совет. У меня Nissan Almera N16, похоже светит капиталка или может переставить б/у движок. Есть практика? Заранее спасибо
Messir
С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 3872
to ufhbc: Вопрос цены и состояния б/у движка.
vlad m
Модератор Ездит на: Mitsubishi Colt
С нами с 12.06.10
Всего сообщений: 844
to ufhbc: Уже поменяли три мотора GA16 на контрактные Японские GA15. Люди ОЧЕНЬ довольны. Несмотря на то, что объем меньше на 0,1 литра — люди говорят, что японская полторашка ощутимо резвее европейского двигателя 1,6 л.
Контрактный мотор 1-ой комплектности + коса + контроллер + документы + доставка = (примерно) 35000р
Установка с прокладкой новой проводки и подключением нового контроллера = 15000р — 18000р
Считайте сами что выгоднее — капиталка или замена.
Messir
С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 3872
vlad_m: Контрактный мотор 1-ой комплектности + коса + контроллер + документы + доставка #
Скажите, у вас не надо растомаживать двигатели, прибывающие из-за бугра?
Как потом оформляется замена двигателя в ГАИ?
Fedor77
Ездит на: BMW 7
С нами с 30.04.13
Всего сообщений: 210
ufhbc: Всем привет. Дайте совет. У меня Nissan Almera N16, похоже светит капиталка или может переставить б/у движок. Есть практика? Заранее спасибо #
контрактный QG это действительно кот в мешке так как уних в основном проблема с кушаньем масла
чего не скажеш про GA с Японии
на мой взгляд проще перебрать
запчасти в районе 13000-17000
переборка движка и головки со сьемом 20000-25000
работа занимает 2-3 дня
Messir
С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 3872
Fedor77: контрактный QG это действительно кот в мешке #
ufhbc
Ездит на: Nissan Almera
С нами с 04.06.13
Всего сообщений: 2
Извиняюсь не указал движок QG18DE. Просто капиталить гарантированнее, но качество запчастей опять же. Есть горький опыт по расходникам, шаровым. Как бы на елку залесть и .
Fedor77
Ездит на: BMW 7
С нами с 30.04.13
Всего сообщений: 210
ufhbc: Извиняюсь не указал движок QG18DE. Просто капиталить гарантированнее, но качество запчастей опять же. Есть горький опыт по расходникам, шаровым. Как бы на елку залесть и . #
я тебе превел пример запчастей оригенала так что бери оригенал и капиталь
сколько капиталил моторов небыло проблем с запчастями
Messir
С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 3872
to ufhbc: Так запчасти тоже разные. И по цене, и по качеству.
Fedor77
Ездит на: BMW 7
С нами с 30.04.13
Всего сообщений: 210
Генеральный Секретарь: to ufhbc: Так запчасти тоже разные. И по цене, и по качеству. #
вот по этому на мотор не стоит брать аналоги
vlad m
Модератор Ездит на: Mitsubishi Colt
С нами с 12.06.10
Всего сообщений: 844
to Генеральный Секретарь:
Генеральный Секретарь: Скажите, у вас не надо растомаживать двигатели, прибывающие из-за бугра? Как потом оформляется замена дНе работает опрыскиватель заднего стекла
vlad_m: Контрактный мотор 1-ой комплектности + коса + контроллер + документы #
Растаможка требуется. Документы это нотариально заверенная копия ГТД + договор купли-продажи номерного агрегата.
На сегодняшний день регистрация в ГИБДД замены ДВС НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Законом двигатель (несмотря на то, что это номерной агрегат) приравнен к сменяемой запчасти. То есть один мотор вынул-другой поставил и езжай себе дальше. Как воздушный фильтр.
Но а вдруг. Кому-нибудь. Взбредет в голову проверить у вас машину по базе данных? А там мотор другой стоит.
— Нет! Что вы! Вот договор кули-продажи!
— А-а-а-а! Так он у тебя контрабандный!
— Нет-нет! Вот таможенная декларация!
Ну и другой еще момент. Как отличить контрактный мотор от мотора б/у ? Вот если мотор пересек границу в виде ДВС. Отдельно от автомобиля. И на это есть отметка в таможенной декларации — это контрактный мотор.
