Замена гидрокомпенсаторов мерседес 271 мотор

Mercedes-Benz C-class Palamarchuk Garage › Logbook › Ремонт ДВС (271 двигатель) часть 3

И так, впереди финишная прямая, ставим ГБЦ…

Я решил ставить старые болты, так как вытяжка у них не превышала нормы, мои были длинной 166 мм, заводская 165 мм, максимально допустимая вытяжка 167,5 мм. И все бы ничего да только вот когда протягивал по последнему кругу, 10й болт обломился, видимо был испорчен уже с завода так как крутился легко и сломался без особых усилий, мне повезло что он обломался высоко и торчал из блока, выкрутить его не составило труда, пришлось заказывать новые, взял комплект, что бы такого не повторилось.

Момент затяжки болтов ГБЦ:
-1я ступень: 45 Нм
-2я ступень: 90 градусов
-3я ступень: 90 градусов

Устанавливаем гидрокомпенсаторы, каждый на своё место, затем ставим нижнюю пастель, сажаем её на герметик и незамедлительно ставим распредвалы и верхнюю пастель, быстро потому что нижняя пастель у нас на герметике, а притягивается вместе с верхней, пока герметик не высох. Распредвалы сразу ставим метками вверх, выпускной обозначен буквой А на звездочке, впускной буквой Е. Незабываем сажать все на фиксатор резьбы, болтов ГБЦ это тоже касается.

Момент затяжки пастели распредвалов:
-1я ступень: 10 Нм
-2я ступень: 90 градусов

Устанавливаем направляющую планку натяжителя, забиваем шплинты на оба направляющих цепи. выставляем ВМТ, метки распредвалов, надеваем и заклепываем цепь, затем вкручиваем натяжитель, не проворачивайте двигатель без натяжителя, а то цепь может перескочить, два раза проворачиваем двигатель и проверяем метки, если всё сошлось значит всё правильно.

Дальше ничего сверхъестественного нет, просто собираем все в обратном порядке, советую всем поменять клапан картерных газов на низких оборотах, у меня вокруг него было все в масле, я на него слегка надавил и обломался один штуцер что вставляется в шлаг, начал снимать его и обломался второй, снял его и в руках он у меня начал крошиться как шоколадка, отжил своё как говориться, заказал сразу форсунку к которой подходит шланг от этого клапана, снял старую, попытался её продуть и не смог, форсунка была забита, поменял сразу и шланги всей этой системы.

Двигатель собран, осталось поставить навесное и подключить все штекера, в следующем БЖ выложу видео первого запуска…

-болты ГБЦ комплект — 2 458,86 руб
-шланг вентиляционный клапана картерных газов — 255,16 руб
-Крышка маслозаливной горловины с прокладкой — 475,90 руб
-Клапан картерных газов — 388,17 руб
-форсунка картерных газов —196,16 руб
-второй шланг вентиляционный клапана картерных газов — 250,00 руб
-прокладка компрессора — 237,06 руб
-Втулка распорная крепления компрессора — 133,86 руб

Замена гидрокомпенсаторов мерседес 271 мотор

Про КВКГ тут похоже у некоторых уже комплекс развился. Чуть что, сразу на него кивают. А если узнают что он чистый и работает, то почти в кому впадают от удивления

Но ещё удивляет то, что если ошибка по датчику детонации, то почему с него проверку не начали?

p0326
лично я на муфты подумал потому что p054a и p052a
после замены ГРМ осталась только p0326.

уши пока не надо.
почтиофициалы наверняка тебе рассказали, что детонация- это взрывное сгорание небольшой части твс, наиболее удаленной от свечи.
возникает она на больших нагрузках и небольшой частоте вращения кв.
звон, который слышен при детонации, это колебания стенок камеры сгорания, распространяющиеся по всему двигателю.
двигатели с центральным расположением свечи зажигания менее подвержены этому гадкому явлению. ее даже услышать на таких моторах не просто.
на хх она не может возникнуть.
стук гидриков или цепи никак не может возбудить исправный дд.
пердячего пара им для этого не хватит.

