Замена форсунки дизельного двигателя мерседес

снимать форсунку, чистить посадочное место, ставить с новой шайбой и болтом. затягивать определённым моментом.

вам помимо инфы — нужен специнструмент и смазка специальная. да и форсунка может не вынуться добровольно. в результате надо новую покупать будет.

отдайтесь в профильый сервис. морока по подготовке и инструменту не даст никакой экономии!

снимать форсунку, чистить посадочное место, ставить с новой шайбой и болтом. затягивать определённым моментом.

вам помимо инфы — нужен специнструмент и смазка специальная. да и форсунка может не вынуться добровольно. в результате надо новую покупать будет.

отдайтесь в профильый сервис. морока по подготовке и инструменту не даст никакой экономии!

Народ подскажите пожалуйста — форсунки от 108-го могут подойти до 110-го? 2.2cdi 1999г.в. кто в курсе?

И второе — две форсунки ни как не поддаются что делать? может чего налить для того чтоб разъело?

Народ подскажите пожалуйста — форсунки от 108-го могут подойти до 110-го? 2.2cdi 1999г.в. кто в курсе?

И второе — две форсунки ни как не поддаются что делать? может чего налить для того чтоб разъело?

Снятие форсунок дизеля. Прикипела форсунка дизель.

Форсунка (второе название ― «инжектор») представляет собой конструктивный элемент системы впрыска двигателя.

Подобное устройство предназначено для подачи топлива в дозированном количестве, дальнейшего его распыления во впускном коллекторе (камере сгорания), т.е. создания топливно-воздушной смеси.

Оборудование такого рода используется во всех системах впрыска двигателей ― и бензиновых , и дизельных. Сегодня на современных двигателях используют дизель форсунки, которые оснащены электронным управлением впрыска.

Зависимо от того или иного способа выполнения впрыска различают такие виды форсунок, как: электромагнитная, пьезоэлектрическая и электрогидравлическая.

Проблемы при снятии топливной форсунки с дизельного двигателя?

В основном(прикипела,закоренела,закисла форсунка дизель) это происходит из-за проблем, вызванных накоплением отработавших газов или последствием попадания влаги, ведущих к закисанию форсунки дизель с головкой блока.

Так же, на этих двигателях, в результате прогорания медных шайб под влиянием продуктов горения происходит практически приваривание распылителей к головке блока цилиндров.

При дальнейшей эксплуатации автомобиля, ситуация усугубляется тем, что тело форсунки начинает прикипать к гбц.

Как снять форсунку с двигателя дизеля?

Произвести снятие дизельных форсунок самостоятельно, не повредив резьбу крепления и саму форсунку, в таком случае невозможно.

Мы не рекомендуем производить самостоятельный демонтаж дизельных форсунок , так как это может привести не только к съему гбц, но и к покупки новой головки блока.

К чему может привести самостоятельное снятие дизельных форсунок вы можете посмотреть на фото .

Замена форсунки на дизельном двигателе Мерседес

В ближайшее время Мерседес отметит столетний юбилей своего первого дизельного мотора. Он был установлен на грузовых автомашинах. Сравнительно с его современными собратьями маломощным, однако на удивление экономичным (на 80% расходовал топлива меньше, чем бензиновые движки).

С тех пор технология производства дизелей Mercedes постоянно совершенствовалась. Больше полувека выпускались Мерседесы «трехсотые», с 80-х годов в производство были запущены дизеля с турбонаддувом и интеркуллером. Широкое использование в России этой иномарки связывают с лихими девяностыми, когда наиболее обеспеченные граждане, на зависть окружающим, могли приобретать последние модели. Это, в основном, Мерседес 124-й и 600-й.

Современные автомобили Мерседес с дизельными двигателями напичканы электроникой, имеют более экономичные и мощные двигатели и низкую токсичность выхлопов. Однако все эти модели – начиная с 20-х годов прошлого столетия и заканчивая выпуском этого года – объединяет одно: им периодически требуется замена форсунки дизельного двигателя Мерседес. Миссия эта вполне выполнима, однако без элементарных знаний в проведении процедуры замены не обойтись.

Общие характеристики форсунок на дизельном двигателе Мерседес

Форсунки – элементы системы впрыска дизельного топлива, работа которых, независимо от модели Мерседеса, обеспечивает эффективность работы двигателя, сгорания топлива и уровень вредных выхлопов. В то время, пока дизельный двигатель работает, форсунки претерпевают постоянные нагрузки, отчего на них образуется налёт, снижающий КПД, и со временем дестабилизирующий его работу.

Замена форсунок производится по разным этапам, это зависит от типа детали. Они разделяются на типы:

• форсунки с плавным управлением давления;
• инжекторы с регулируемой шайбой;
• устройства с электронной регулировкой (Common Rail бывают пьезоэлектрическими и электромагнитными).

В случае, если нет полной уверенности, какой тип форсунок используется в Вашем Мерседесе, стоит обратиться к технической документации и опыту мастеров.

