Снятие двигателя 1NZ-FE и 2NZ-FE

1. Удалите топливо из топливной сис­темы (см. главу “Система впрыска то­плива”),

2. Снимите правую и левую нижние защиты двигателя.

3. Слейте охлаждающую жидкость.

4. Снимите колесо.

5. Снимите крышку №2 головки [блока цилиндров.

6. Снимите аккумуляторную батарею.

7. Снимите шланг воздушного фильт­ра и воздушный фильтр в сборе.

8. (Модели 4WD) Слейте рабочую жидкость АКПП.

Момент затяжки…………………..49 Нм

9. (Модели 4WD) Слейте трансмисси­онное масло.

Момент затяжки…………………..49 Нм

10. Снимите полку аккумуляторной ба­тареи.

11. Отсоедините топливную трубку.

12. Отсоедините трос акселератора.

13. Отсоедините впускной шланг ра­диатора.

14. Отсоедините выпускной шланг ра­диатора.

15. (Модели с АКПП) Отсоедините впускную и выпускную трубки №1 маслоохладителя.

16. (Модели с МКПП) Отсоедините трос выбора передачи КПП.

17. (Модели с МКПП) Отсоедините трос переключения передачи КПП.

18. (Модели с АКПП) Отсоедините трос управления АКПП.

19. Отсоедините впускной и выпускной шланги Отопителя.

20. Отсоедините тройник, предвари­тельно отсоединив вакуумный шланг от вакуумного усилителя тормозов.

21. Отсоедините жгут проводов двига­теля.

22. Отсоедините рабочий цилиндр привода выключения сцепления.

23. Снимите ремень привода генера­тора.

24. Отсоедините компрессор конди­ционера.

Примечание :
не отсоединяйте шлан­ги от компрессора, подвесьте его на веревке.

25. (Модели 2WD) Снимите усилитель жесткости нижней панели пола.

26. (Модели 2WD) Снимите переднюю выпускную трубу.

27. (Модели 4WD) Отсоедините цен­тральную выпускную трубу.

28. Снимите промежуточный вал ру­левого управления.

29. Отверните гайку левой ступицы.

30. Отсоедините наконечник рулевой тяги.

31. Снимите стойку стабилизатора.

32. Снимите нижний рычаг №1 перед­ней подвески.

33. Снимите возвратную трубку рабо­чей жидкости гидроусилителя рулево­го управления.

34. (Модели 4WD) Снимите карданный вал В сборе.

35. Снимите двигатель с трансмиссией.

а) Зафиксируйте двигатель на подъемном механизме.

б) Выверните пять болтов и гайку, снимите амортизатор правой опоры.

в) Выверните болт и гайку, амортизатор левой опоры.

г) Выверните шесть болтов и сними­те подрамник.

д) Установите крюк (12281-21010) для подъема двигателя.

Момент затяжки.…………………40 Нм

е) С помощью цепи и блока зафик­сируйте двигатель.

36. Снимите ремень насоса гидроуси­лителя рулевого управления.

37. Снимите насос гидроусилителя ру­левого управления.

а) Отсоедините провода от датчика давления рабочей жидкости гидро­усилителя рулевого управления.

б) Отверните два болта и снимите насос гидроусилителя рулевого управления.

38. (Модели 4WD) Снимите рулевую рейку в сборе, вывернув два болта.

39. (Модели 4WD) Снимите теплоза­щитный экран выпускного коллектора.

40. (Модели 4WD) Снимите выпускной коллектор, вывернув четыре болта и две гайки.

41. Снимите подрамник.

42. (Модели 4WD) Снимите продоль­ную балку.

43. (Модели 4WD) Снимите амортиза­тор задней опоры двигателя.

44. (Модели 4WD) Снимите передний правый приводной вал,

45. (Модели 4WD) Снимите усилитель жесткости раздаточной коробки.

46. (Модели 4WD) Снимите правый усилитель жесткости раздаточной ко­робки.

47. (Модели 4WD) Снимите раздаточ­ную коробку.

Toyota Probox › Logbook › Замена двигателя на 1NZ-FE 2-го поколения. Часть 4 — Расходники и инструмент

Данная запись будет полезна скорее всего для тех, кто только планирует ремонтировать свой мотор.