вообще самое глупое, что можно сделать, увидев ошибку по какому то датчику, это заменить датчик.
но в твоем случае стоит попробовать, так как проделаны некоторые не совсем умные шаги, которые не привели к результату.
Стоит на шару сделать еще один.

на тему голодания уже даны все нужные советы.

был также дан совет по адаптации.
ты его понял?
у почтиофициалов не может не быть стара.

Mercedes-Benz C-class Palamarchuk Garage › Logbook › Ремонт ДВС (271 двигатель) часть 3

И так, впереди финишная прямая, ставим ГБЦ…

Момент затяжки болтов ГБЦ:
-1я ступень: 45 Нм
-2я ступень: 90 градусов
-3я ступень: 90 градусов

Момент затяжки пастели распредвалов:
-1я ступень: 10 Нм
-2я ступень: 90 градусов

Mercedes-Benz C-class C250 ///AMG Edition C › Logbook › Сам себе мастер. М271.860 бензин в масле, замена КВКГ

Всем привет. Начинаем рубрику «Сам себе мастер». Замена КВГК своими руками.

После покупки авто были заменены все жидкости и фильтра. Сразу после покупки авто сломал ногу, попал в больницу и 3 месяца жил на костылях. Особо интенсивно автомобиль не эксплуатировался. В основном короткие поездки до врачей, иногда на дачу. За 4 месяца проехал всего 2 тыщи км. 15 февраля на пробеге 94т.км. решил заглянуть в подкапотку, замерить уровень масла. Ну и я был в шоке. Уровень масла выше максимума и устойчиво воняет бензином. Решил разобраться в ситуации. В итоге было обнаружено, что после остановки мотора форсунки 2 и 3 цилиндров стравливают бенз прямо в горшки. Поршя 2 и 3 цилиндров чистые, откисшие, без нагара. Заметен контраст на фоне 1 и 4 цилиндров. Эндоскоп — офигенная весч. Посовещавшись с несколькими мозговитыми мастерами по мерседесам мне было сказано так: форсы травят бенз в мотор периодически на каждой второй машине с 271 и 274 мотором. На форсунки забить, а вот проблему растущего уровня масла срочно решать заменой клапана КВГК.
Клапан был заказан, получен и установлен собственноручно.
Номер детали:
Клапан КВГК A2710180729 цена 1700 р.
Комплект прокладок впускного коллектора 114105101 1100 р.

За его замену попросили в одном месте 6 т.р. Во втором 8 т.р. Напала на меня жаба и основательно начала душить. Думал я не долго, решил его поменять самостоятельно. Благо есть гараж, инструмент и прямые руки. Заодно и начать изучать на практике устройство мотора повод появился.

В целом процесс не сложный, но есть подводные камни. По крайней мере у меня они были именно такие.
Тезисно микроплан ниже.

