Lada Priora hatchback Priora zp › Logbook › Замена заглушек блока

Итак новая запись не заставила себя долго ждать, вчерашним ранним утром было замечена плохая работа печки, подула холодным. Тутже заподозрил что-то неладное и начал внимательно наблюдать за температурой, до дома оставалось ехать 5 мин, доехав обнаружил пустой расширительный бачек. После недолгих поисков (1 мин), было обнаружена утечка антифриза из заглушки блока двс.
И тут началось, так как дырка (именно дырка, а не отверстие)) образовалась в заглушки довольно таки большая, ехать на СТО уже не было возможности да и желания переплачивать, было принято решение-разбирать на месте под подъездом. Заглушки две которые расположены со стороны радиатора, одна над масляным щупом, и правее ее. Итак снимаем:
-проводку с катушек зажигания ( и 3 первых катушки)
-Фишку с датчика распредвала
-сапун
-абсорбер у меня перенесен на стакан, он мне не мешал, также и дроссельный узел я не снимал, так как он мне
позволял отодвинуть коллектор в сторону
-тросик газа (у меня именно тросик)
— далее откручиваем коллектор, тут уж надо попотеть без ямы, и полазить под машиной, две гайки сверху
коллектора, 4 гайки с торца со стороны радиатора, и один болт из-за которого куча гемора, т.к. до него чем
только не пытался долезть, очень уж мало места. После продолжительных бесполезных поисков, решено
снимать генератор для облегчения доступа к этому болту. Напомню у меня приора с 126м мотором и ГУР, без
кондея. Генератор снял и отодвинул его в сторону (не вытягивая полностью). Теперь был доступ к к болту,
после чего последний с легкостью поддался и коллектор успешно снял.

Тут обнаружил лопнувшее «ухо» кронштейна генератора…Моему счастью не было предела… Снял кронштейн, повез на аргон сварку, заварили (150 грн).
Далее берем рожковый ключ на 22, упираем торцом в заглушку, берем трубку (для создания «рычага») и выдавливаем заглушку с блока ДВС, 2 мин и две заглушки в руках. Далее промазываем новые заглушки герметиком, вставляем, берем головку ( на 15-18) и забиваем с помощье нее заглушку в блок, бьем по головке для равномерного забития заглушки. готово. Далее сборка в обратном порядке. Извините фото нет, так как руки были черные, а телефон новый жалко)) Исправлюсь в следующие разы.
Всему виной антифриз фирмы NAC, так как пару недель назад поменял помпу и термостат, а также ГБЦ, он просто разьел мне всю систему. Об этом написанно ранее на драйве. Пока залил дисцилированой воды поезжу пару дней, а то накладно мне каждые 2 недели новый антифриз покупать)) Если водица не побежит нигде более, через 2 дня куплю антифриз. Кстати посоветуйте какой лучше, думаю брать g12, вот только фирму не знаю, возможно Felix?

Заглушка двигателя приора 16 клапанов замена

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

сегодня когда ставил машину на стоянке, обратил внимание на какой-то дополнительный звук в работе движка. словно где-то подсасывает воздух или что-то в этом роде.

открыл капот, посмотрел, послушал. нашёл причину.

на движке сзади, сбоку в верхней части, где кончается пластиковая крышка, торчат 2 какие-то мелкие трубочки из пластмассы закрытые резиновыми заглушками.

вот эти заглушки потрескались и оттуда свистит воздух, не понял только — он выходит или напротив засасывается?

если заглушки поплотнее прижать — свист прекращается.

кто знает — что это за трубки такие? для чего они?
чем их закрыть понадежней? и не повредилось ли чего-то от того, что я так ездил?

это заглушки, одна для РДТ другая для клапана рециркуляции.
на приоре без кондея обе должны быть заглушены.
если заглушки умерли, то можно купить вакуумный шланг от классики и 2 подходящих по размеру самореза.

это заглушки, одна для РДТ другая для клапана рециркуляции.
на приоре без кондея обе должны быть заглушены.
если заглушки умерли, то можно купить вакуумный шланг от классики и 2 подходящих по размеру самореза.

слушай — а у меня машина с кондеем.

кондей работает. тогда на кой они у меня стоят и заглушены?