А без документов — это обычный б/у мотор, нередко уезженный насмерть!
to ufhbc: Двигатель QG18 из Японии поставили человеку в Ниссан Примьеру неделю назад. Мотор обошелся в 30000р + доставка 4 230р + установка 10 000р = 44 230р. Ну плюс масло + фильтр + антифриз 3 литра конечно-же.
Снятие и установка двигателя
Работу выполняем при необходимости ремонта двигателя или его замены.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Операции по демонтажу двигателя показываем для автомобиля с кондиционером.
Снимаем аккумуляторную батарею (см. «Снятие аккумуляторной батареи»).
Сливаем из двигателя масло (см. «Замена масла и масляного фильтра двигателя») и охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
Отсоединяем от дросельного узла корпус воздушного фильтра (см. «Снятие дроссельного узла с механическим приводом заслонки / с электронным приводом заслонки»).
Отсоединяем приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора (см. «Снятие системы выпуска отработавших газов»).
Снимаем защиту топливной рампы (см. «Снятие защиты топливной рампы»).
Отсоединяем наконечник топливной трубки от штуцера топливной рампы (см. «Снятие топливной рампы и форсунок»).
На двигателе с механическим приводом дроссельной заслонки отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от рычага дроссельного узла и ресивера (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»). Отсоединяем трубку обратного клапана вакуумного усилителя тормозов от штуцера ресивера (см. «Снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов»).
На двигателе с механическим приводом дроссельной заслонки.
. сжимаем два фиксатора и отсоединяем трубку продувки адсорбера от штуцера шланга системы холостого хода двигателя.
На двигателе с электронным приводом дросселной заслонки отсоединяем от дроссельного узла трубку подвода паров топлива (см. «Снятие дроссельного узла с электронным приводом заслонки»).
Снимаем бачок гидроусилителя рулевого управления с верхней поперечины рамки радиатора.
Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна трубки гидроусилителя рулевого управления к блоку цилиндров.
Демонтировать двигатель можно в сборе с насосом гидроусилителя руля или без него, не разъединяя гидропривод усилителя. При первом варианте отсоединяем от насоса трубку и шланг (см. «Снятие насоса гидроусилителя рулевого управления»), сливая из них рабочую жидкость в емкость. При втором варианте отворачиваем болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну двигателя и, не отсоединяя от насоса трубку и шланг, шнуром или проволокой подвязываем насос к верхней поперечине рамки радиатора так, чтобы он не мешал демонтажу двигателя. Снимаем генератор (см. «Снятие генератора, замена регулятора напряжения»). Снимаем стартер (см. «Снятие и проверка стартера»). Отворачиваем болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну (см. «Снятие компрессора кондиционера») и, не разъединяя трубок системы кондиционирования, отводим компрессор в сторону и подвязываем, чтобы он не мешал снятию двигателя. Снимаем радиатор системы охлаждения (см. «Снятие радиатора»). Отсоединяем от крышки и корпуса термостата, а также от подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости шланги системы охлаждения. Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от разъемов катушек зажигания, регулятора холостого хода (двигатель с механическим приводом дроссельной заслонки) или блока управления дроссельной заслонкой (двигатель с электронным приводом дроссельной заслонки), топливных форсунок, электромагнитного клапана продувки адсорбера и датчиков: концентрации кислорода, детонации, абсолютного давления и температуры воздуха на впуске, сигнализатора недостаточного давления масла, температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки (двигатель с механическим приводом дроссельной заслонки) (см. «Двигатель», «Система питания», «Система управления двигателем»).
Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.
Демонтируем коробку передач (см. «Снятие коробки передач»).
Поднимаем капот и удерживаем его в вертикальном положении. Закрепляем цепи подъемного устройства за два рыма, расположенные на двигателе.
Натянув цепи, убираем упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач. Снимаем правую опору силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата»).
Перед тем, как вынимать двигатель, необходимо еще раз проверить, все ли шланги, трубки, провода отсоединены от двигателя и отведены в сторону.
С помощью подъемного устройства поднимаем и вынимаем двигатель из моторного отсека.
Устанавливаем двигатель на автомобиль в обратной последовательности.
Nissan — Almera N16. Замена поршневых колец.
Ниссан — Алмера Н16. Капремонт двигателя 1,6 литра. Поршневые кольца, колпачки, натяжитель цепи. Обучение дроссельной заслонки.
