Honda CR-V Серебрянная Царевна › Logbook › Замена двигателя Honda CR-V 2006 K20A4 на японский K20A. Часть 2.

После просмотра видео от Hodos-Auto я много понял. Начал проверять сайты продавцов. Оказалось, что процентов 85 из общей массы продавцов — не продавцы.
Я дал объявление на Авито о покупке двигателя. Меня завалили предложениями. Двигатели были от полной комплектации до абсолютно «голых». Одни были с заклеянными фольгой отверстиями, другие вообще без ничего. Были откровенно отмытые движки.

Одно из предложений поступило от перекупа из Тамбова, который заверял меня в том, что привезет двигун из Латвии, без пробега. Интересный мужичок. Насчитал около 80 тыс. Отказался. Но самое интересное, он меня по телефону провел на один интересный латвийский сайт-аукцион, где выставлена битая автотехника и запчасти с разбитых машин. Очень дешево. Полазив по этому аукциону, я понял, что мотор «из Европы» не может быть с пробегом, меньшим 130 тысяч. Тогда я твердо для себя решил, что брать мотор надо только из японии.
Короче, я списался с Михаилом, запросил движок по моему вин-коду. Он сказал, что есть парочка таких. Я попросил фотки. Он прислал.

Цена мотора без навесного 55 тысяч. Немного попросил скинуть. Он синул 2000 рублей. Мотор 53000 плюс доставка 3000.
Спросил, точно ли к20А подойдет к моему автомобилю. Он заверил, что подойдет.
Оплатил ему на карту деньги, вечером следующего дня он прислал квитанцию из Деловых линий. Через 4 дня мотор был получен. К мотору была приложена ГТД, из которой следовало, что мотор от Honda 2003 года, объем 2,0 л. 114 кВт. А мой по паспорту 110 кВт. Серийный номер мотора 1550155 (блатной:). Мотор пришел из Арабских Эмиратов. Получатель, почему-то «Гарант-Моторс».
Привезли в мастерскую. Сняли клапанную крышку — красота! Все детали светло-серые, даже лаковых отложений нет.

Распредвалы оба в идеальном состоянии.

Выкрутили свечи — идеальное состояние. По состоянию пробег около 50-60 тысяч.
На следующий день его установили. При установке выявлены следующие различия:
1. Установлены все родные датчики.
2. Установлен родной выпускной коллектор — немного другой угол.
3. Установлена родная дроссельная заслонка — эта механическая, а родная электронная.
Залили промывочное масло. Подключили охлаждение. Завелся с пол-оборота. Работает ровно, тихо. Но присутствует «дизельный» стук. Подумали, на клапана. Отрегулировали — никакого криминала не выявили. Слили промывку. Залили idemisu 5W30. 0W20 на тот момент не было. Закрыли завели — стук остался. Позвонили продавцу. Предложил проехать километров 100-500. Может клапан какой залег. Пробежал 1000 км в командировку. Не помогло — стук остался. Стук из под клапанной крышки. Сняли еще раз, натяжитель, цепь постели распредвалов — все в норме. Поизучал форумов кучу на предмет этого стука. Народ пишет: меняли все — цепь, распредвалы, натяжитель, шестерню ВТЭК, клапана ВТЭК. Ничего не помогает. Так и ездят со стуком, кто 70 тыщ проехал, кто 20 тыщ. Официалы тоже ничего не говорят. Пара человек написали, что после замены двигателя разбирали поршневую на старом двигателе и обнаруживали на третьем цилиндре в поршне болтающийся палец. Ну, не знаю, насколько это возможно и может ли являться причиной стука. Один написал, что специально затянул клапана потуже — звук исчез, но потом опять выставил заводской зазор — стук вернулся.
Мотор оставил, не стал менять. Тянет капитально, по сравнению с моим старым. Приемистость отличная, работает ровно.
Если бы не этот стук…
Пробежал уже 1500 км. Уровень масла на месте. Расход бензина 12,2 л по городу, 9,6 л по трассе.

PS: После того, как движок стуканул, тащил его домой 120 км с заглушенным двигателем на нейтралке со скоростью 40-50 км/ч. Не знаю, как это отразилось на коробке, но внутренний правый шрус — ушатал. Видимо он готовился к замене, а я его «добил».
ИТОГО:
53000 мотор, 3000 доставка, 600 промывка, 2000 масло, 10000 установка, 1300 шрус (Linx), 1200 регулировка клапанов и замена шруса.

Замена мотора хонда црв

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.3.2017
Город: Москва
Авто: Honda CR-V (III) 2.4 АКПП
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Друзья Кто знает хочу поменять свой 2.4 166л.с на полноценный ВтЭковский 2.4 190л.с

какие Нюансы могут возникнуть

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 1.2.2014
Город: Уфа
Авто: Honda CR-V (III)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 2 раз(а)

может будет полезно.