А проще один шланг на две трубки)))

кондей работает. тогда на кой они у меня стоят и заглушены?

на приоре без кондея обе должны быть заглушены.

кондей работает. тогда на кой они у меня стоят и заглушены?

вот эти заглушки потрескались и оттуда свистит воздух,

если она вообще есть.

он выходит или напротив засасывается?

чем их закрыть понадежней?

и не повредилось ли чего-то от того, что я так ездил?

мужики — ну спасибочки всем кто ответил!

теперь докладываю.
утром завелся с подгазовкой, потихоньку доехал до работы (близко).
холостые обороты неустойчивые, стремятся к нулю.

через 2 часа — машина заводится и сразу глохнет, работает только с подгазовкой. никакие ошибки не высвечиваются.

позвонил знакомому электрику — он говорит —
либо — прет дополнительный воздух через эти заглушки и слишком бедная смесь
либо — крякнулся датчик холостого хода

либо — какой-то ещё может быть подсос воздуха через усилитель тормозов. но говорит — при этом тормоза будут очень жесткие.
я такого вроде не замечал

короче — замотал я эти трубки временно скотчем — и обороты стали устойчивей!
но правда — всё же не совсем так как было раньше, нет-нет — да и норовят исчезнуть.
однако доехал до магазина — таких заглушек нет. взял силиконовую трубку подходящего диаметра (от карбюратора до трамблера на классику).

сейчас вот нарежу и поставлю эту трубку и заглушу саморезами. посмотрю — как оно будет?

кто знает — отчего так обороты стали дохнуть?

а вот вопрос ещё — может действительно одной трубкой эти штуцера заглушить и не париться с саморезами. один конец трубки — на один штуцер, другой конец — на соседний?

кто знает? можно их соединять? или заглушить каждый поотдельности?

Заглушка двигателя приора 16 клапанов замена

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

посмотри сосёт ли воздух, если да. — заглуши.

VLAD(POWER)
Глуши не раздумывая. это аппендиксы от прежних вариантов двигателя и печки.
Один штуцер идет на регулятор давления топлива (у нас нет)
Второй на клапан рециркуляции (тоже нет).

А так у тебя неучтеный подсос воздуха в обход ДМРВ

Если на место колпачков поставить резиновые трубки и подвести их к воздухану и врезать в зону чистого воздуха,машина будет резвее,расход бенза немного уменшиться.

Именно в обход датчиков. Это я прочитал в журнале,за такую рационализацию,крендель получил приз от журнала 5000 руб. Себе собираюсь так сделать,небольшая проблема найти шланги.

так сделать,небольшая проблема найти шланги.

ты понимаешь, по уму машинка должна работать не правильно

Если мужик получил от журнала ЗР приз,думаю,что это должно работать.Скоро проверю на себе.

это МОЖЕТ БЫТЬ. (в чем лично ОЧЕНЬ сомневаюсь) будет давать положительный эфект если у машины есть проблемы либо с ДМРВ либо лямдой что она сама себя заливает у вот тут та вас и спасают эти доли сотни грамм лишние воздуха — а вообще ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ.
а журнал ЗР уже давно «тупые» советы даёт!
сами задумайтесь для чего они тогда там заглушенны?
тогда можно было бы с завода ставить там краник и регулировать подсос воздуха — да здравствует аля карбюратор — механическая регулировка смеси — типа !
Я В ШОКЕ

Lada Kalina hatchback Леди Галя › Logbook › капиталка головки блока мотора 21126, замена направляющих