Принцип работы с поршневой группой практически одинаков для всех двигателей, отличия лишь в конструктиве.
Машина была приобретена в Москве, в автосалоне. Маловероятно, что пробег соответствовал действительности, выяснилось это через 300 км пробега- уровень масла упал на 1 литр.
Вначале было решено ограничится заменой маслосъёмных колпачков без снятия головки блока. Конечно владельца авто предупредили, что при таком расходе масла это ничего не изменит, что и выяснилось впоследствии, но. «кто платит — тот заказывает музыку».Тем более изначально было известно об отзыве корпорацией Nissan машин всвязи с повышенным расходом масла из-за дефекта маслосъёмных колец.
Итак мотор QG16DE…
Извечный вопрос касаемый запчастей: «Где купить, какого производителя выбрать, как не ошибиться в совместимости?» Первые два вопроса — риторические, слишком много на рынке производителей — выбирайте «золотую» середину (не самые дешёвые — не самые дорогие).
Третий-сложнее, здесь в любом случае потребуются консультации специалиста, желательно того человека кто будет заниматься переборкой мотора вашего авто. Либо, если вы ”на ты” с работой в интернете с электронными каталогами запчастей, а так же знакомы с Autodata,или Vivid Workshop Data затруднений не возникнет. Мы, основываясь на личном опыте, рекомендуем приобретать оригинал у проверенных поставщиков.
Запчасти из соображений “экономии”покупались в Москве на рынке ”Южный порт” — вышло дешевле, чем в ”Экзисте” раза в полтора, а то и два. Львиная доля затрат пришлась на поршневую группу (номинальный размер): поршни с пальцами и стопорными кольцами, и поршневые кольца. Требуются: прокладки (клапанной крышки, ГБЦ(головки блока цилиндров); уплотнители свечных колодцев; шатунные вкладыши (стандарт). Желательно заменить натяжитель цепи, т.к. опираясь на опыт по замене поршневой у предыдущих 2 Nissan (N15), установленный старый натяжитель не выдерживал и 200 км. пробега, начинала “греметь” цепь, особенно на непрогретом двигателе.
Несколько слов о удобстве работы с двигателем QG, оговорюсь сразу, оно отсутствует — очень мало места в моторном отсеке, особенно это проявляется при снятии ГБЦ, без пневматики (торцевая пневмотрещётка 1\2 или 3\8) — требуется масса времени. Сливаем все жидкости (масло, тосол с блока). Пробка здесь.
Снимаем продольную балку.
Отворачиваем приёмную трубу. Несколько слов. Без газовой горелки пытаться отвернуть не советую, в противном случае готовьте сразу хорошие свёрла и метчики. Но если метчик обломится в коллекторе — вам прямой путь на завод с серьёзной инструментальной базой. Бывали у нас такие случаи, лучше, как говориться: «день потерять — потом за пять минут долететь».
С картером — ничего нового (кроме 2-х хитро спрятанных гаек за крышкой картера сцепления) — тупо откручиваем все болты.
Если цепь менять не требуется, шкив помпы, боковую подушку двигателя, а так же переднюю крышку цепи не отворачиваем, ориентируемся на метку шкива коленвала привода навесных агрегатов. Замена цепи на таких моторах-вопрос требующий отдельного рассмотрения, нескучное, мягко говоря, это дело. Попадались цепи не с жёлтыми пластинами звеньев, а тёмно-синими, причём коленвал приходится проворачивать кругов 10,пока все метки на колене и распредвалах совпадут (жёлтые звенья на распредвалах должны совпасть с поперечной риской шкива впуска, на шкиве выпуска стоит метка краской).
Если руководствоваться Vivid Workshop необходимо фиксировать регулируемый шкив впуска 2,5 мм. штифтом, а для этого его необходимо довернуть против час. стрелки, до совпадения отверстий в шкиве и распредвале (см. рис.). При условии подачи давления — 3 атм. в канал пневмопистолетом.