Когда требуется замена форсунки на дизельном двигателе Мерседес

Автолюбителю стоит обращать внимание на такие симптомы, как:

• изменение цвета выхлопных газов (о неисправности говорит дым белого или черного цвета);
• увеличение расхода топлива;
• снижение мощности двигателя;
• появление течей;
• плохой запуск непрогретого двигателя;
• пониженная динамика разгона;
• затруднен запуск двигателя.

Все это основные симптомы. Но есть еще явные признаки, которые можно определить при осмотре. Среди них:

• появление накипи на топливном распылителе, а внутри него – налета;
• впрыскивание происходит неравномерно;
• низкое давление в топливном распылителе.

Почему форсунки на дизельном двигателе Мерседес выходят из строя

Что чаще всего приводит к необходимости замены форсунок?

1. Среди причин, прежде всего, выделяют износ. Это вполне нормальное явление, когда деталь после длительного использования под воздействием коррозии приходит в негодность.
2. Некачественное топливо воздействует на работу двигателя в целом и, в первую очередь на распылитель в камере сгорания. Именно эта часть детали изнашивается быстрее всего.
3. На работу влияет загрязнение движка, из-за чего первыми обычно выходят из строя форсунки.

Чтобы точно определить, какие причины привели к необходимости замены форсунки дизельного двигателя, требуется провести диагностику.

Диагностика форсунок дизельных двигателей Мерседес

Применяются несколько методов диагностики форсунок.

1. Классический (стандартный) метод

1. Форсунка снимается и устанавливается на стенд.
2. Производится проверка герметичности корпуса и уровня распыления.
3. Устраняются выявленные неисправности, либо, если это признано нецелесообразным, производится полная замена.

2. Баланс форсунок

При этом методе датчиком по стандартной схеме подключения проверяется постоянная и переменная давления топливной системы.

3. Компьютерная диагностика

1. Производится считывание данных с ЭБУ.
2. Проверяются узлы, на неисправность которых указало оборудование.

На текущий момент этот метод самый простой и распространенный. Он позволяет выявить неполадки не только форсунок, но и других элементов топливной системы. При этом не только в положении покоя, но и при движении автомашины, в том числе при резком разгоне Мерседеса с места.

4. Метод измерения вибрации

Обычно данный метод применяется после прочистки форсунок, что позволяет сравнить результаты работы.

1. Замеряется равномерность работы каждого цилиндра.
2. Сравниваются два графика работы – до чистки и после.

Почему так важно вовремя чистить форсунки дизельных двигателей Мерседес

Чистка форсунок – простейший способ продления срока эксплуатации этих элементов и стабильной работы дизельного двигателя. Соответственно, ремонт может ограничиться лишь этой процедурой, чтобы движок работал, как и прежде. Сажа, нагар, пыль ухудшают работу форсунок, и избавляться от них следует своевременно. Но как и когда они появляются? Откуда вообще берется налет, похожий на лак?

При выключении двигателя, топливо прекращает поступать, но на элементе образуется невидимая остаточная пленка, которая привлекает к себе микрочастицы. В результате происходит перемешивание слоев пленок и грязи, что приводит к образованию смолистого вещества. Хуже всего, если остатки такого отложения проникнут в двигатель и образуют закупорку.

Если откладывать день за днем чистку форсунок, ссылаясь на то, что дизельный двигатель Мерседеса работает безотказно (пока еще работает), это в какой-то момент может привести к тому, что он вообще перестанет заводиться. Ремонт может обойтись гораздо дороже, чем элементарная процедура чистки форсунок.

Как производится замена форсунок на дизельных автомобилях Мерседес

Если брать во внимание использование на Мерседесе отечественного дизельного топлива, форсунки могут прослужить до 150 тысяч километров пробега. В случае, если форсунка полностью непригодна и не подлежит ремонту (имеется в виду вариант переборки, и простой процедуры замены распылителя), ее необходимо заменить.

При этом заменить лучше не одну, а все – так рекомендуют специалисты производителя. Дело в том, что работа новой форсунки и старой, пусть и исправной, может несколько различаться. А разница в работе элементов по цилиндрам сказывается на неравномерности работы двигателя. Замена комплектом, напротив, скажется на эффективности дизеля Мерседеса.

Замена форсунки производится поэтапно:

• снимается крышка двигателя;
• форсунка отсоединяется от трубок и провода;
• выкручивается болт и демонтируется держатель;
• форсунки вынимаются;
• извлекаются уплотнители при помощи съемника.

Если элементы прикипают, в помощь придут специальные аэрозоли.

Советы автолюбителей по уходу за форсунками и дизельным двигателем

Вовремя меняйте масло, это поможет избежать проблем с дизелем

Форсунки стоит проверять, прочищать и при необходимости заменять через каждые 10 тысяч километров пробега. Зачастую проблемы с работой двигателя возникают из-за обычного загрязнения.

Периодически проверяйте проводку и меняйте воздушные фильтры.

Используйте для замены элементы от проверенного производителя.

Избегайте резких торможений, стартов с пробуксовкой и других перегрузок дизеля.