Запись содержит порядка восемнадцати пунктов, которые желательно подготовить заранее.

1. Пользуюсь набором инструментов Ombra 93S. Выбирал я его около минут 40 между Jonnesway, Sata и Ombra около трёх лет назад. С хорошей скидкой купил за 3600, сейчас стоит в районе 10000. Жуть.

Выбирал для своей прошлой старушки Daewoo Espero и нужны были ключи на 9, 11, 13, которые обычно не используются в Японских авто. Наличие молотка, плоскогубцев и нормальных отвёрток с рукояткой. Доволен выбором до сих пор. Докупил правда ещё свечник и несколько 12-ти гранных головок.

2. Оправа для установки поршневых Автодело 40053. Взял самую дешевую, т.к. используется довольно редко. По технической части хлипковата, нуждается в калибровке для придания ровного круга.
Цена 340 рублей.

3. Динамометрический ключ Ombra 3\8 10-110 Нм А90039. Хороший ключ, но требует тщательного внимание при затяжке минимального момента, т.к. внизу отсутствует щелчок! Появляется лишь короткий ход рукоятки. С повышением момента щелчок слышится всё отчётливее. Я никуда не спешил и мне это не помешало.
Цена: 2490 рублей

4. Силиконовый серый герметик Donedeal. Мазал не много, не мало и тюбика вполне хватило на мотор. Все гайки, шпильки, болты привожу в изначальный вид, как при рождении!
Цена: 279 за тюбик

5. Поршневые кольца TP 36046 -3F STD 1-NZ-FE-2. Эти кольца для второй модели. На самом деле кольца, что стояли в моторе можно было и не менять. Старые позже отмочил в Профаме в течении суток и они стали как новые.
Цена: 1800

6. Прокладка ГБЦ Masuma MO-01015S. Аналог, при внешнем осмотре качество вполне устроило.
Цена: 1700 (со скидкой 1530)

7. Фиксатор резьбы ABRO Threadlock перманентный. Обязательная штука в ремонте авто. Хоть и производитель говорит, что фиксация начинается после спустя 20 минут, но на деле намного быстрее. Протягиваешь распредвалы в круг на 10 Нм с фиксатором, но на финишном круге 13 Нм ключ ругается, что уже 13! Хотя затянул только 10 Нм.
Цена: 170 руб

8. Для снятия маховика, коленвала и шатунов докупил три 12-ти гранных коловки Ombra.

9. Вороток 1/2 для удобства затяжки валов на 90 градусов.

10. Carbcleaner. Купил несколько баллончиков Autoprofi для обезжиривания, отмывания.
Цена: около 180 рублей за баллон в гипермаркете.

11. Книжка для двигателей 1NZ, 2NZ-FE «Легион» электронный вариант.

12. Profoam 1000 4 литра для отмывания агрегатов двигателя. Дикая химия.

13. Набор калёных шестигранников для снятия некоторых агрегатов.

14. Резиновые кольца по местам: масляный щуп, датчики, уплотнители и тп. Когда разбираете всё видно.

15. Иридиумные свечи NGK DILFR6D11. Стояли в моторе, пробег у них не большой.
Цена: в районе 4500 за комплект.

16. Притирочная паста ABRO. С одной стороны крупно, с другой стороны мелкозернистая.
Цена: 140

17. Комплект ГРМ с Toyota Aqua 2016 года с пробегом 5000 км.

Комплект с третьего поколения 1NZ-FE и некоторые запчасти в итоге чутка не подошли, об этом в следующей главе.

18. Вороток, ключ, рассухариватель.

Двенадцатигранная насадка Ombra M9 121709 для снятия головки блока.

Самодельный ручной рассухариватель из ВАЗовской. Отпилил старое кольцо, приварит подходящую шайбу, намотал скотча для смягчения. Пружины довольно мягкие, используем грубую силу.

Toyota Funcargo Читер 😈 › Logbook › Замена 2NZ на 1NZ (новой версии)

Мини отчетик по замене.
Попался мне моторчик от Corolla Rumion с пробегом 20000км. за вкусную сумму. Практически не думая взял его.

Встал с утра и начал все снимать с нового двигателя, снимаем оба коллектора, трубка печки, идущая от термостата, ЕГР- после снятия в блоке останется сквозная дырочка, ее можно не глушить.