Ещё один момент — для того, чтобы избежать «попадалова» на ремонт ГБЦ — соблюдение чистоты в моторном отсеке (тряпки,грязь,мелкий инструмент). Был в моей практике случай, когда пресловутая цепь «Морзе» проскочила по шкиву коленвала из-за куска пластмассы, неизвестно каким образом попавшего точно под цепь. Причём мотор сначала крутили стартером при отключенных модулях зажигания, чтобы масляный насос прокачал гидронатяжитель (7) на min . оборотах коленвала, сверились с метками — норма. Мотора хватило на несколько вспышек в цилиндрах, после чего он «скончался». Итог — плачевный : все 16 клапанов даже не погнуло, а поломало + сломанный распредвал. потеря массы времени, и клиента, всё произошло в его присутствии (хорошо «скорую» вызывать не пришлось)….. Снимаем натяжитель цепи.
Все крышки подшипников распредвалов пронумерованы и невзаимозаменяемы.
Все крышки подшипников распредвалов пронумерованы и невзаимозаменяемы
В гаражных условиях,при отсутствии компрессора и универсального рассухаривателя клапанов,дело проблематичное. во-первых — очень глубокие свечные колодцы. Подпереть клапан практически нереально, можно конечно попробовать мягкой проволокой с привязанной на конце гайкой…Но лучше накачать в цилиндр 10 атм.и спокойно работать с 4-мя клапанами независимо от положения поршня(ВМТ или НМТ),да и не всегда удобно проворачивать коленвал со снятой с распредвалов цепью. Во-вторых,сухари клапанов настолько мелкие,что использовать рассухариватель “а-ля ВАЗ-2108”невозможно.
На снятой ГБЦ та же проблема.и для того,чтобы потом не тратить время в поисках поисках ”сухарей”,при рассухаривании используйте сильный магнит.А ещё лучше подстраховаться и при покупке запчастей заказать штуки четыре сухаря. Если вы занимаетесь ремонтом авто на профессиональной основе рекомендую универсальный рассухариватель(штука незаменимая).При снятии старых колпачков торопиться не следует,поломать направляющую клапана вы всегда успеете.Поставить новую,а затем восстановить геометрию седла,тоже не проблема,результат — масса»головных болей».Сначала обжимаете старый колпак со всех сторон,затем проворачиваете его влево-вправо,осторожно,не царапая поверхность колодца по которой ходит толкатель клапана.Напрессовывая новые,используйте пластиковые направляющие на стержень клапана,чтобы не повредить сальник,обильно смазав моторным маслом ,до появления характерного металлического звука.
Снимаем головку блока,отворачиваем и заворачиваем болты в определённой последовательности.Не забываем про болт 14 -его не всегда заметно под грязью.
Оцениваем степень износа цилиндров часовым индикатором в шести различных положениях на предельный износ,овальность и конусность.Предельный износ 0.2 мм. определяется разницей между диаметром пояса А и диаметром цилиндра у верхней кромки прилегания головки блока.Предельная овальность(разница между Х и Y ):0,015 мм.Предельная конусность(разница между А и С):0,010 мм.Если нет индикатора,тогда вам нужен человек у которого он есть.Можно вообще ничего не измерять,но в этом случае,собранный вами мотор превращается в «лотерейный билет».Мы профессионально собираем моторы для клиентов,которые нам платят,поэтому позволить себе «лотерею» не можем.
Проверьте обязательно плоскими щупами зазоры в поршневых канавках и замках колец.Попадались комплекты под маркой « Goetze »,где все четыре верхних компрессионных кольца не укладывались в допуски на порядок.
Прежде,чем извлечь поршни тщательно очищаем прилегающие плоскости ГБЦ и блока,и продуваем сжатым воздухом.Так же контролируем плоскостность ГБЦ: вдоль, поперёк и диагональ плоским щупом с помощью большой милимметровой линейки,либо штангенциркулем.Коробление головки и блока цилиндров не более 0,1 мм. Возвращаясь назад,замечу,решение о кап.ремонте ГБЦ принимается исходя из результатов предварительно измеренной компрессии.МСК(маслосъёмные колпачки)заменяем в любом случае.
Проблем со сборкой поршней быть не должно,поршневые пальцы закрепляются в поршнях спомощью стопорных колец.Палец под собственным весом не должен выпадать из поршня и заходить в него с лёгким усилием.Так же при их снятии с блока обратите внимание на состояние шатунных вкладышей и шеек коленвала-задиров быть не должно.Нанесите метки на крышки шатунов по порядку,они не взаимозаменяемы.Точки на днищах поршней должны быть направлены в сторону привода генератора.