Чистку, диагностику, замену форсунок производите в специализированных автосервисах, а не в тех СТО, где Вам предлагают полный перечень услуг по обслуживанию автомобиля (от трансмиссии до шиномонтажа и покраски). Мастера, специализирующиеся именно на услуге по обслуживанию топливной системы, обычно обладают по ней большим опытом.

Где можно произвести качественную замену форсунок

Что смущает автолюбителя, раздумывающего, куда обратиться для диагностики и замены форсунок?

1. А не будет ли завышена цена?
2. Не затянется ли ремонт, во время которого придется ходить пешком?
3. Не придется ли вновь обращаться – уже в другой сервис – вскоре после ремонта?
4. И, наконец, имеется ли возможность все сделать самому?

ПОЧЕМУ ИМЕННО «ДИЗЕЛЬНЫЙ СЕРВИС»?

Рассмотрим, что даст автолюбителю обращение в нашу компанию.

1. Цена. Она формируется, исходя из количества форсунок для замены или чистки, модели Мерседеса, стоимости элемента от производителя (или качественного аналога) и сложности работ. В любом случае, цена уточняется перед началом работ, а не после их выполнения. Цены Вас приятно удивят, также предусмотрены скидки.
2. Время. Как и в случае с оговариванием цены, сроки выполнения работ также оглашает мастер. После диагностики он также проконсультирует клиента о неисправностях, которые у нас можно выполняются они максимально быстро благодаря системе распределения поэтапных работ между специалистами.
3. Качество. У нас используются профессиональное оборудование и качественные комплектующие. Работы производятся в строгой последовательности, а после них обязательна скрупулезная проверка качества.
4. Профессионализм. Мастера нашей компании имеют солидный стаж работы по направлению обслуживания дизелей. Здесь, в отличие от самостоятельных диагностик, замен и ремонтов дизельных форсунок, и обращения к мастерам-самоучкам, Вам будет дана гарантия.

Гарантия недорогой, быстрой и качественной замены форсунки на дизельном двигателе Мерседес.

Диагностика и очистка топливных форсунок Mercedes ML W164 / GL X164 с 2005 года (рестайлинг 2009)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова Mercedes-Benz GL класс , давление в шинах Mercedes-Benz GL класс , неисправности Mercedes-Benz GL класс , подготовка к зиме Mercedes-Benz GL класс , тормоза Mercedes-Benz GL класс , масляный фильтр Mercedes-Benz GL класс , топливный фильтр Mercedes-Benz GL класс , фильр салона Mercedes-Benz GL класс , регулировка фар Mercedes-Benz GL класс , номер кузова Mercedes-Benz ML класс , давление в шинах Mercedes-Benz ML класс , неисправности Mercedes-Benz ML класс , подготовка к зиме Mercedes-Benz ML класс , тормоза Mercedes-Benz ML класс , масляный фильтр Mercedes-Benz ML класс , топливный фильтр Mercedes-Benz ML класс , фильр салона Mercedes-Benz ML класс , регулировка фар Mercedes-Benz ML класс

Диагностика и очистка топливных форсунок

Очень часто автолюбителю приходится сталкиваться с повышенным расходом топлива, падением мощности, а иногда и с полным отказом автомобиля передвигаться. Чаще всего причиной этого является неисправность топливных форсунок вследствие использования топлива не соответствующего качества. И не важно, вызвано ли это желанием водителя сэкономить на более дешевом топливе или непорядочностью сотрудников автозаправочных станций. Так или иначе, возникает проблема необходимости замены форсунок. Самый простой (и бесспорно самый правильный) выход при этом – обратиться на ближайшую специализированную станцию технического обслуживания. Однако если владелец автомобиля считает, что способен справиться с возникшей проблемой самостоятельно, безусловно сэкономив при этом некоторое количество средств, в помощь ему и приводятся нижеследующие советы, которые либо помогут автолюбителю избежать ошибок в процессе работы, либо убедят в своевременном отказе от бесполезной затеи.

Прежде всего, необходимо четко осознавать, что, сам процесс замены (описываемый в соответствующей главе данного Руководства) должен выполняться только при наличии определенных навыков, поскольку может таить в себе определенные опасности как для здоровья, так и жизни человека – давление топлива в некоторых системах впрыска современных двигателей может достигать 250 атм, потому любая неосторожность может иметь фатальные последствия.

Вторым, не менее важным моментом, является то, что даже в случае удачной замены топливного распылителя, существует опасность получить в результате форсунку с распылом гораздо худшего качества, чем было до замены, даже при условии самого высокого качества заменяемых деталей. Что уж говорить о случаях применения некачественных или бракованных форсунок. Именно для того, чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо использование специальных диагностических стендов, имеющихся на станциях технического обслуживания, или, по крайней мере, простейшего приспособления, о котором пойдет речь ниже.

Для начала необходимо разобраться в устройстве дизельной форсунки и понять процессы, происходящие в ней. Все форсунки, за редким исключением, принципиально схожи, и процессы, происходящие в них – аналогичны. Устройство топливной форсунки изображено на рисунке.