снимаем датчик детонации и датчик температуры, они нам не подойдут. Все остальное переставляем со старого двигателя.

Подходит практически все, кроме трубки идущей от термостата к печке, на ней нужно будет срезать одно крепление, и немного подогнуть . И боковое крепление выпускного коллектора, одна дырка не совпадает примерно на 1 см. изи за разницы высоты блоков, делаем пропил и закрепляем большой шайбой. Извините за отсутствие подробных фото, времени было очень мало! Крышка декоративная не подходит!

Все остальное встает без проблем.
10 часов работы вдвоем включая замену двух пыльников приводов) и мы в строю!

Обломало шейку распредвала и она болталась безнаказанно и терла о стакан клапана. Цепь растянута. Ближе к лету планирую откапиталить и в будующем пойдет бонусом новому хозяину!

По итогу замены, расход не изменился, стало тихо, приемисто, добавилось немного мощности, поехал скорей как новый 1,3, но не как 1,5 (ожидал намного больше, возможно дело в мозгах, а возможно я сильно много хочу(

Двигатель — 14000р.
Масло + фильтр — 3000р.
Дорога до гаража(1000км) — 3000р.

Toyota Funcargo 2003, engine Gasoline 1.5 liter., 110 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 83

У меня corolla e120, подъедает масло, да и так есть замечания по двс. Мотор 2 nz, тоже думаю заменить на 1 nz, но второй генерации, вроде как у них с масложером получше. Вопрос такой: с акпп и мозгами как быть? Или всё работает хорошо и со старыми акпп и мозгами?

Все свое оставляется, и акпп и мозги. Все будет отлично работать

Самому реально поменять в полевых условиях? ДВС с навесным на ДВС с навесным?

Тяжко но реально

Привет! Похожая ситуация! Ехал в деревню на выходные, стуканул мотор…Дотянули до деревни ещё 120 км…Обратно надо было 100 тянуть. Хотел машину на эвакуаторе отправить, но залупили мне 15000 за это. На тросе 220 км не хочу принял решение ехать на второй машине с двигателем и расходниками и менять. За два дня реально? Может будет помощник у меня. А то ты за 3 часа выдернул, аж завидно))) Я имею опыт капиталки, но не замены. Не подскажешь размер биты, которой маховик крепится к бублику?

Автоматный бублик крепится к маховику 6 или 8 болтиками

Я знаю, сколько их))) меня интересует размер биты и её форма)))

Этого я не помню, давно было

Приветствую, мозги не менял?

Привет, подскажи мотор второго поколения реально тише работает ? Нет фото проставки алюминевой меж блоком и впускным коллектором ?

Я убрал проставки

Тоже собираюсь менять двигло, тоже хочу нового образца ставить. Расскажи или фото если можно кинь в личку, что где пропиливал… И вопрос по коробке, нормально встаёт. Ну и прочитал что ожидал большего, может с мозгами сразу брать ?

Фоток нет, сам по месту поймёшь. Коробка встает нормально. Только коробок с витцов есть три вида. С мозгами едет немного лучше. Там тебе решать. Если будешь брать с мозгами, бери косу ДВС сразу.

Понял, ну я просто думал встанет ли ввообще или нет. Встаёт. Это радует, просто пробеги вообще можно найти маленькие, считай обкатку прошел движок, а старого образца минимум 50-60 тысяч …

Двигатель Toyota 2NZ FE, 1NZ FE, 1NZ FXE, (1,3 и 1,5 л)

Характеристики

Варианты тюнинга мотора

Форсировать двигатель 1NZ FE теоретически можно в семь этапов:

• модернизация выпуска – прямоток, «паук» и коррекция ЭБУ для получения 145 л. с. максимум;
• доработка топливной системы – использование высокопроизводительных форсунок и «мозгов» Apexi Power FC для обеспечения 150 л. с.;
• наддув – турбина плюс промежуточное охлаждение, установка высокопроизводительной тормозной системы, мощность возрастает до 180 – 200 л. с.;
• нагнетатель – обычно Supercharger

Таким образом, мотор 1NZ FE отличается алюминиевым блоком, цепным ГРМ приводом по схеме DOHC 16V. Используется практически во всем модельном ряду производителя Toyota, сходившего с конвейера с период 1997 – 2005, и в некоторых современных автомобилях.

