Двигатель Renault F3R

В начале 90-х французские инженеры Renault запустили в производство очередной силовой агрегат, имевший поразительный успех. Он оказался востребованным не только внутри страны, но и за ее пределами.

Описание

Двигатель F3R представляет собой четырехцилиндровый рядный бензиновый атмосферник объемом 2,0 литра, мощностью 114 л. с и крутящем моменте 171 Нм. В 1992 году под обозначением B20F поставлялся концерну Volvo, а с 1997 – нашему АЗЛК.

Двигатель устанавливался на автомобили Renault:

На автомобили Volvo (под индексом B20F):

• V 440 (1993-1996);
• V 460 (1993-1996);
• V 480 (1992-1995).

Дополнительно с 1997 по 2001 годы стоял под капотом российского Москвича (АЗЛК) «Святогор».

Блок цилиндров чугунный, цилиндры проточены в теле блока.

ГБЦ изготовлена из алюминиевого сплава. В верхней части в пяти опорах закреплен распредвал.

Поршни стандартные, с тремя кольцами, два из которых компрессионные и одно маслосъемное.

Приводы: ГРМ – зубчатый ремень, масляного насоса – цепь.

Гидрокомпенсаторы отсутствуют, тепловой зазор клапанов регулируется подбором шайб.

Технические характеристики

*в скобках значения для двигателя, устанавливаемого на Москвич «Святогор»

Что означают модификации

Усовершенствование мотора породило множество его модификаций. Больших отличий они между собой не имели, особенно в механической части. Эксплуатационные характеристики также были идентичными. Все различия заключались в навесном оборудовании применительно к моделям автомобилей, на которые они устанавливались.

Например, модификация F3R 611 имела алюминиевый поддон, инжектор и две катушки зажигания. Предназначалась для оснащения АКПП.

Модификация F3R 722 соединялась с МКПП, поддон был стальным, инжектор оставался таким же, а высоковольтная катушка была одна на четыре свечи.

Используемая в России версия F3R 272 (на Москвиче «Святогор») имела литой алюминиевый картер и маслонасос с цепным приводом. Расположение в автомобиле – продольное.

На версиях мотора с индексом 768 и выше была изменена технология регулировки тепловых зазоров клапанов (для замены толкателей приходится поднимать распредвал).

Надежность, слабые места, ремонтопригодность

Характеристику двигателя существенно дополняют три важных фактора, с которыми она становится наиболее полной.

Надежность

Автовладельцы и работники СТО называют F3R самым надежным и удачным среди всех двигателей. В большей мере этому способствует то, что мотор разрабатывался на базе дизельного ДВС. Отсюда долговечность и значительный ресурс.

При правильной эксплуатации, бережном отношении и своевременном обслуживании двигатель легко выхаживает более 500 тыс. км без капитального ремонта.

В агрегате удачно сочетаются прочность и простота всех механизмов. Владелец Renault Laguna I из Беларуси LaguhaVod пишет: «…личный опыт владения F3R 768 7 лет и около 600000км. Мотор простой и надежный».

Тягово-мощностные показатели удовлетворяют потребности любого стиля вождения. Наиболее приемлемым вариантом является не агрессивная, спокойная и размеренная езда. В этом случае не возникают пиковые нагрузки, вызывающие поломки узлов и деталей двигателя.

Для повышения надежности ДВС необходимо использовать качественные заправочные жидкости, особенно топливо и масло.

Косвенным подтверждением высокой надежности F3R является его использование в автомобилях, производимых другими автоконцернами.

Слабые места

Болезнью «французов» является электрика. Не отличаются особой надежностью датчики, двухкатушечная система зажигания, высоковольтные провода. Проблемы электрической части легко решаются на любом автосервисе.

Двигатель практически не выносит перегрева. В большинстве случаев это заканчивается не совсем дешевым ремонтом ГБЦ (слегка поведенную головку иногда можно отшлифовать, а ее прокладку, маслосъемные колпачки придется заменить). Значительный перегрев вызывает залегание поршневых колец и вызывает повышенный расход масла. Решение вопроса лежит на поверхности – следи за температурой ОЖ, не перегревай двигатель.

Большую опасность представляет обрыв ремня привода ГРМ. В такой ситуации загиб клапанов неизбежен. Производитель рекомендует менять ремень через каждые 60 тыс. км. Если эту операцию производить раньше, то количество слабых мест на двигателе сократится.

И, пожалуй, последняя неприятность – необходимость регулировки теплового зазора клапанов. Но это уже проблема работников автосервиса.

При анализе слабых мест агрегата выясняется, что в большинстве случаев они проявляются по вине автовладельца (нарушение регламента обслуживания, заправка не качественным топливом и т.п.).