1. Впускная камера.
2. Корпус форсунки.
3. Гайка распылителя.
4. Проставка.
5. Распылитель.
6. Игла распылителя.
7. Полость распылителя.
8. Накидная гайка для соединения с трубопроводом высокого давления.
9. Фильтр.
10. Штуцер дренажной системы.
11. Прокладка регулирования давления впрыска.
12. Канал высокого давления.
13. Пружина.
14. Нажимной штифт.

Принцип действия топливной форсунки следующий: топливо от насоса высокого давления (ТНВД) попадает в штуцер форсунки, а оттуда по системе каналов (12) в полость распылителя (7). Дальнейшее продвижение топлива закрыто иглой распылителя (6), поджатой пружиной (13). Тем временем, ТНВД продолжает нагнетать топливо, поднимая его давление до величины, способной преодолеть усилие пружины и приподнять иглу распылителя над седлом. При этом происходит впрыск топлива в цилиндр, вследствие чего давление снова падает и игла садится на седло, отсекая подачу топлива и запирая систему. При продолжении нагнетания топлива процесс повторяется. Главным условием работы при этом является то, чтобы после окончания впрыска система закрылась, в противном случае на следующем такте подача топлива осуществится не тогда, когда давление в системе поднимется до заданного, а в момент начала подачи топлива насосом. Следствием этого станет жесткая работа двигателя, потеря мощности и выход топливной форсунки из строя из-за попадания продуктов сгорания в незапертую систему.

Зная принцип работы форсунки, можно разобраться, что же может мешать нормальному запиранию системы при внешне исправных деталях. Чаще всего причиной этому является возникновение боковых сил, прижимающих иглу к корпусу распылителя. Для борьбы с такими силами существует нажимной штифт (14), размещенный в проставке (4). Штифт разгружает иглу от возможного воздействия деформированной пружины, однако, если на нем имеется некоторая выработка, штифт может сам стать причиной возникновения боковой силы. Поэтому, при замене топливных форсунок нужно быть готовым к тому, что новый распылитель начнет «лить», что потребует неоднократной переборки форсунки с переворачиванием пружины или заменой её либо толкателя. В некоторых случаях может потребоваться даже замена корпуса топливной форсунки.

Поскольку игла в распылителе ничем не уплотняется, некоторое количество топлива просачивается между иглой и корпусом форсунки и попадает в полость, где расположена пружина (13). Если топливо не будет удаляться из этой полости, игла распылителя может потерять возможность перемещаться и форсунка окажется «запертой». Для удаления просочившегося топлива служит дренажная система (10).

Давление открытия иглы регулируется регулировочными прокладками (11), а вся конструкция стягивается накидной гайкой (4).

Никаких уплотнительных элементов в форсунке не предусмотрено, а герметичность обеспечивается исключительно прецизионной точностью обработки стыкующихся поверхностей. Как следствие, возникает основное требование при работе с топливными форсунками – стерильная чистота. Немедленно после отворачивания от форсунки трубопровода высокого давления необходимо закрыть штуцер форсунки чистым и плотным колпачком, поскольку малейший мусор, попавший в штуцер форсунки при проверке на стенде, будет загнан топливом внутрь и может заклинить иглу распылителя. Полость форсунки всегда, хоть до проверки и настройки, хоть после, должна быть абсолютно защищена от попадания любой пыли, не говоря о более крупных частицах. Кроме того, любая грязь при снятии форсунки может попасть в канал и затем повредить резьбу или нарушить посадочное уплотнение.

Трубопроводы высокого давления целесообразно снимать пакетом вместе со стяжками (если конструкция двигателя это допускает), так меньше поводов потом ломать голову над тем как это все стояло. В случае невозможности снять трубопроводы пакетом, необходимо отметить на насосе штуцер первого цилиндра, а также пометить сами трубопроводы в порядке, котором они стояли.

После снятия форсунок необходимо проверить их работоспособность, чтобы убедиться в справедливости предполагаемой причины неисправности двигателя. Критерии проверок следующие:

• При подаче топлива форсунка должна открываться под заданным давлением.
• До открытия форсунки подтекание топлива из распылителя не допустимо.
• В момент распыла топлива капли и струи недопустимы.
• Факел распыла должен быть ровным без отклонений и соответствовать направлению отверстия (или отверстий) в распылителе.

• После прекращения подачи топлива в форсунке должно некоторое время сохраняться давление (строго говоря, скорость падения этого давления должна контролироваться).
• Количество топлива, распыляемого форсунками различных цилиндров двигателя, должно быть одинаковым.

Очевидно, что топливная форсунка в третьем мерном цилиндре подает топлива меньше, чем остальные форсунки.

• Обычно еще принято говорить о характерном звуке срабатывания форсунок, однако звук не является объективным параметром оценки форсунок. Игнорировать этот параметр нельзя, но и делать основным тоже не следует.