Инженеры компании справились с поставленной задачей, и в 97 году на автомобильном рынке появилось новое детище Toyota, двигатель 1 NZ FE. Серия моторов предназначалась для установки на автомобили малого класса, набиравших популярность из-за стремительного роста цен на горючее. Правильная эксплуатация и уход показали, что разработанный продукт надёжен и долговечен. В период с 2000 по 2006 год двигатель завоевал десять международных наград, обойдя конкурентов по ряду характеристик в классе. Благодаря заслугам и параметрам, семейство агрегатов устанавливают на новые автомобили и сегодня.

Конструкция

Водители называют 1NZ FE одноразовым двигателем. Он сделан с использованием алюминиевых сплавов, имеет тонкие стенки. По этой причине отсутствует возможность перегильзовки и капитального ремонта. Но при бережном и аккуратном отношении, при правильном обслуживании мотор исправно работает многие годы.

Серия моторов NZ устанавливается на Тойоты и другие автомобили малого класса. Объем двигателя не позволяет использовать его на крупных машинах. Агрегат четырехцилиндровый с поперечным расположением и газораспределением системы DOCH. Объем двигателя с двухвальным ГРМ верхнего расположения устраивает владельцев автомобилей практически по всем показателям, поэтому модификаций его немного.

Двигатели серии NZ устроены одинаково. 1NZ-FE имеет ресурс в количестве 200 000 часов. Это не так уж много. Заправляется бензином А95 или А93. Для смазки заливается 3,7 л масла. Расход горючего в городе — 13 л. Показатель высокий. Зато за городом он составляет всего 6 л. Для езды по смешанному циклу нужно примерно 9 л горючего. Капитальному ремонту двигательный агрегат не подлежит. Связано это с тем, что чугунные гильзы навсегда вплавлены в стенки из тонкого алюминия. Для лучшей и более длительной работы поршни покрываются напылением.

Силовой агрегат не заполнен лишней электроникой. Каждая деталь в нем отличается надежностью и простотой. Головка блока цилиндров боится перегревов, поэтому не допускается движение на автомобиле с повышенными оборотами. Такая езда не принесет ничего хорошего, кроме излишнего износа трущихся деталей. Мощность от повышенных оборотов не добавится, а поршни или поршневые кольца выйдут из строя. К дорогостоящему ремонту приводит и заправка некачественным топливом.

Увеличения или уменьшения степени сжатия можно добиться заменой прокладки головки блока цилиндров. Если давление достигнет 0,6 бар, механизм 1 NZ с четырьмя клапанами на цилиндрах разовьет мощность в пределах 150-160 л.с. Стандартная мощность в 109 л.с. достигается при оборотах коленчатого вала 4200 в минуту. Максимальный крутящий момент достигает 141 Н.м.

Тюнинг двигателя

Увеличение мощности особенно интересует владельцев автомобилей с небольшим объёмом двигателя.

Для моторов серии NZ также возможно увеличение мощности за счёт установки компрессора центробежного типа. Эта система является навесным оборудованием, и её использование не требует регистрации в ГАИ. Существуют различные модификации чарджер-китов, которые позволяют значительно увеличить характеристики двигателя. Они могут иметь отключаемую муфту или полностью интегрироваться в работу двс. Такой метод хотя и недотягивает до полноценной форсировки, но позволяет увеличить мощность до 145 л. с.

Решать насколько расположен двигатель к таким видам тюнинга следует самому владельцу автомобиля. Конструкция 1,3 литрового мотора имеет свои особенности и механические доработки способны привести к износу отдельных деталей или самого двигателя. Ввиду облегчённой конструкции движка восстановление силовой установки может быть нецелесообразным, и придётся задуматься о приобретении замене всего мотора.

Достоинства и недостатки

Главными недостатками двигателя являются его прожорливость и небольшой срок службы. Капитально отремонтировать двигатель 1NZ FE невозможно, так как гильзы залиты в блок цилиндров незаменяемые. За два десятка лет многое улучшилось в моторах, но ремонтоспособность осталась на прежнем уровне.