Ориентировка колец на поршне прописана в инструкции по установке,которая идёт в комплекте.Перед установкой поршней в цилиндры обязательно стачиваем кромку блока круглым напильником,чтобы их не повредить.Используя специальную оправку(можно сделать самому из мм. листа жести) проталкиваем поршня в цилиндры деревянной ручкой молотка,установив перед этим новые вкладыши в шатуны и крышки,затягиваем установленным моментом 14-16 Nm и доворачиваем гайки на 40 градусов.Очищаем масляный поддон от остатков герметика и старой прокладки,и закрываем картер,затягивая болты по спирали.
Продуваем ещё раз сжатым воздухом блок цилиндров и головку,особенно уделяя внимание чистоте резьбовых отверстий под болты ГБЦ(при наличии в них жидкости и грязи может лопнуть блок при затяжке),кладём прокладку,и устанавливаем головку на блок затягивая болты,как указано ниже.
Ставим распредвалы таким образом,чтобы кулачки впуска и выпуска первого цилиндра смотрели в противоположные стороны(перед разборкой можно подстраховаться и нанести метки маркером с внутренней стороны звёзд распредвала, а ответные-на крышках подшипников).Разумеется поршни 1 и 4 цилиндров в верхней мёртвой точке.
Затягиваем крышки подшипников распредвалов,устанавливаем шестерни,одеваем цепь,ставим натяжитель,контролируя метки.Выдергиваем стопор из натяжителя,проворачивая коленвал добиваемся совпадения меток(проворачивать приходиться оборотов примерно десять).
Заканчиваем сборку двигателя,закрываем все крышки…и т.д.Заливаем все жидкости… Перед тем,как запустить мотор проворачиваем его стартером пока на панели не погаснет лампа давления масла,при отключенных модулях зажигания.
Особенность данных двигателей заключается в том,что после обесточивания ECU(ЭБУ),либо отключении разъёма электронного привода дроссельной заслонки при включенном зажигании,требуется обучение заслонки холостому ходу,повторять процедуру придётся раз десять. Если нижеприведённый процесс обучения идеальных результатов(по холостому ходу) не даст, что маловероятно, придётся либо примириться с тем, что авто в течение недели будет глохнуть на сбросе педали газа. Либо найти LAUNCH и попробовать обучить им.
Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
— если КПП автомат, поставить на Р.
-переключатель света на OFF, если нет “дневного” света; если есть на габариты.
— выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
обучением.
Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(
10сек) и не загорится постоянно(
20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
— газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 – заводите мотор
На дорестайлинговых N16 процедура обучения совершенно другая. Успех её выполнения очень зависит от загрязнённости регулятора ХХ, параметров датчика массового расхода воздуха. нагрузки от АКПП, у кого она есть. В реале приходится упорным винтом приоткрывать дроссель с соответствующим перемещением датчика положения дросселя. Без соответствующего опыта и наличия CONSULTa я бы не рекомендовал заниматься этим самостоятельно. Впрочем. сама процедура вот:
НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Напряжение батареи 12.9 на ХХ
2. Температура от 70 до 99 град
3. Селектор в P или N (АКПП)
4. Электрические нагрузки выключены(кондиционер, фары. обогрев заднего стекла, машины с “евросветом” – включить габариты)
5. Руль в среднем положении – колёса прямо.
6. Перед обучением ездить на машине 10 мин.
7. Вентилятор радиатора не должен сработать.
САМО ОБУЧЕНИЕ:
1. Включить зажигание на 1 сек и затем выключить на 10сек.
2. Завести и прогреть до 70- 99 град
3. Заглушить и ждать более 9 сек.
4. Завести и держать на ХХ более 28 сек.
5. Снять коричневый разъём датчика положения дросселя, потом одеть обратно в течение 5 сек.
6. Ждать 20 сек.
7. Убедиться. что ХХ в пределах норм МКПП 650-750; АКПП 750-850.
8. “Газануть” 2-3 раза и убедиться. что обороты ХХ возвращаются к вышеуказанной норме.
7. Убедиться, что ХХ в пределах нормы
И в заключении несколько слов.
Первый показатель успешно произведённого ремонта – двигатель перестаёт «потеть» маслом. Расход масла на угар резко падает, ну и соответственно улучшаются динамические показатели ДВС.
Если после призведённого вами ремонта всё обстоит именно так — значит Вам можно заниматься ремонтом двигателей профессионально.