Несомненно, лучше всего работоспособность форсунок проверяется на специальном стенде. Конструкция (а соответственно и стоимость) такого стенда может быть самой разнообразной, что, несомненно, отразиться на точности диагностики и удобстве использования. На станциях технического обслуживания могут использоваться стенды с электронным управлением стоимостью в несколько тысяч долларов, однако, если владелец автомобиля твердо намерен произвести диагностику форсунок самостоятельно, можно порекомендовать изготовить простейший стенд своими силами.

Для этого потребуется изготовить трубопровод-тройник, который одним концом будет подсоединяться к одному из штуцеров высокого давления ТНВД, другим – к топливной форсунке, а на третьем конце необходимо закрепить манометр со шкалой 200-300 атм.

Под распылитель форсунки необходимо подставить мерный сосуд (мензурку).

Прокручивая двигатель стартером, нужно добиться того, что форсунка начнет «стрелять», после чего, оставив зажигание включенным, прокручивать коленчатый вал двигателя вручную, считывая показания манометра (процесс утомительный, но вполне приемлемый при отсутствии иных вариантов).

В подавляющем числе современных форсунок давление открытия регулируется подбором толщины проставочной шайбы между пружиной и корпусом. В специализированных мастерских есть наборы этих шайб для решения любых проблем с регулировкой. Для автолюбителей следует иметь в виду, что шайбы существуют различных диаметров (под различные корпуса форсунок), и бывают в исполнении с отверстием и без него. Вместо шайб без отверстия всегда могут быть использованы шайбы с отверстием, но обратная замена недопустима. Также недопустимым является применение шайб несоответствующего диаметра.

Как правило, форсунки спроектированы таким образом, что увеличение толщины шайбы на 0,1 мм приводит к повышению давления впрыска на 10 атмосфер (10 кг/см² или 980 кПа). Очень часто приходится видеть при ремонте форсунок, что при предыдущих вмешательствах давление впрыска регулировалось с помощью кусочков бритвенных лезвий подложенных под пружину. Такой способ регулировки совершенно недопустим. Во-первых, имея подкладку неконтролируемой формы, создается неопределенность опоры пружины и тем самым неоднородная ее выработка, чем провоцируется возникновение боковой силы. Кроме того, существует риск скола кусочка лезвия, что приведет к полному выходу форсунки из строя. Применение металлической фольги также не допустимо, поскольку прокладки из мягкого материала совершенно недолговечны. Поэтому единственно качественным решением проблемы следует признать применение новых регулировочных шайб расчетной толщины.

Промывка и чистка топливных форсунок в домашних условиях категорически не рекомендуется в виду бессмысленности затеи.

Приведенный ниже рисунок упростит определение той или иной неисправности. Заметив любые отклонения от нормы на вашем автомобиле (посторонние шумы, стуки, течи, признаки неравномерного износа, нарушения в управляемости и т.п.) локализуйте место признака неисправности, сопоставьте его с рисунком и обратитесь к таблице по соответствующей ссылке. Если не удается определить точный источник посторонних шумов, то необходимо сделать это хотя бы приблизительно. Затем, используя иллюстрацию и таблицу выявить конкретную неисправность.

На рисунке и в таблице ниже приведены самые распространенные источники шумов, однако сходные признаки могут возникать и в других местах автомобиля.

Если невозможно определить местоположение неисправности по рисунку, то необходимо попытаться выявить причину по основным категориям и пунктам, приведенным в таблице.

Примечание:
На рисунке следующие позиции указывают:
13 – Амортизаторные стойки передней подвески
20 – Педальный узел
6, 10 – Редуктор задней главной передачи

Таблица причин нарушений в работе автомобиля

Примечание:
При возникновении данного звука возможно появление черного дыма из выхлопной трубы

Нарушение в работе форсунок. и/или всей топливной системы двигателя.
При образовании окалины на распылителях форсунок, возможно подтекание топлива, из-за чего возможна потеря мощности и появления черного дыма из выхлопной трубы. Произвести требуемое обслуживание (см. главу «Топливная система») Скрип, визг, свист из передней части двигателя Износ или снижение натяжения ремня/ремней привода вспомогательного оборудования Произвести натяжение или заменить (см. главу «Механическая часть двигателя») Визг ремня привода вспомогательного оборудования при повороте рулевого колеса (в отдельных случаях до упора) Износ или снижение натяжения ремня/ремней привода вспомогательного оборудования (для автомобилей с гидравлическим усилителем рулевого управления) Произвести натяжение или заменить (см. главу «Механическая часть двигателя») Пар из подкапотного пространства Перегрев двигателя из-за нарушений в работе системе охлаждения

Внимание:
Быть предельно осторожным при открывании капота и откручивании пробки радиатора (см. «Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле»).

— Сделать остановку и дать двигателю остыть.
Возможно причина состоит в очень высокой температуре воздуха окружающей среды
— Проверить предохранители системы охлаждения и исправность вентилятора (см. главу «Действия в чрезвычайных ситуациях») Потеря мощности двигателя из-за его перегрева.

