Замена ремня ГРМ Тойота Двигатель 5E-FE, метки грм

1 Проверьте ремни привода на износ и повреждения. При обнаружении дефекта замените ремень.

Примечание: не допускается отслоение резины от корда на внутренней (со стороны гребней) и внешней поверхностях ремня, оголение или повреждение корда, отслоение гребня от резинового основания, наличие трещин, отслоение или износ на боковых поверхностях ремня и на боковых поверхностях гребней ремня. При необходимости замените ремень.

2. Проверьте и отрегулируйте натяжение ремней привода навесных агрегатов

Приложите усилие 98 Н (10 кг) в точках, указанных рисунке, и измерьте прогиб ремней.

Ремень привода генератора:

нового. 3,5 — 4,5 мм

бывшего в употреблении. 5 -6,5 мм

Ремень привода насоса ГУР:

бывшего в употреблении. 9-11 мм

Ремень привода насоса ГУР и компрессора кондиционера:

Прогиб ремня: нового 9- 9,5 мм

бывшего в употреблении. 11,5- 13 мм

Проверьте, что ремень не соскальзывает со шкива натяжителя.

В случае необходимости замените натяжитель.

3. Регулировка натяжения ремня привода генератора (при необходимости).

а) Ослабьте болты крепления «А» и «В», указанные на рисунке.

б) С помощью регулировочного стержня отрегулируйте натяжение ремня.

в) По окончании регулировки затяните болты крепления «А» и «В».

4. При необходимости регулировки натяжения ремня привода насоса усилителя произведите следующую процедуру

а) Ослабьте болты «А» и «В».

б) Ослабьте контргайки «D» и «Е».

в) Вращая регулировочный болт «F», добейтесь, чтобы его выступ относительно гайки «С» был равен 0 мм.

г) Зафиксируйте положение гайки «С», используя контргайку «D»

д) Вращая болт «F», отрегулируйте натяжение ремня привода насоса усилителя.

е) Затяните болты «А» и «В».

ж) Ослабьте регулировочный болт «F» на 4 — 5 оборотов.

Примечание: убедитесь в наличии за-

зора (5 мм и более) между вершиной гайки «С» и корпусом насоса усилителя

з) Зафиксируйте положение болта «F», используя контргайку «Е».

Момент затяжки. 12 Н м

и) Проверьте натяжение ремня привода насоса усилителя.

Замена ремня ГРМ 5E-FE

1. Снимите правый нижний кожух зашиты двигателя.

2. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера.

3. Снимите насос ГУР (не отсоединяя шланги).

4. Снимите кронштейн насоса ГУР.

5. Снимите ремень привода генератора.

6. Снимите амортизатор правой опоры двигателя.

а) Установите домкрат под масляный поддон.

б) Отсоедините провод массы.

в) Отверните болты крепления и снимите амортизатор опоры.

7. Снимите ГРМ №2.

8. Установите поршень первого линдра в ВМТ конца такта сжатия.

Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке, совместите метку на шкиве распределительного вала с меткой на крышке подшипника распределительного вала и метку на шкиве коленчатого вала с меткой на крышке ремня привода ГРМ, как показано на рисунке.

Если это условие не выполняется, то поверните коленчатый вал по часовой стрелке на 1 оборот (360°) и снова совместите метки.

9. Снимите шкив коленчатого вала,

а) Удерживая шкив подходящим приспособлением, отверните фиксирующий болт шкива.

б) С помощью съемника снимите шкив коленчатого вала.

10. Снимите крышку ремня привода Г Р М № 1.

11. Снимите направляющую ремня привода ГРМ.

12. Снимите ремень привода ГРМ.

Примечание: в случае, если предполагается повторно использовать ремень, нарисуйте стрелку, указывающую направление движения ремня (в сторону вращения коленчатого вала двигателя), и нанесите метки на ремне и шкивах.

а) Ослабьте болт крепления ролика-натяжителя.

б) Удерживая шкив распределительного вала, как показано на рисунке, переместите до упора влево ролик-натяжитель и временно зафиксируйте его в этом положении болтом крепления.

в) Снимите ремень привода ГРМ.

13. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала (при необходимости).

Если шкив не может быть удален вручную, используйте две отвертки.

Примечание: уложите ветошь, как показано на рисунке, чтобы предотвратить повреждение.