Всем привет
сегодня напишу про кап ремонт головки машины. а именно калина с мотором 21126 «приора». вся молодежь, да и не только любят этот мотор. нивоводы блещут записями про свап на этот мотор. типа он едет. и я решил найти машину с таким мотором, дабы на себе проверить это высказывание. тем более жене нужна машина. так я и купил калину с мотором 21126. сразу скажу, динамика просто супер. Тазик тазиком, но он пуляет! и практически не «думает». нажал — поехал! не иномарка, конечно ))) ехать в таком режиме жесть как напряжно. и все кто пишут, да херня! я поеду 140 на тазике не напрягаясь. поверьте на слово, ехать НАПРЯЖНО! ее начинает кидать, тормоза прожимаешь (возьмет\не возьмет), а там пустовато! вам просто не с чем сравнивать! иномарка класса С и выше, 140 км\ч идет по трассе как влитая, можно даже не заметить как 140 миновало и уже на спидометре почти 200 км/ч! так что, это все самовнушение и дело привычки. но по городу до 80-ти км очень даже удобно передвигаться. можно «натянуть» пару солярисов или логанов на светофор ))).
ладно. не об этом. в общем машина меня устроила, а как первая машина жене, ее и вовсе устроило. сравнивать же не с чем (пара выездов на лансере — это не опыт!). я решил машину полностью подготовить к езде девушкой. по типу сел — поехал! замена всех расходников (все фильтра, свечи, ремень ГРМ, если на машине ремень, масла) — это как правило. купил тачку — замена расходников. заменил. и черт меня дернул на моторе акцентрироваться. стал про него читать и изучать. что за зверь такой. чего его все лелеют. итак!
мотор 21126. это форсированный мотор с десятки. но разрабатывался он параллельно от 124-го. 126-й мотор получил облегченную поршневую группу (поршень-шатун). при чем шатун в нижней его части (где колено) не составной с бугелем, а цельно литой. по этому бугель от шатуна является неотемлемой его частью (бугель не отпиливают от шатуна, путем локального местного очень сильного охлаждения сламывают от шатуна. что обеспечивает максимальное прилегание частей шатун-бугель). поршня мотор получил практически плоские с очень короткой юбкой.

плюсы — быстрое раскручивание мотора. минус — при износе поршневой группы начнет греметь (цокать), т.е. задевает этой юбкой о стенки цилиндра (поршень начнет болтаться на пальце шатуна). следствие задиры и кап.ремонт всего мотора. послушайте свой мотор. звук похож на цоканье гидриков, но это заблуждение. гидрики щелкают в 2 раза реже. т.е. за 1 рабочий ход поршень поднимается 2 раза, а клапан открывается 1 раз! а звук этот крайне похож. ну если у вас не п**ц всем гидрикам, то на слух различимо. про гидрики (а именно ГБЦ с гидриками моторов этого семейства) это отдельная тема. подобный мотор АВТОВАЗ создал как 1,4. тот же хер, но «стучит» чаще. и тоже из-за этого типа поршня. обыграть как со 126-м мотром не знаю (точно говорю. а может и знал не факт, что сказал бы), т.к. такого мотора ко мне не попадало и опыта по нему не было. возможно от чего то можно подобрать и заменить отличите 1,4 и 1,6 я предположил, что именно снизу. почему пошел износ поршневой — это частный случай с каждым авто (или его наездником) по разному.

что касается мотора 126, то это можно обыграть поршневой от 21124 с цековками под клапана. многие их ставят после обрыва ГРМ, немногие до обрыва (те кто решил перебдеть и располагают финансами. т.к. по прочтенному мною опыту, пользователи этих моторов, обычно люди не склонные к «вложениям в работающий мотор». по типу едет и ладно, многие даже толком не обслуживают, а ЭТО ДЕЛАТЬ НАДО!)
в кратце по мотору. тонкости останутся при мне. это же опыт механика )))
1. обрыв ремня. последствия. минимум загиб клапанов (это если повезло). максимум — ТОТАЛ всего мотора.
2. ремонтопригодность мотора реальна. можно заменить практически все. весь мотор завязан на головке. главное, чтоб не повело голову. про перегрев головы. мотор сильно сжат! плюсы — динамика (высокая компрессия, топливо ВНИМАНИЕ, октан 95!), часты случаи локального перегрева (следите за состоянием ОЖ, ее тоже нужно менять).
3. обслуживание. мотор требователен к качеству з\ч и не так дешев в обслуживании. (можно отремонтировать мотор бюджетной иномарки дешевле, чем этот мотор)
4. бензин с октаном 95 и выше. напоминаю КОМПРЕССИЯ, мотор зажат. поршень с низкой юбкой и детонация от 92-го бенза кончат вам мотор. физику никто не отменял.
итого скажу. мотор хорош! едет отлично. нужно лишь вовремя обслуживать. и это выходит дороже всех моторов из семейства 2112.
что было в моем случае. при диагностике выяснилось, что есть пропуски на всех клапанах, компрессия 1- 15.8, 2- 15.5, 3- 9.0, 4- 16.0.
9 единиц — это капиталка! снимаем голову. снятие башки сразу дает картину о моторе и его истории. что мы видим.
бляха картинку не в этот тел-н положил. это фото уже в процессе сборки с новой прокладкой. но поршня видно.