после того как взял свою, выяснил у официалов (машинка прежним всегда обслуживалась у официалов), что движок меняный (причем у официалов!). Мастер в ХЦ сказал, что все ок, но улыбка мне его не понравилась чето. номер двс в документах теперь не пишут (в ПТС есть), но не обратил изначально внимания. через месяц в самые морозы под 35 погнало масло из под фильтра при запуске (устранил — пробило прокладку на Г-одбразном гронштейне.), еще через месяц срезало кожух маховика (пластина через которую крепится гидротрансформатор к коленвалу). Заменил и уж думал хоть свечку в церковь ставить или в мечеть сходить. в итоге через 5 тыс он застучал. загнал к хорошим мотористам — на следующий день двигатель лежал уже полностью разобранный и продефектованный. как результат — люфт вкладышей 3 го цилиндра + выяснилось что блок не Z4, а Z2 — от аккорда. ++ коренные вкладыши меняные ииии. тадаааам — на маслянном насосе шестеренка не просто на шпонке и болт, а обварена по кругу к валу насоса. привет официалу — все им высказал при очередном их звонке вежливости с предложениями о ТО. короче, прокапиталить плюс запчасти и снять\поставить оценили 50 (з\ч) + 20 работа. в итоге решил взять контрактный двигатель. брал K24Z2, т.к. стоял уже блок от такого и были модификации под него. (см ниже).
теперь технические детали:

Z2 ставился на Аккорды, по разным данным 170-190 л.с.
степень сжатия 10.5 — это означает, что бензин 95! (у Z4 степень сжатия 9.7 и можно лить 92).

по поводу установки — просто так он не встанет.
1. Z2 имеет кронштейн крепления навесного без ГУР — перкидываем с родного.
2. поддон Z2 так же не подходит ввиду отсутствия там какогото крепления — переставляем от родного.
3. у Z2 датчик коленвала расположен со стороны акпп, у родного на передней крышке. выход — переставляем переднюю крышку от родного + мерную шестеренку переставляем также.
передняя крышка у Z2 внизу на 1 см шире чем у Z4 (блок чуть шире), при замене старым владельцем крышку нарастили (наплавили аргонной сваркой и проточили).
4. выхлопной коллектор — Z2 отличается от Z4 тем, что имеет встроенный в головку «паук» и придется выхлопную трубу адаптировать. (у меня просто на выходе установлено выхлопное колено скорее всего от аккорда и далее родная труба).
5. трубки системы EGR от выхлопной трубы до клапана EGR и впускного коллектора старые уже не в счет. загнул по месту из медной трубки. (3й год полет нормальный). от выхлопной до клапана от температуры\вибрации может прогореть\поломаться, но пока все ок — если что цена вопроса 200 руб и 15 минут новую загнуть.
6. впускной коллектор оставил алюминиевый от родного.
7. форсунки имеют бОльшую пропускную способность и другие разъемы, чтобы не переделывать проводку, а так же мозги остались старые — поставил от родного.
8. дросельная заслонка у Z2 больше диаметром, соответсвенно как и производительность форсунок, но т.к. мозги старые и форсунки от родного — дросельную так же поставил от родного.
9. форма отсчетного колеса датчика распредвала другой формы — переставил от родного.

в итоге:
1. разница в степени сжатия, 10.5 против 9.7.
2. распредвалы другой формы — более верховые.

по динамике и расходу: расход в смешанном цикле летом 11 — 13, зимой 13-14 (если не стесняться. ). если спокойно, то минус литр, полтора.
динамика — чисто субьективно, на высоких пошустрее.

для получения бОльших результатов нужно апгрейдить мозги + дросельную заслонку и форсунки от Z2.
т.к. изначально задачи не стояло выкрутить максимум, а просто замена двс на «новый» решил не заморачиваться, тем более что все устраивает.

п\с бонусом получил болячку аккордоводов — треск муфты ввти на холодную. пару раз снимал\чистил — без результата — такто чистить наоборот не надо. основная причина в том что с муфты стекает масло при простое, а стекает оно по местам сопряжения крышки корпуса + износ крышки и уплотнений в местах перемещения подвижной части. лаковые отложения частично компенсировали износ, после чистки — зазоры стали больше и небольшой треск проявляется теперь и на горячую после простоя больше пары часов. менять не вижу смысла — кроме звукового дискомфорта претензий нет. Готов был заплатить, чтобы поменяли, но нормальные мотористы из ХЦ объявили, что можно поменять, но смысла нет, типа за ваши деньги сделаем, ноиз опыта — через энное время может опять проявиться. многие по несколько раз меняли и теперь просто катаются уже годами, случаев к.л. выходов из строя по этой причине нет, у самого 2 года (30 тыс пробег) все ок.