1. Отключаем клемы с аккума.
2. Отсчелкиваем разъемы на мозгах, снимаем мозг. ( он стоит на корпусе фильтра).
3. Сдёргиваем корпус фильтра, он на резинках стоит.
4. Сминаем все клеммы с датчиков. Вот тут первые камушки пошли: разъемы хитрые, чтобы их снять надо вытянуть серенький язычек и на него потом надавить. Т.к. в подкапотке много пыли все разъемы забиты мелким песком и часть их не хотела отстегиваться. Все разъемы нужно продуть сжатым воздухом. Тогда все демонтируется без особых проблем.
5. Снимаем патрубок кулера. Еще один камушек: чтобы его снять надо отщёлкнуть пружинный фиксатор с обоих его сторон. У меня получилось его снять лишь спустя пол часа. При помощи 2- х отверток. Очень хитрый механизм.
6. При помощи torx выкручиваем 4 винта и снимаем дроссель с пластиковым штуцером кулера.
7. С правой стороны впускного коллектора отсчелкиваем хомут с резинки клапана КВГК. Далее я не брезгуя и уже изрядно подзаебенившись с съёмом всего этого говна присосался к этой трубке старого клапана КВГК и понял что она забита. Продолжаем разбор.
8. Обычной головкой на 8 откручиваем 7 винтов впускного коллектора. Но это не все. Есть еще 2 сложных винта. Один ближе к мотору, сразу за корпусом масляного фильтра. Его можно открутить при помощи ключика на 8. Остается последний болтик, на передней части коллектора, стоит не удобно за каким то датчиком. Он выкручивается головкой, но в процессе выкручивания головку уже не вытащить. Поэтому этот винт откручивается последним.
9. После того как выкрутили все винты впускного коллектора прежде чем вытащить коллектор нужно снять с него воздушную трубку, идущую от мотора. Трубка на конце имеет так же простой разьем с кнопкой. В идеальных условиях все снимается без проблем, но не в моем и не вашем случае. Разьем был забит пылью и кнопка не хотела нажиматься. На съем этой трубки у меня ушел еще один час. В итоге при помощи WDшки и сжатого воздуха продутый штуцер таки поддался и я вытащил этот проклятый коллектор. ВСЕ! Ура! Спустя 4 часа мы добрались до КВГК!
10. Меняем КВГК открутив болтик.
11. Промываем впускной от масла, меняем прокладки, протираем впускной коллектор и все собираем в обратной разбору последовательности.

Важно:
1. Все откручивается простой головкой на 8.
2. Обязательно иметь при разборе компрессор и пистолет для продувки.
3. При монтаже коллектора первым прикручивается винт который расположен за датчиком ближе к лобовине мотора.
4. К разьемам и трубкам не прикладываем усилий. Все разьемы снимаются при минимальных усилиях с условием их продувки и чистки от пыли.

Так же на просторах ютуба нашел очень полезное видео по замене этого злосчастного КВГК. Качество картинки оставляет желать лучшего, но для общего представления последовательности и понимания на сколько это геморойное дело вот ссылка:

Проведя эту процедуру лично начинаешь понимать что 6т.р. за замену такого клапана в принципе адекватные деньги.

Всем добра и чтобы ваш КВГК никогда не забивался. Надеюсь что мой уровень масла таки наконец станет нормальным:)

офф: маленький блок инфы для себя по истории замены КВКГ:
18\02\18 94т.км.
27\02\19 107т.км

Mercedes-Benz E-class Ремонт ДВС 271

Вы спросите меня, как я пришел к решению вмешаться в двигатель?
Просто это нельзя было откладывать, в месяц у меня уходило почти 4 литра масла! После хорошего пропиздона, тысяч так до 6 об/мин, появлялся стойкий, хороший такой запах горелого масла, и в салоне и на улице.
В ходе поиска причины данного явления я пришел к выводу, что необходимо менять кольца и сальнички клапанов, так как через сапун масло попадало в воздушный тракт.

С ходу заказал запчасти, а именно:
-4 комплекта поршневых колец — 3096,52р
-16 колпачков маслосъёмных — 813,28р
-прокладка головки блока — 2498,13р
-вкладыши шатунные — 2038,08р
-прокладка клапанной крышки — 445,16р
-4 прокладки свечного колодца — 1032,64р
-обходной ролик клин. ремня — 781,97р

Пока самым сложным было это снять корпус воздушного фильтра и весь остальной воздушный тракт до компрессора) уж очень там все замудренно и крайне мало места.