Примечание:
Указатель температуры охлаждающей жидкости находиться в красной зоне

Недостаточный отвод тепла в результате засорения сот радиатора системы охлаждения посторонними предметами (дорожный мусор, листья) Очистить радиатор, используя специальную щетку Поломка вентилятора системы охлаждения или нарушения в электропроводке Проверить техническое состояние и заменить (см. главу «Электрооборудование») Механические повреждения радиатора Заменить (см. главу «Система охлаждения») Утечка охлаждающей жидкости через неплотные соединения патрубков или повреждения радиатора, блока цилиндров или головки блока Обнаружить утечку и устранить неисправность (см. главу «Система охлаждения») Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе Долить жидкость до требуемого уровня Дым из подкапотного пространства

Примечание:
После ремонта двигателя на СТО

После ремонта двигателя, зачастую на блок и головку блока цилиндров попадает моторное масло, если его не удалить, протерев чистой ветошью, то после включения и по мере прогревания двигателя из-под капота начнет идти дым – это связано с выгоранием масла. Как правило, опасности не представляет, но все же лучше заглушить мотор и очистить блок и головку блока чистой ветошью. Убедиться, что после ремонта головка и блок цилиндров очищены от потеков моторного масла, при необходимости очистить, используя ветошь и растворитель Хлопки во впускном коллекторе Смещение угла опережения зажигания в сторону более раннего

Внимание:
Данная неисправность может привести к серьезным повреждениям системы впуска и шатунно-поршневой группы.

Произвести ремонт (см. главу «Система зажигания») 2 Хлопки в выхлопной трубе системы выпуска Смещение угла опережения зажигания в сторону более позднего

Внимание:
При не своевременном ремонте и устранении неисправности возможен выход из строя каталитического нейтрализатора.

Произвести ремонт (см. главу «Система зажигания») Трансмиссия 3 Затрудненное включение или переключение передач (для автомобилей с механической коробкой передач) Сцепление «ведёт», то есть муфта сцепления полностью не выключается при полном нажатии на педаль.

Примечание:
При этом при переключении слышен характерный удар синхронизаторов

— Отрегулировать рабочий ход педали сцепления
— Заменить ведомый диск сцепления
(см. главу «Сцепление» или «Трансмиссия») Неисправность троса привода переключения передач Заменить трос привода переключения передач (см. главу «Трансмиссия») Неплотное прилегание или износ блокирующих колец и конусов синхронизаторов Устранить неисправность или заменить детали (см. главу «Трансмиссия») Ослабление пружин синхронизаторов Заменить пружины синхронизаторов (см. главу «Трансмиссия») Залито масло несоответствующей марки Залить масло требуемой марки (см. главу «Трансмиссия») 4 Глухой, щёлкающий кратковременный стук, исходящий из коробки передач при переключении (автомобили с МКП)

Примечание:
При этом стук пропадает при двойном выжиме сцепления.

Повышенный износ синхронизатора (-ов) коробки передач Заменить (см. главу «Трансмиссия») 5 Глухой стук при переключении передач (МКП и АКП) исходящий из центрального тоннеля.

Примечание:
Обычно это два-три удара.

Повышенный износ крестовин карданного вала (характерно для полноприводных и заднеприводных автомобилей) Заменить (см. главу «Приводные валы») Дисбаланс карданного вала Произвести балансировку (см. главу «Приводные валы») 6 Металлический «хруст» и стук при повороте автомобиля

Примечание:
При этом автомобиль «срывается» с траектории.

Нарушение в работе дифференциала главной передачи.

Примечание:
В основном это заклинивание сателлитов из-за износа или нарушения регулировок.

Произвести ремонт (см. главу «Трансмиссия») 7 Характерный металлический «хруст» и биение шариков при повороте (полно- или переднеприводные автомобили) Попадание грязи в ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) из-за порванного пыльника Заменить пыльник и промыть ШРУС (см. главу «Приводные валы») Повышенный износ ШРУСа Заменить ШРУС (см. главу «Приводные валы») Внимание:
Избегать начала движения и повышенные нагрузки при старте, когда колеса полностью вывернуты (переднеприводные автомобили), так как этим можно повредить ШРУСы. 8 Свист при нажатии на педаль сцепления Отсутствие смазки или износ выжимного подшипника сцепления Заменить подшипник (см. главу «Сцепление» или «Трансмиссия») 9 Глухой кратковременный стук при выжимании педали сцепления Износ подшипника первичного вала коробки передач (МКП) Заменить (см. главу «Трансмиссия») 10 «Жужжащий» звук со стороны редуктора главной передачи (в основном под нагрузкой) Нарушение регулировки зазора в зацеплении главной передачи Разобрать произвести проверку технического состояния и отрегулировать (см. главу «Трансмиссия») Недостаточное количество или отсутствие трансмиссионного масла в картере главной передачи Долить или залить требуемый объем трансмиссионного масла (см. главу «Трансмиссия»).

Примечание:
Если трансмиссионное масло отсутствовало, необходимо выявить причину утечки и произвести проверку технического состояния главной передачи, при повышенном износе – заменить новой (см. главу «Трансмиссия»)

Пробуксовка сцепления в результате которой:
— Автомобиль не реагирует на повышение частоты вращения двигателя.
— Несоответствующая скорость автомобиля.
— Нехватка мощности при движении вверх по склону

Примечание:
При этом возможно появление характерного запах фрикционного материала.