Замена двигателя Хонда СРВ

Японский производитель максимально форсирует свои моторы. Сложнейшие технологии обеспечивают отличную динамику, малый расход моторного топлива и удовлетворяющий экологическим нормам выброс углекислого газа. Минусом всего это является крайне плохая ремонтопригодность двигателя Хонда СРВ 3, 4. В ряде случаев, с экономической точки зрения, просто отсутствует смысл в проведении капитального ремонта. А иногда, например, когда побило блок, ремонт вообще невозможен.

Решение проблемы — установка другого двигателя Хонда СРВ. Оптимально, если приобретен контрактный мотор, без пробега по России.

Порядок работ

Технология замены двигателя Хонды СРВ:

• Снимаются все навесные элементы, детали и агрегаты, жгуты, патрубки, электрические разъемы
• В случае необходимости откручивается коробка передач
• Откручиваются подушки крепления двигателя
• Мотор достается наружу и заменяется новым
• Производится заливка свежего масла и прочих технических жидкостей, осуществляется сборка машины согласно обратного алгоритма
• Автомобиль заводится, проверяется на ходу, проводится первичная обкатка двигателя

Не все виды работ по ремонту, диагностике и замене двигателя Хонда СРВ предоставляется гарантия. Наш стол заказов подберет оптимальный вариант контрактного мотора. Отличное качество работ, оперативность сроков ремонта и конкурентно низкие цены.

Для записи на нашу московскую станцию технического обслуживания достаточно просто позвонить. Мы поможем оптимально решить Вашу проблему с двигателем Хонды СРВ.

Замена мотора хонда црв

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 10.7.2016
Город: Чебоксары
Авто: Honda CR-V (I)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1 раз(а)

КАК Я К ЭТОМУ ПРИШЕЛ

Дело было так. Купил я себе Хонду црв 2000года , Канадку , поношенную , проблемную по кузову , предыдущий дед-хозяин хранил её в огороде и в гараже с погребом , в общем ржавый низ и чистый салон, птички свили гнездо между радиаторами, там одна и померла от жары . Зачем купил- объясняю – захотел! Ближе к старости- мечта юности !Движок-песня! Шепчет, температура-87-89, масло не ест! Думаю- ладно , постепенно доведу до ума . Почему постепенно- объясняю. Потому что не сам , а в автосервисе. Был печальный опыт , когда хотел всё сразу и тормоза, и корзину сцепления с подшипником , и свечи и масло и грм. Хрена! За один раз у сервисмена голова кругом идет , чёйт -нибудь забудет и накосячит. Короче меняю всё постепенно, езжу радуюсь… Как вдруг , стал замечать- чиркну ключом на старт- жжик обороты 1200 на секунду, потом на 400-500 несколько секунд , прокашляется, выровняет обороты и ровненько –в путь. Дальше хуже и хуже , чаще и чаще. Но температура 84-88 С , масло чистое , не ест. И вдруг доезжаю до дома, глушу. Снова- жжик — хрена, жжжжиииикккк — хрена, жжжжжжииииикккккк – хрена. Выворачиваю свечу 2 цилиндр – оппаньки ! – оттуда пар, как из носика чайника, ббжжик – полстакана тосола брызгами на движке и на всем , что рядом. Приехали…

Понял, что попал. Пока не понял –насколько. То ли прокладка, то ли головка, то ли блок . Масло чистое, тосол без масляных пятен. Дальше простой маршрут – эвакуатор- СТО- вскрытие- жопа! Точнее – ЖОПА! Лопнул 2 цилиндр, сверху и почти до низу. Прокладка-как тряпка, голова целая . Ну или вроде как целая. Уже не столь важно.

Полдня посидел, покурил инет, отмёл сразу советы настоящих «механиков – мотористов» расточить цилиндр и вставить новый вкладыш -гильзу –например от Москвича, реально понимая , что потом машину только на продажу. Во первых – это Хонда и херня не прокатит, во вторых- я ещё не накатался на машинке и рано её на продажу.