Сняв и вскрыв компрессор порадовался его состоянию) можно сказать в идеале, если не считать не большое скопление масла, того что гнал сапун в воздушный тракт) я переживал что с ни что либо не так, так как новый стоит в районе 72 тысяч руб)

Дальше ни чего сложного и необычного нет, вплоть до разбора и снятия гбц, снимаем клапанную крышку, переднюю верхнюю крышку, а дальше нам надо ослабить цепь, вот тут то я и прилип, в книге у меня инструкция только про 111 двигатель, и лишь некоторые моменты про 271, долго я его искал, пока не наткнулся на резиновую пробку, а точнее прорезиненную металлическую пробку с отверстием по середине (оно спрятано под резинкой), не нашел другого способа кроме как испортить пробку, дабы её извлечь, оно того стоило (236,99р), наткнулся я таки на болт-натяжитель, очень переживал, как бы его не испортить, и лишь бы он не был одноразовым, так как новый натяжитель стоит в районе 5000 руб).

вот здесь спрятался натяжитель, в районе генератора

а вот непосредственно натяжитель и скрывающая его пробка
Цепь ослабла, дальше я скрутил пастель, и вытащил распредвалы.

Затем скрутил нижнюю часть пастели и вытащил гидрокомпенсаторы с толкателями

После этого, между мной и снятием гбц стояла только правая направляющая планка цепи грм, а именно цилиндрический штифт что крепил её верхнюю часть к гбц, решение нашел быстро, выдавил маленькую пробочку что была на против штифта, увидел внутри него резьбу, вкрутил в него болт и лёгкими ударами обратного молотка выбил его наружу, все прошло как по маслу

место где крепится направляющая планка цепи грм к гбц, (штифт уже извлек)

тот самый штифт и пробочка
Снял значит гбц и опять вздохнул с облегчением) стенки цилиндров чистые как зеркало, ни малейшего намека на потертости или задиры, поршня практически не люфтят, все остальные детали двигателя кстати тоже в отличном состоянии, ни какой выработки или задиров, распредвалы, толкатели, клапана, пастели, как новые, что очень порадовало)

Решил для сравнения пролить клапана, все равно их буду притирать, посмотреть как будет до и после, 3 выпускных клапана побежали минут через 5, еще 1 догнал товарищей минут через 8, в остальных пока сухо)

На этом пока все, завтра буду вскрывать поддон, и вытаскивать поршня, жду не дождусь этого момента)
В прошлой части я остановился на том что скинул ГБЦ, следующим шагом надо было скинуть поддон, для это необходимо было задрать двигатель, задрать его на достаточную высоту мешал корпус масленого фильтра, пришлось его открутить, но что бы добраться до его нижних болтов пришлось откручивать и стартер. Теперь поддон удобно откручивать, но его не вытащить пока не открутишь трубки охлаждения масла акпп, левую открутил полностью, а правую просто ослабил.

Поддон снят и передомной открылся вид на механизм Ланчестера во всей его красе, этот механизм представляет собой не что иное как балансировочные валы и масляный насос в одном корпусе, гениальная штука я вам доложу, валы служат для того что бы снизить детонацию двигателя к минимуму. Но он мешает нам добраться до шатунов, поэтому его необходимо снять, а что бы его снять надо открутить переднюю крышку двигателя, и скинуть цепь механизма Ланчестера.

После того как механизм отправился на полку, откручиваем шатуны и извлекаем поршни по одному, здесь важно ничего не перепутать, замки расположены слева (по ходу движения авто), недопустимо путать нижние крышки шатуна, они устанавливаются замок к замку, и только каждый к своему шатуну (практически на любом авто)

Состояние поршней тоже порадовало, ни каких изъянов, порадовало и то что добирался я до них не напрасно) Компрессионные кольца были в хорошем состоянии, практически не сточены, а вот масло съемные хорошенько закоксавались и как следствие не работали должным образом.

Скидываем старые кольца, хорошенько чистим от нагара и отмываем поршни, пазы для колец надо чистить так, берем два старых кольца, одно тонкое и другое, ломаем их пополам, и не надломленным концом аккуратно по кругу чистим пазы, не в коем случае не ножом, отверткой или еще чем нибудь похожим, так можно повредить кромку паза, что может негативно сказаться на работе поршня.