Достоинства — малый размер и вес. Его не нужно ремонтировать при хорошем ежедневном уходе. Остается только своевременно менять технические жидкости. Многие автомобилисты называют его беспроблемным. Он устанавливается на 17 разных автомобилей легкого класса марки Тойота, а также на некоторые американские и европейские машины.

Toyota. Двигатели 1NZ-FE, 2NZ-FE. Устройство, техническое обслуживание, ремонт

Эксплуатация любого автомобиля двигателей Toyota невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, — каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.

Книга по ремонту двигателей Toyota содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Неисправности и ремонт

Двигатели семейства 1NZ-FE устанавливаются на машины малого класса. Они имеют объем 1,3 и 1,5 л. регулировка клапанов производится через 20 000 км путем подбора нужного толкателя. Главные неисправности, которые встречаются на агрегатах серии и некоторые способы их устранения:

1. Большой расход масла. Это случается после пробега автомобилем примерно 150 тыс. км. Справиться с неисправностью можно раскоксовкой. Если этот способ не помогает, нужно менять маслосъемные кольца и колпачки.
2. Посторонние шумы и стуки в работающем моторе. Причиной чаще всего бывает растяжение цепи, вращающей распредвал. Этот шум появляется тоже после большого пробега, который приближается к 200 000 км. Устранение причины шума заключается в замене цепи газораспределительного механизма. Вместе с заменой нужно проверить состояние успокоителя цепи и ее натяжителя. При необходимости они также меняются.
3. Обороты начинают плавать. Такую проблему решают в блоке дроссельной заслонки. Его просто нужно хорошо прочистить вместе с клапаном, регулирующим холостые обороты.
4. Из моторного отсека слышен свист. Причина — растрескивание ремня генератора. Для избавления от неисправности рекомендуется его заменить.
5. Частой неисправностью является вибрация работающего двигателя. В этом случае причиной может быть износ передних подушек, на которые установлен агрегат. Помогает также чистка форсунок и смена топливного фильтра.

К частым неисправностям относятся отказ датчика, сигнализирующего о давлении масла в системе, течь сальников коленчатого вала. После достижения пробега 200 тыс. км двигатель приходится менять.

Даришка и реклама!

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Интересы

—Постоянные читатели

—Статистика

Пятница, 20 Февраля 2009 г. 06:54 + в цитатник

Начало.

Ехал я на трассе, в горку, со скростью примерно 100-110км/ч, уже к вершине полез за сигаретами, которые лежали на панели и закрывали приборы, мля, а там «масло» горит на горе остановился, от двигателя металлический стук, заглушил, покурил, проверил уровень — в норме, ничего не понимаю минут через 10 завожу — нормально. Потихоньку проезжаю еще километр, опять горка и опять такая-же лабуда — лампочка «масло» загорелась, остановился, заглушил двиг. Позвонил знакомым, притащили на галстуке в город. Пока машину оставил у них.

Масло менял всего 3тыр км назад, масло Castrol SLX 0W30, машину купил в прошлом году, пробег был 68400, последний раз по сервисной книжке замена была на 55тыкм. Масло сразу же поменял на вышеназванное и менял его каждые 10тыкм.

Сижу, штудирую и анализирую форумы. Из первых мыслей: забился маслоприемник от того, что масло хорошо отмыло двигатель от всякого «пластилина» и оно все налипло на маслоприемник.

Завтра поеду, буду откручивать поддон.

В двигателе полный ПЭ надо менять двигатель или капиталить, думаю если старый отцовский движок от Москвич-412 сам капиталил, то и 1NZ смогу.

В общем, помаленьку разбираю движок.

изучал книжку, на улице мороз -32, в сервисе чуть теплее, Снял клапанную крышку и поддон — там полный пипец. Йобанарот, такое ощущение, что японец, который ездил до меня, масло вообще не менял Куча нагара и отложений. и отложения эти. мягкие. похожи на. мля. сравнить можно с землей смешанной с маслом, от стенок легко отваливаются.

Я раньше на других движках видел отложения, но они были совершенно твердые.