СТАВИМ КОНТРАКТНЫЙ ДВС
А теперь –серьёзно. Надо просто понять на уровне правила-аксиомы: Замена ДВС — шаг непростой и крайний. Это когда нельзя без ущерба для качества работы ДВС произвести просто замену отдельных агрегатов.Если ест масло, растет температура, не дает зарядку генератор и плохо работает кондиционер — совсем не повод менять движок. Процедура непростая, отчасти лотерейная, и решение о замене должно быть взвешенным, когда все остальные варианты – палиативно хуже. Еще раз повторю, даже если у вас в гараже стоит бесплатный контрактный движок — не торопитесь откручивать гайки . Основные показания к операции под названием «ЗАМЕНА ДВС» — это трещиныблока и головки, сколы поршневой, глобальный износ вкладышей поршневой группы, сильный перегрев с деформацией блока и головки . Это практически полный перечень показаний для пересадки донорского «сердца». Можно пытаться расточить , замазать соплями холодной сварки, в конце концов заварить аргоном и т п ,если уперто не понимать , что все глобальные поломки имеют под собой целый набор скрытых и явных глобальных причин , закоксовывание масляных каналов, отложение солей на стенках , просто усталость металла — , а это не лечится.

Прежде чем принять решение о замене ДВС я перерыл весь Интернет. Проблема Хонды цр-в первого поколения в том , что есть движки В20В, В20В3, В20Z1, B20Z2 , правый руль , левый руль , японки, европейки , американки и канадки.130 лс , 147 лс, 150 лс, неодинаковые впускные коллекторы, высота кулачков распредвалов и прочая хрень. Много мнений , много страхов «чайников» много легенд и просто незрелых суждений.

НЕМНОГО ЗДРАВОГО СМЫСЛА

А теперь послушайте меня . Главная мысль этой статьи. Можно не читать до , и не читать после.
Присоединительные отверстия, монтажные шпильки
БЛОКА, ГОЛОВКИ, КАРТЕРА , КОЛЕНВАЛА У ВСЕХ ДВС СЕРИИ В20 АБСОЛЮТНО ИДЕНТИЧНЫ (За одним исключением , об этом ниже), правый руль, левый руль , 150лс, 130 лс –ПОФИГ.
Если у Вас , как у меня D20Z2 -не надо искать специально B20Z2, просто голый движок В20В, да, -лошадей может быть чутка меньше , но у вашего дохлого двигателя и лошади были дохлые, а у контрактного свежие и мощные. Нет конечно можно напрячься и найти B20Z2 (но по цене в 2 раза дороже,) европейца или американца с огромными пробегами с польской или литовской пропиской . А поставка контрактных двигателей из Японии поставлена на поток. Но выбор за Вами.

ЕЩЁ НЕМНОГО ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Один Владивостокский продавец моторов мне с горячностью доказывал, что «контрактный мотор» — это весь мотор в сборе с навесным оборудованием, и именно так это и поставляется из Японии, а все остальное –разборка. Не буду спорить. Наверное. Но, нафига мне , бедолаге у которого трещина в цилиндре менять стартер, генератор , кондиционер, трамблер мозги, гур итд (ничего не забыл ?) , косичку, форсунки .причем платить за эту груду запчастей, а свое рабочее выкидывать на помойку . Нафига!
Нет, конечно логика какая то присутствует- всё почти новенькое , всё надежненькое . Здорово! Ну тогда давайте поменяем заодно коробку, кардан, привода . Может проще купить новую машину? Бред!

Итак нам нужен «голый» двигатель, желательно японской сборки, желательно контрактный от продавца расположенного недалеко от дальнего востока, или хоть в Москве , но имеющего большие , полные стеллажи многих и многих моторов. Покупка у частников по объявлению в Авито категорически не приветствуется , даже за бесплатно, ибо биография этого мотора крайне мутная.

РАССУЖДАЕМ , КАК ИНЖЕНЕРЫ

Стартер- подходит, впускной коллектор, со всеми форсунками , датчиками трубками итд- подходит как родной, выпускной коллектор- подходит, генератор, гур, компрессор, что еще забыл?, трамблер , патрубки охлаждения- одеваются, маховик –как будто и не снимали , шкив- один в один. Проверяем : впускной коллектор с форсунками подают бензин, тосол-охлаждает двигатель, стартер- крутит, Генератор –генерирует, трамблер дает искру , мозги получают привычные сигналы , обрабатывают и дают команды форсункам на стабильную работу.

А вот тут- то –засада! Одного сигнала у праворульных японских движков нет.У американцев и европейцев на крышке масляного насоса есть прилив и резьбовое отверстие для датчика положения коленвала, или его оборотов, а у японов –его нет!
И шестерня ГРМа у японов тоже без зубчиков, которые считывает наш датчик.
Значит снимаем крышку нососа, снимаем шестерню и ставим со своего мотора- чудо! Всё подошло! И ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРАБОТКА НОВОГО МОТОРА!

Больше никуда лезть не надо! Сняли, поставили ноый мотор , завели , пейте пиво и наслаждайтесь тихой работой нового сердца машины.