Одеваем новые кольца, к ним прилагается инструкция, смазываем поршни маслом и с помощью специального обжима суем их в свои родные места, желательно поменять и шатунные вкладыши, что я и сделал.

Закручивая шатуны используйте фиксатор резьбы, это крайне важно, по скольку если болт каким нибудь чудом открутиться вас будет ждать очередной капремонт тысяч так на 200)

Шатуны на месте, теперь ставим обратно механизм Ланчестера и выставляем метки (те что я пометил красным), направляем их влево (по ходу движения авто), груза на балансировочных валах смотрят вниз, выставляем ВМТ и ставим цепь, я решил полностью обновить весь цепной привод, поэтому купил обе цепи, все направляющие и натяжители.

Нижняя часть готова, теперь перед установкой передней крышки необходимо сразу надеть цепь ГРМ на нижнюю звездочку, так как после установки крышки к ней не подлезть. Надеваем её так что бы концы её вытягивались к верху с одинаковой длинной, что бы можно было после установки распредвалов удобно её заклепать. Перед установкой передней крышки сразу поменял передний сальник коленвала, так как старый хорошенько задубел. Поставил переднюю крышку.

В ходе отмывания поддона обнаружил одну печальку, резьба куда закручивается сливная пробка была треснута в двух местах, к вечеру следующего дня он уже был как новый, спасибо Люциферу за то что дал нам аргонную сварку) Поддон установлен, все трубки прикручены на свои законные места, так же как и корпус масляного фильтра и стартер. Двигатель опущен на подушки и ждет установки своей головы, но это уже в следующей части)

Пришла вторая партия запчастей:
-Фильтр масляный двигателя — 592,85р
-Прокладка уплотнительная впускного коллектора — 195,15р
-Прокладка впускного коллектора — 187,00р
-Успокоитель цепи — 920,94р
-Планка направляющая цепи грм — 702,09р
-Планка направляющая цепи грм верхняя — 111,83р
-Кольцо уплотнительное распредвала — 95,17р
-Свечи зажигания — 2803,92р
-Заглушка натяжителя цепи — 162,93р
-Заглушка ГБЦ — 236,99
-Фильтр воздушный двигателя — 863,91р
-Натяжитель цепи механизма Ланчестера — 2870,06р
-Цепь привода механизма Ланчестера — 3473,97р
-Натяжитель цепи грм — 2809,72р
-Цепь привода грм — 2522,17р

И так, впереди финишная прямая, ставим ГБЦ…

порядок затяжки болтов ГБЦ

Момент затяжки болтов ГБЦ:
-1я ступень: 45 Нм
-2я ступень: 90 градусов
-3я ступень: 90 градусов

порядок затяжки пастели распредвалов
Момент затяжки пастели распредвалов:
-1я ступень: 10 Нм
-2я ступень: 90 градусов

метки ГРМ
Дальше ничего сверхъестественного нет, просто собираем все в обратном порядке, советую всем поменять клапан картерных газов на низких оборотах, у меня вокруг него было все в масле, я на него слегка надавил и обломался один штуцер что вставляется в шлаг, начал снимать его и обломался второй, снял его и в руках он у меня начал крошиться как шоколадка, отжил своё как говориться, заказал сразу форсунку к которой подходит шланг от этого клапана, снял старую, попытался её продуть и не смог, форсунка была забита, поменял сразу и шланги всей этой системы.

клапан и форсунка картерных газов на низких оборотах

старый клапан
Двигатель собран, осталось поставить навесное и подключить все штекера…

ёще не много :3
-болты ГБЦ комплект — 2 458,86 руб
-шланг вентиляционный клапана картерных газов — 255,16 руб
-Крышка маслозаливной горловины с прокладкой — 475,90 руб
-Клапан картерных газов — 388,17 руб
-форсунка картерных газов —196,16 руб
-второй шланг вентиляционный клапана картерных газов — 250,00 руб
-прокладка компрессора — 237,06 руб
-Втулка распорная крепления компрессора — 133,86 руб