14. Снимите шкив распределительного вала (при необходимости). Удерживая распределительный вал гаечным ключом, отверните болт крепления шкива другим ключом и снимите зубчатый шкив распределительного вала.

Установка ремня ГРМ 5E-FE

1. Установите шкив масляного насоса (если был снят),

а) Совместите профили шкива и вала и установите шкив.

б) Затяните гайку крепления шкива масляного насоса.

Момент затяжки. 36 Н-м

2. Установите зубчатый шкив распределительного вала (если был снят).

а) Совместите направляющий штифт распределительного вала с углублением в шкиве и установите шкив.

б) Временно затяните болт крепления зубчатого шкива распределительного вала.

в) Удерживая распределительный вал одним гаечным ключом, затяните установочный болт шкива другим ключом.
Момент затяжки50 Н-м

3. Установите зубчатый шкив коленчатого вала (если был снят)

а) Совместите установочный штифт на коленчатом валу с углублением в шкиве.

б) Установите зубчатый шкив коленчатого вала, направляющей ремня внутрь.

в) Поверните коленчатый вал за болт шкива и совместите установочные метки на зубчатом шкиве коленчатого вала и корпусе масляного насоса. Не проворачивайте коленчатый вал на большой угол.

4. Установите ремень привода ГРМ.

а) Совместите метки, как показано на рисунке
.

б) Установите ремень привода ГРМ сохраняя натяжение в ведущей ветки ремня.

в) Медленно отпустите болт крепления ролика-натяжителя, пока он не переместится под действием пружины.

г) Заверните болт крепления ролика — натяжителя на 1/4-1/2 оборота.

д) Поверните шкив коленчатого вала на два оборота от ВМТ до ВМТ.

Примечание: всегда проворачивайте коленчатый по часовой стрелке.

е) Проверьте, что установочные метки на шкивах совмещены.

Если установочные метки не совмещены, снимите ремень привода ГРМ и повторно установите его.

ж) Затяните болт крепления ролика натяжителя.

Момент затяжки. 19 Н-м

5. Установите направляющую ремня привода ГРМ, сориентировав ее, как показано на рисунке.

6. Установите шкив коленчатого вала.

7. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном снятию.
8. После установки отрегулируйте натяжение ремней привода навесных агрегатов.

Toyota Caldina Black&White › Logbook › Замена ремня ГРМ.

Вот потихоньку приблизился мой родной пробег к цифре с пятью нулями километров, а это значит, что пришло время замены ремня ГРМ. Прошлый раз, при покупке машины, доверил это дело мотористам СТО, к которым в Иркутске не легко было пробиться — очередь на месяц вперед — ценные специалисты. И отдал в далеком 2007 году за эту процедуру 3000р. Сейчас полез сам и, в очередной раз, убедился, что моя машина, кроме меня самого, никому не нужна, даже за деньги. Подробности чуть позже.

Итак, предварительно, закупился:

1. Ролики — обводной и натяжной — взял дубли NSK как и в прошлый раз.

2. Ремень ГРМ — оригинал как и в прошлый раз.

3. Пружина натяжного ролика — оригинал.

4. Прикупил съемник для шкива коленвала, ну и до кучи магнитную тарелку под болты-гайки — 100р. не деньги.

Съемник советовать не буду. К шкиву подошли только два из задуманных трех отверстий. Из всех болтов по резьбе подошел только один! Докупил болты. Так как шкив пролил WD-40 — он снялся легко, возможно, съемник и не понадобился бы.

За 30 минут сделал еще приблуду для того, чтобы открутить/закрутить болт шкива. Ленивые могут воспользоваться методом стартера — в сети куча видео.

Все делал по букварю, первый раз. Все рассказано доступно. Снимая, нижнюю крышку ГРМ, обнаружил отсутствие на ней заглушки отверстия для затягивания натяжного ролика — привет умелым мотористам. Следы от отвертки, которой ее вынимали, есть, а заглушки нет.

В результате, натяжной ролик работал в плохих условиях, но, несмотря на это, отработал 100 тыс. км!