Несоответствующий свободный ход педали Отрегулировать (см. главу «Сцепление» или «Трансмиссия») Засорение системы гидропривода сцепления Устранить неисправность или заменить соответствующие детали новыми (см. главу «Сцепление» или «Трансмиссия») Чрезмерный износ поверхности диска сцепления Заменить (см. главу «Сцепление» или «Трансмиссия») Остекление поверхности диска сцепления или попадание масла на поверхность Повреждение нажимного диска сцепления или маховика Износ или повреждение прижимной пружины 11 Самопроизвольное выключение передач Износ вилок переключения передач или поломка пружин фиксаторов в сопряжении Заменить вилку или фиксатор (см. главу «Трансмиссия») Увеличенный зазор муфты синхронизатора на ступице Заменить ступицу и муфту синхронизатора (см. главу «Трансмиссия») 12 Прихватывание / вибрация сцепления Попадание масла на поверхность диска сцепления или прижигание Проверить диск сцепления (см. главу «Сцепление» или «Трансмиссия») Неисправность нажимного диска сцепления Заменить корзину сцепления (см. главу «Сцепление» или «Трансмиссия») Повреждение диафрагменной пружины Заменить корзину сцепления (см. главу «Сцепление» или «Трансмиссия») Повреждение или износ демпферных пружин диска сцепления Заменить диск сцепления (см. главу «Сцепление» или «Трансмиссия») Ослабление крепления к двигателю Устранить неисправность (см. главу «Сцепление» или «Трансмиссия») Шум в сцеплении Повреждение втулок педали сцепления Заменить втулки педали сцепления новыми (см. главу «Сцепление» или «Трансмиссия») Ослабление деталей в корзине сцепления Устранить неисправность (см. главу «Сцепление» или «Трансмиссия») Износ или загрязнение выжимного подшипника Заменить выжимной подшипник новым (см. главу «Сцепление» или «Трансмиссия») Заклинивание выжимной вилки или тяг Устранить неисправность (см. главу «Сцепление» или «Трансмиссия») Шасси автомобиля 13 Глухой металлический стук в верхней части амортизаторной стойки (амортизатора) при наезде на дорожные неровности или препятствия Разбита опора амортизаторной стойки (верхнее крепление амортизатора)

Примечание:
Не путать с пробоем подвески при наезде на дорожное препятствие (см. «Толковый словарь»).

Заменить опору амортизаторной стойки и проверить техническое состояние амортизаторной стойки (см. главу «Ходовая часть») 14 Перегрев колесного диска и ступицы колеса Перекос при установке или повышенный износ подшипника ступицы колеса Заменить, произвести регулировку (см. главу «Ходовая часть») 15 Стук, исходящий от подвески автомобиля Повышенный износ шарового шарнира наконечника рулевой тяги Заменить наконечник рулевой тяги (см. главу «Ходовая часть» или «Рулевое управление»)
Для определения износа необходимо:
— Вывесить проверяемое колесо, установить под нижний рычаг подвески подпору.
— Взяться за колесо за переднюю и заднюю части и покачать в горизонтальной плоскости.
— Если появится стук, значит шаровый шарнир чрезмерно изношен и его необходимо заменить Повышенный износ шаровой опоры нижнего рычага подвески Заменить (см. главу «Ходовая часть»)
Для определения износа необходимо:
— Вывесить проверяемое колесо, установить под нижний рычаг подвески подпору.
— Взяться за колесо в верхней и нижней части и покачать в вертикальной плоскости.
— Если появится стук, попросить помощника нажать на педаль тормоза и повторить перемещения колеса.
— Если стук не исчез после нажатия на педаль тормоза, значит шаровая опора чрезмерно изношена и ее необходимо заменить. Износ подшипников ступицы колеса Заменить (см. главу «Ходовая часть»)
Для определения износа необходимо:
— Вывесить проверяемое колесо, установить под нижний рычаг подвески подпору.
— Взяться за колесо в верхней и нижней части и покачать в вертикальной плоскости.
— Если появится стук, попросить помощника нажать на педаль тормоза и повторить перемещения колеса.
— Если стук исчез после нажатия на педаль тормоза, значит подшипник ступицы колеса необходимо заменить Износ стоек стабилизатора поперечной устойчивости Заменить (см. главу «Ходовая часть») Износ втулок стабилизатора поперечной устойчивости (часто проявляет себя при повороте автомобиля) Заменить (см. главу «Ходовая часть») 16 Вибрации на рулевом колесе с повышением скорости движения

Примечание:
Вибрации возможны из-за некачественного дорожного покрытия

Биение управляемых колес, в результате расбаллансировки (при последующем увеличении скорости слышны удары в подвеске, возможны рывки автомобиля)

Внимание:
Может привести к очень серьезным повреждениям ходовой части и рулевого управления автомобиля

Произвести балансировку колес, при необходимости произвести проверку технического состояния ходовой части в целом.
Проверить углы установки управляемых колес — Отпустились элементы крепления ходовой части и/или рулевого управления

Внимание:
Для крепления элементов ходовой части и рулевого управления используют самоконтрящиеся гайки/болты или корончатые гайки с последующей шплинтовкой, быть особенно внимательным, чтобы при установке гайки были зашплинтованы должным образом.