Ремонтопригодность

Простая конструкция позволяет ремонтировать двигатель в гаражных условиях. Расточку цилиндров можно делать под любой ремонтный размер. С подбором поршней затруднений не возникает. Таким образом возможность капитального ремонта в полном объеме возможна.

Необходимо отметить, что сам процесс ремонта требует не только использования оригинальных запчастей, но и специального инструмента и приспособлений. И конечно же опыта проведения ремонтных работ.

Подобрать необходимые оригинальные детали можно в любом специализированном магазине. Не рекомендуется для ремонта использовать аналоги, и тем более б/у детали. Запчасти-аналоги в большинстве случаев не обладают нужным качеством, среди них легко нарваться на подделку. Особенно этим славится китайский производитель. Детали б/у могут быть оригинальными, но определить их остаточный ресурс работоспособности невозможно.

По поводу опыта проведения ремонтных работ. В F3R и его модификациях есть немало нюансов, не зная которых можно еще больше добавить себе работы.

Например, при регулировке теплового зазора клапанов на ранних версиях мотора замена регулировочных шайб делалась без снятия распредвала. На модификациях, начиная с F3R 768 его необходимо поднимать. В противном случае ждет замена распредвала или всей ГБЦ.

Перед ремонтом двигателя нужно хорошо посчитать во сколько обойдутся затраты на запчасти и работы. Оригинальные детали сами по себе не дешевые. Кроме этого, для «французов» они на порядок дороже в сравнении с другими.

Анализ проведения капитального ремонта ДВС показывает, что иногда дешевле приобрести контрактный двигатель (20-40 тыс. рублей), чем восстановить вышедший из строя старый.

Двигатель F3R по праву считается самым удачным из всех атмосферников, разработанных моторостроителями концерна Рено. Простоту конструкции, экономичность и неприхотливость к условиям эксплуатации оценили все автовладельцы и перевели его в разряд «неубиваемых».

Установка двигателя F3R в АЗЛК 2141 с двигателями УЗАМ и ВАЗ

Решил написать статью об установке двигателя F3R, так как слишком много тем с подобным вопросом всплывает на форумах.

Значит так, что нужно для установки:

1) Донор, либо машина на ходу ( это лучший вариант, так как возможна проверка двигателя и его диагностика), либо установочный комплект двигателя, в него входит:

• двигатель с навесным оборудованием ( маховик, корпус термостата с термостатом, помпа, генератор, катушки с ВВП, рампа с форсунками и дроссельной заслонкой)
• сцепление
• картер сцепления Рено ( колокол) или полностью коробка с
  колоколом для двигателя Рено
• стартер
• мозги
  площадка крепления мозгов
• подкапотная проводка
• датчики
• радиатор
• планка крепления радиатора
• вентилятор радиатора
• подмоторная балка
• приемная труба с лямбда-зондом или выпуск в сборе
• трос газа
• патрубки охлаждающей системы
• корпус воздушного фильтра
• площадка крепления воздушного фильтра
• глушитель шума
• площадка крепления глушителя шума
• воздуховод
• бензопровод
• топливный бак с погружным насосом
• трос спидометра с датчиком скорости
• приборная панель RAR 200

2) Комплект ключей накидных, рожковых, комплект головок и трещоток, отвертки, шестигранники.

3) Гусь подкатной, лебедка, трос – в общем, для извлечения двигателя из автомобиля и установки его в другой автомобиль.

4) Также придется потратиться на ( цены примерные):

• комплект ГРМ — 3800р.
• ремень генератора – 300р.,
• масло – от 800р. до желания
• масляный фильтр – 300р.,
• антифриз или тосол – примерно 1000 рублей
• по желанию НОВУЮ проводку на двигатель ( от мозгов на двигатель) – цена в ЮП 700 рублей
• хомуты патрубков охлаждения и топлива
• магистраль топливная ( для обратки)
• фильтр тонкой очистки топлива
• патрубки системы охлаждения ( найти крайне сложно, т.к. продаются штучно и то не все)
• сеточки бензонасоса ( их две штуки)
• ЧЯ ( блок предохранителей) придется купить флажковый
• топливные шланги
• болты, гровера, гайки, шайбы
• также по желанию меняются свечи, высоковольтные провода, сцепление в сборе или отдельно выжимной подшипник, резинки стабилизатора.

После замены стабилизатора делается сход-развал.

Далее попробую разъяснить ход работ с двигателями, они примерно схожи. Думаю, что рассказывать как и каким инструментом открутить тот или иной болт не стоит ( все это расписано в мануалах).

Для автомобилей с двигателями УЗАМ и ВАЗ:

Производится демонтаж ( демонтаж оборудования автомобиля описан в книге « Ремонт и эксплуатация автомобиля Святогор»):

• Двигателя из подкапотного пространства
• Коробки переключения передач
• Подмоторной балки
• Стабилизатора
• Системы выхлопа
• Системы охлаждения
• Топливного бака
• Подкапотной проводки от ЧЯ ( блок предохранителей)
• Блока предохранителей
• Заднего жгута проводки ( либо подключение массы и плюса для бензонасоса)

Когда все демонтировано, можно начинать собирать СВАП.