Вот так выглядит оригинальный ремень после 100 тыс. пробега:

Нашел только одну трещинку снаружи:

А вот новый и старый в сравнении — производитель один, что порадовало. Закупался в Автотрейде — первый раз в иркутском, сейчас в новосибирском. Спасибо Роману (RomanOB) за дисконт. Что за ремни покупают и выкладывают коллеги, я не знаю. Как за меньше чем 100 тыс. они все трескаются, тоже для меня загадка. Я для себя вывод в очередной раз сделал — резиновые детали лучше брать оригинал.

Фото старого и нового обводных роликов.

Всем, спасибо за внимание.

Toyota Caldina 2001, engine Gasoline 1.5 liter., 97 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 20

У меня вообще крышка ГРМ не стоит пока что — когда-то сгорела она, купил на разборке, но не успел еще поставить.
Кстати, пока не купил, отъездил год-полтора и ремень вроде еще живой.
Хотя фирма у него Митсубоши.

Считаю, что там где производителем предусмотрена защита, лишней она там точно не будет. Качество старой тойоты позволяет забивать на проблемы продолжительное время, но я стараюсь так не делать.

Тут я согласен, просто времени нет пока что ставить.
Как буду менять ремень, то сразу же и крышку поставлю

а я вот решил такие поставить

У меня один из старых роликов тоже койо был. Сравнил его с новым нск — один в один, только маркировка отличается. Про резину уже писал — оригинал уважаю в ответственных узлах. На навесном бандо и митсубоши. Причем менял прошлый раз: на гене ставил оригинал митсубоши из автотрейда, а на гур бандо, собственноручно привезенный с побережья Желтого моря Китая. Бандо без трещин, а на митсубоши появляются уже. Хотя он короче Бандо, поэтому оборачивается быстрее.

сейчас откапиталюсь все поставлю и посмотрим как ходить будет

Ну, на 5E никто не мешает верхнюю крышку грм снять и проверить на промежуточном пробеге.

согласен с тобой)

Тоже так болт шкива откручивал/закручивал. Методу стартера не доверяю — можно зубцы на венце сколоть.

Я тоже посчитал, что пол часа на изготовление, не большие затраты.

Тоже на выходных проделал такую процедуру только с помощью специалистов мотористов. Заменил ролики ремень сальники прокладку маслонососа, помпу. Посоветовали раз залез меняй все.

Как показывает практика, надо везде рядом быть.

Но под рукой не охото стоять! Вроде сервис проверенный уже лет 5 к ним разные машины загоняю. Не буду думать о плохом все сделали хорошо))) 👌

Ну, может, мне так «везет»…

Если обращаюсь на СТО, то всегда стою рядом с мастером., хоть, возможно, это и не нравится, зато контроль. И если мне чего-то не понятно, можно спросить. А если с ними по нормальному, то и они не быкуют, все ж люди.

Очень, все-таки от СТО зависит.

Вообще все четко, за ремень UNITTA TOYOTA оригинал, вообще плюс 5 баллов к карме )) мы вчера с другом в гараже тем же самым занимались на 4S, только еще помпу поменяли на GMBшную, свернули к хренам крестовую грань на винте помпы, на том, что сидит заподлицо на против ремня, мучились мучились, но так и не открутили этого гада, пришлось пилить старую помпу болгаркой, поменяли все сальники и ролики на GMBэшные, прокладку маслонасоса то же поменяли от греха подальше…

Вообще все четко, за ремень UNITTA TOYOTA оригинал, вообще плюс 5 баллов к карме )) мы вчера с другом в гараже тем же самым занимались на 4S, только еще помпу поменяли на GMBшную, свернули к хренам крестовую грань на винте помпы, на том, что сидит заподлицо на против ремня, мучились мучились, но так и не открутили этого гада, пришлось пилить старую помпу болгаркой, поменяли все сальники и ролики на GMBэшные, прокладку маслонасоса то же поменяли от греха подальше…

снял целиком помпу, винтик этот аккуратно высверливал, болгаркой это больно дико)))
gmb не торт, что помпа что ролики, обводной ролик только 2 года смог, потом залюфтил, помпа потекла, менял на айсин и койо

Да, помпа GMB это как лотерея, может долго проходить, а может через 2 тыс.км побежать )) ролики так же, именно потому я на свой мотор поставил помпу и натяжитель AISIN, все ролики KOYO, все сальники NOK, дорого конечно с нынешним курсом $$ это вышло, но что поделать, жизнь вообще нынче стала очень дорогой ((