— Попадание грязи или намерзание льда на колесах и/или колесных арках.
— Отпустились болты/гайки крепления колес. Затянуть все элементы ходовой части с требуемым моментом затяжки (см. главу «Ходовая часть») 17 Шум при работе гидравлического усилителя рулевого управления Попадание воздуха в систему Убедиться в том, что воздух не попадает через не плотные соединения. Произвести процедуру удаления воздуха из системы, для этого:
— Установить автомобиль в направлении прямолинейного движения.
— Открыть капот и крышку расширительного бачка насоса гидроусилителя рулевого управления.
— Запустить двигатель и поворачивая рулевое колесо из одного крайнего положения в другое удалить воздух из системы. Воздух удален, если в бачке насоса, при поворачивании рулевого колеса отсутствуют пузырьки воздуха Повышенный износ рабочих поверхностей насоса системы Заменить (см. главу «Рулевое управление») Низкий уровень рабочей жидкости Убедиться в отсутствии утечек жидкости, затем долить до требуемого уровня (см. главу «Рулевое управление» или «Эксплуатация автомобиля») Утечка рабочей жидкости из-за нарушения плотности соединений и/или утечка через уплотнения Устранить утечки (см. главу «Рулевое управление») 18 Раскачивание автомобиля при движении по неровному дорожному покрытию Утечки рабочей жидкости из амортизатора (-ов), как результат потеря демпферной способности амортизатора Заменить (см. главу «Ходовая часть») Увод автомобиля от прямолинейного движения Нарушение углов установки управляемых колес Отрегулировать углы установки (см. главу «Ходовая часть»)
Примечание:
При этом возможен неравномерный износ покрышек колес. Неравномерный износ покрышек колес См. ниже «Виды износов протектора шин» Нарушения в установке рулевого колеса Произвести регулировку (см. главу «рулевое управление») Залипание колодок тормозного механизма с одной стороны автомобиля Можно проверить, вывесив поочередно каждое колесо и провернув от руки. Колесо должно вращаться свободно, без заедания.
Примечание:
В данном случае возможно появление дыма из тормозного механизма (горение пыли и фрикционного материала)

См. главу «Тормозная система» Нарушение геометрических параметров элементов подвески (рычаги, поворотный кулак, тяги) Произвести проверку геометрических параметров на специальном стенде (сюда можно всунуть рекламу).
При необходимости заменить дефектные детали (см. главу «Ходовая часть») Нарушения в работе систем пассивной безопасности ABS, ESP (система курсовой устойчивости), ASR (противобуксовочная система) Считать коды неисправностей, используя специальный сканер (сюда можно всунуть рекламу).
При необходимости произвести ремонт (см. главу «Тормозная система») Рывки автомобиля при торможении Коробление тормозного диска из-за сильного перегрева Произвести проверку технического состояния и, при необходимости заменить (см. главу «Тормозная система») Неравномерный износ тормозных дисков Заменить (см. главу «Тормозная система») Перекос тормозных колодок Устранить неисправность (см. главу Тормозная система) Нарушение в работе системы ABS Считать коды неисправностей, используя специальный сканер (сюда можно всунуть рекламу).
При необходимости произвести ремонт (см. главу «Тормозная система») — Попадание грязи или намерзание льда на колесах и/или колесных арках.
— Отпустились болты/гайки крепления колес — Перед поездкой произвести осмотр и очистить колеса и колесные арки от намерзшего снега
— Затянуть болты крепления с требуемым моментом затяжки 19 Потеря эффективности торможения
(Требуется повышенное усилие при нажатии на педаль тормоза) Повреждение или нарушение в работе вакуумного усилителя тормозов Заменить (см. главу «Тормозная система») Чрезмерный износ фрикционных накладок тормозных колодок

Примечание:
Также торможение может сопровождаться металлическим скрипом.

Заменить (см. главу «Тормозная система») Перекос тормозных колодок (нарушение при установке) Заменить (см. главу «Тормозная система») Нарушение герметичности одного из контуров гидропривода тормозов

Примечание:
При этом педаль тормоза провалится приблизительно наполовину своего хода

Найти место разгерметизации и произвести ремонт (см. главу «Тормозная система») Примерзание отдельных элементов тормозного механизма в зимний период эксплуатации На небольшой скорости несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы разогреть тормозные механизмы 20 Педаль тормоза провалилась, автомобиль практически не снижает скорость

Внимание:
Это очень опасная ситуация, так как следствием может быть дорожно-транспортное происшествие.

Причина в завоздушенности тормозной системы.

Примечание:
В экстренной ситуации во время движения, при возникновении данной ситуации, необходимо поочередно несколько раз нажать на педаль тормоза и, при необходимости аккуратно использовать стояночный тормоз