поршня свежие и стоят от 21124! как? откуда они там? далее надпись на поршнях. 82,0 Е. это значит, что кто их ставил, ставил как последнее, что можно поставить на размер 82. категория Е. ладно. далее. смотрим голову. клопы выпуск подгорелый (мотор не новый, это ожидаемо). но и впуск пропускал при диагностике. а впуск не подгорает! разбираем далее. рассухарили. клопы сток. не мятые., но все в раковинках. напоминаю про детонацию! пред хозяин ездил на? 92-м, правильно! замена клопов уже. далее. вопрос про поршня? идем к снятому ГРМ. и видим, что ремень свежий, а ролики и помпа убиты. вывод? кто что предположил? правильно проебали ремень. но вопрос, поршня уже поезжены и точно не 10 тыс. там. ответ. не догадаетесь. нужно было сопоставить седло клапана и эти поршня и прошлого НАЕЗДНИКА. ответ. ГРМ про**бали 2 раза! до прошлого наездника, когда заменили ГРМ весь (помпа не так стара оказалась, даже не жужжала), клопы и поршневую группу. это был тот вариант когда обрыв ГРМ унесло не только клопы, но и поршня с шатунами. машину сделали и продали. прошлый наездник рвет ремень ГРМ, его меняет (ремень кстати подъеба, хотя надпись Gatecs, таких полно. хотите про него инфы, найдете. ее полно. я кстати тоже попал на такой же наеб ремня. ролики ориг., а ремень говно. хотя все в одной коробке). меняет ремень и срочно продает ее, т.к. думал, что попал на мотор (помните про последствия ГРМ на 126-м моторе). но у него машина завелась. он думал, что ему повезло, но так не бывает. там просто стояли уже безстыковые поршня, поэтому «повезло» в кавычках. т.к. могло и их загнуть. это не панацея! опыт — он такой опыт!
ладно. делаем голову. все как обычно. дефекторвка, покупка деталей. плюсом я решил проверить наследие обрыва ГРМ — направляйки! и не зря. они под замену! это то, что в 3-м цилиндре было 9 единиц! опять же это не каждый скажет. а тут просто открываю глаза на говноремонт от горемеханика. ПРАКТИЧЕСКИ НИКТО ПРО ЭТО НЕ ГОВОРИТ! это крайне ебатное дело связываться с направляйкой! да чего направляки, притереть нормально не могут! снимаем все навесное с головки и везем в Механику. там же блок с коленом точили при капиталке мотора на ниве.
в Механике нам благополучно поменяли направляйки и поправили седла, сделали плоскость под блок. направляйки обещали поставить SM латунь. работа их меня в очередной раз порадовала. на первый взгляд все хорошо. лично как делают они не видел, мастер говорит, что на ЧПУ. головку забрал, помыли. дефектовка. цифры, которые получены до замены направлющих и после, писать не буду. работу они свою выполнили отлично. разница очевидна и заметна (была разработана целая таблица и спец инструмент для получения этих замеров — люфта в цифрах часового механизма, а не «на глаз»). работу они сделали, но седлда клапанов все равно немного завалили, торцевание нужного нам клапа решает эту проблему (на сколько торцевать, (все по реальным замерам с зазорами допуска, было изготовлено) чтоб гидрик не зажало, тоже было придумано). все это делалось не от балды, а по реальным приспособлениям. головка эта была как бы явилась эталоном максимально полученным опытом. делалось все по максимуму и именно «для себя», чтоб в будущем проблем не возникало. мало ли кто приедет делать головку. а тут все по пунктам. что делаем, что нет. стоимость для человека. и что из этой проделаной работы выйдет. т.е. можно делать работу всю или что то упускать, это будет дешевле, но это скажется на конечной работе. каждому по своим финансам. обслуживание и ремонт этой головки очень дорогого стоит!
прикладываю несколько фото и видео.