Машина пришла с Япии с пробегом 68400, сразу же поменял масло на Castrol SLX 0W30, менял 3 раза через каждые 10тыкм. (надо было чаще менять), После последней замены проехал примерно 2500км и тут началось

Предположение: Видимо у масла Castrol хорошая моющая способность, весь нагар размягчился и забило маслоприемник и наверняка все маслопроводы. Судя по алюминиевым ошметкам в поддоне — видимо вкладыш какой-то все-таки провернуло проехал на лампочке 4,5км, при скорости не выше 40км/ч — как-то надо было до сервиса доехать в условиях совершенного финансово-полового кризиса (открываешь кошелек, а там куй!)

получил с Уссурийска обе двери, зеркало (серого цвета) и ветровики, за все с доставкой (1200рэ до Иркутска) получилось всего 13800, для примера в Иркутске ОДНА дверь 9тыр, зеркало 5тыр, ветровиков нет. кому надо, могу дать тел. человека, который мне все это нашел и прислал. На Дроме познакомились.

отцепляю электрику и навесное, мля все на пластиковых защелках, в сервисе чуть теплее чем на улице, а за бортом -34, Бррр. снял правый привод, с левым проебалсо все послеобеда.

на улице опять дубак -31 закончил снимать электрику (это ужас на пластиковых клипсах. ), левый привод снимать не стал — вытащил двиг вместе с ним, сломал кучу защелок и клипс, а еще какую-то клему на АКПП, ладно потом разберемся.

когда вытаскивал двиг, забыл рулевое отцепить, хорошо что там резиновые шланги, открутил ГУР совсем, хотя в книжке написано откручивать шланги — нафег.

Обслуживание

При правильном обращении с агрегатом он может работать даже 500 тыс. км. Для этого нужно вовремя менять масло и фильтры. Своевременно — это через 10 000 км пробега. Каждые 20 000 км регулируются клапана. 150 000 км — время замены цепи ГРМ. Сделать это нужно правильно, поэтому и рассказ нужен более подробный. План работы по снятию цепи примерно такой:

• сливаются антифриз и масло;
• удаляются ремни генератора и других навесных устройств;
• снимается насос, качающий антифриз, головка блока цилиндров и катушки зажигания;
• отсоединяют шланги;
• снимают крышку цепи и натяжитель;
• снимают успокоитель и саму цепь.

Все снятые детали протираются и внимательно осматриваются.

Для установки цепи нужно выполнить операции в обратной последовательности. Момент затяжки болтов успокоителя равен 9 Н.м. Под крышку наносится слой свежего герметика и ставятся уплотнительные кольца. После выполнения всех операций заливается масло и охлаждающая жидкость и на некоторое время запускается мотор. При работающем двигателе осматриваются все соединения на предмет обнаружения течи.

В радиатор охлаждения заливается антифриз, который нужно менять в 1,5-2 года один раз. К жидкостям, которые требуют периодической замены, относится масло. Желательно заливать рекомендуемые заводом сорта. Это не везде и не всегда возможно сделать. Наиболее популярные сорта масел из наших магазинов: «Ельф», «Мотюль 5w30». Продавцы могут посоветовать и другие виды масел. Воздушный фильтр рекомендуется менять каждые 20 тыс. км, но можно делать это чаще, если ездить много по пыльным дорогам.

Технические характеристики двигателя 2NZ FE и его модификации

Все двигатели линейки NZ представляют собой 4 цилиндровый мотор рядного типа с прямым расположением хода цилиндров. Причём головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава. Для улучшения характеристик двигателя 2NZ FE применяется устройство VVT-i второго поколения. Использование газораспределительного механизма реализовано по схеме DOHC, а количество клапанов на цилиндр составляет 4 штуки. За подачу топлива отвечает система последовательно впрыска SFI, которая отличается высокой точностью.

Двигатель 2NZ FE стал последней модификацией всей серии NZ, пришедший на смену менее экономичным агрегатам. Его выпуск был начат начиная с 1999 года и эта модель не потеряла актуальности для завода производителя и сегодня. Разработка компании Yamaha имеет свои преимущества и недостатки, но экономичность такого двигателя неоспорима. Для получения более компактных размеров угол впускных и выпускных клапанов имеет 33,5 градуса. К сожалению, большинство конструктивных особенностей, хотя и направлены на улучшение ходовых характеристик привели к снижению уровня капитальности всего двигателя.