Мой порядок действий был следующим, может у кого-нибудь он будет другой, но цель все равно одинакова:

1) Я начал с обработки днища, не забываем район топливного бака и подкапотного пространства, чем и как зачищать каждый выберет сам по карману и по желанию.

2) Далее пока все сохнет, берем топливный бак,откручиваем крышку бензонасоса, извлекаем бензонасос и меняем сеточки, проверяем контакты на нем, если нужно зачищаем. Промываем топливный бак. Осматриваем датчик-поплавок, зачищаем контакты.

3) Проводим дополнительную топливную магистраль для обратки.

4) Проводим питание для топливного насоса, два провода ( черный и белый), черный подсоединяем к кузову автомобиля, белый нужно протянуть от насоса к блоку предохранителей.

5) Подсоединяем топливный бак ( горловину, шланг для отвода воздуха, подачу и обратку топлива, разъем на бензонасос, три провода датчика-поплавка) и крепим его к кузову двумя лентами-держателями бака.

6) Крепим к передним лонжеронам подмоторную балку с установленными на ней подушками двигателя.

7) Устанавливаем стабилизатор двигателя Рено с новыми резинками стабилизатора.

8) Устанавливаем подкапотный жгут проводов от блока предохранителей, там 5 разъемов ( четыре разъема идут в блок предохранителей, а пятый идет к белому проводу от бензонасоса), проходит вся эта проводка под рулевой рейкой – так что запаситесь терпением.

9) Далее вешаем выхлоп по днищу, от глушителя до промежуточного (40 -50 см трубы) соединения приемной трубы и трубы резонатора.

10) Пока двигатель не стоит на ТС, можно провести замену ГРМ и ремня генератора. Как это делается написано в мануале, повторяться не буду. Приложу лишь фотоматериалы оригинальных его составляющих.

11) После чего можно переходить к установке двигателя, я взял новую проводку двигателя и перед установкой двигателя в подкапотное пространство всю ее подключил к двигателю.

12) Этот разъем не подключается к двигателю:

13) Двигатель устанавливается в подкапотное пространство.

14) Подключаются ЭБУ и устанавливаются под влагозащитный кожух под жабо.

15) Подключается и вешается реле бензонасоса, разъем диагностики и предохранитель на 30 ампер на площадку.

16) Далее подключаются патрубки с радиатора печки, с бочка охлаждающей жидкости, с вакуумного усилителя.

17) Подключается проводка мотора с проводкой подкапотного жгута ( все это лучше заизолировать и прикрепить жестко на креплении).

18) Собирается система охлаждения, планка под радиатор, радиатор и его патрубки.

19) Подсоединяется к двигателю топливные шланги ( подача и обратка).

20) Собирается система впуска воздуха с замененным фильтром очистки воздуха.

21) Устанавливаем коробку с колоколом под двигатель Рено в сборе с выжимным подшипником.

22) Подключаем датчик на коробке к проводке на моторе ( серого цвета).

23) Крепим стартер и подключаем к нему провода

24) Меняем блок предохранителей ( на левой стороне предохранитель 20А сразу меняем на 30А, он отвечает за включение вентилятора системы охлаждения).

25) В салоне снимается приборка, и вытаскиваем через подкапотное пространство трос спидометра, на его место устанавливаем трос спидометра с датчиком скорости ( подключаем его к мозгам), надеть фишки на приборку, и устанавливаем ее обратно.

26) Устанавливаем аккумуляторную батарею на место.

27) Проверяем все разъемы на датчиках двигателя.

28) Подсоединяем трос спидометра к приводу спидометра на КПП.

29) Подсоединяем трос сцепления к КПП и выставляем его по мануалу.

30) Доливаем положенные жидкости и производим запуск мотора.

31) Установленный двигатель и его системы:

Далее расскажу об особенностях двигателя Рено:

— температура охлаждающей жидкости будет высокая, т.е. срабатывание вентилятора системы охлаждения будет в этой зоне:

— после установки этого двигателя, нужно серьезно задуматься о тормозной системе ( замена на более производительную);

— ТО и замену расходников лучше производить по километражу.

Надеюсь, что эта инструкция поможет автолюбителям в их начинаниях. Также советую купить книжку по автомобилю АЗЛК 2141 с двигателем F3R, там много чего интересного, и есть цветные картинки, чтобы на месте разобраться, что к чему, так как на словах все равно все не передать.

В статье были использованы фотоматериалы с архива форума AZLK-TEAM.ru, прошу не считать фотоматериалы украденными. Спасибо за понимание.

С Уважением, Евгений Тулинов.
На форуме — « женек на 214145»