Воздушные фильтры двигателя своими руками

Многие автовладельцы, желая своими руками улучшить мощностные и динамические характеристики автомобиля, решают поставить фильтр нулевого сопротивления. Насколько оправдан такой шаг, непосвященному человеку судить сложно. Среди автомобилистов существуют прямо противоположные мнения относительно такой модернизации автомобиля. Одни уверены, что установка «нулевика» позволяет значительно повысить мощность мотора, «задушенного» штатным воздушным фильтром, а стало быть, он не просто нужен, но жизненно необходим. Другие утверждают, что одного фильтра нулевого сопротивления для форсирования силового агрегата мало, посему смысла в нем нет никакого, к тому же существует предубеждение, что такое устройство намного хуже справляется с основной своей задачей – очисткой воздуха, поступающего в двигатель. Как обычно, истина кроется где-то посередине, но обо всем по порядку.

Что такое фильтр нулевого сопротивления?

Атмосферный воздух содержит множество механических примесей, прежде всего пыль, которые, попав внутрь двигателя, способны рано или поздно вывести его из строя. Чтобы предотвратить преждевременный конец, этот воздух необходимо очистить. Для этого нужен воздушный фильтр, который и осуществляет механическую очистку.

Мощность мотора напрямую зависит от количества воздуха, участвующего в приготовлении рабочей смеси. Чем лучше фильтруется воздух, тем меньшее его количество поступает в двигатель, и тем сильнее падает мощность. Штатные фильтры изготавливаются из довольно плотного материала, оказывающего большое сопротивление потоку. По мере загрязнения сопротивление увеличивается еще больше. Особенно заметным это становится при динамичной езде – машина становится «тупой». Воздушный фильтр нулевого сопротивления имеет конструкцию, обеспечивающую минимальное сопротивление на впуске без ухудшения качества очистки. Именно по этой причине его в обязательном порядке устанавливают на гоночные автомобили.

Его фильтрующий элемент состоит из нескольких слоев хлопковой ткани, пропитанной специальным средством и помещенной между алюминиевым экраном. Он дает воздушному потоку почти беспрепятственно проходить в мотор. Частицы грязи из проходящего воздушного потока пристают к волокнам, практически не снижая пропускной способности фильтра.

Плюсы и минусы фильтра нулевого сопротивления

Плюсами фильтра нулевого сопротивления являются:

— небольшая прибавка к мощности, особенно, если фильтр установлен в совокупности с еще какими-нибудь переделками двигателя или выпуска;

— изменение звука двигателя, точнее другой звук появляется именно от фильтр нулевого сопротивления, поэтому точнее будет сказать изменение звука, доносящегося из под капотного пространства;

— внешний вид подкапотного пространства становится более спортивным, кто-то только ради этого и устанавливает нулевик.

Минусами фильтра нулевого сопротивления являются:

— постоянный уход за фильтром;

— дешевые фильтры нулевого сопротивления могут очень некачественно очищать, проходящий через них воздух, из-за этого будет быстрее загрязняться моторное масло, да и сам мотор может быстрей выйти из строя.

Отличие обычного воздушного фильтра от фильтра нулевого сопротивления

Стандартный воздушный фильтр имеет иную структуру, по сравнению с фильтром нулевого сопротивления. Обычный воздушный фильтр делается из достаточно плотного материала, он хорошо чистит воздух на впуске, но и оказывает серьезное сопротивление, проходящему через него потоку воздуха. Фильтр нулевого сопротивления состоит из слоев хлопковой ткани, плюс к этому он полностью пропитан специальным составом, за счет которого пыль прилипает к наружной части фильтра и не попадает в внутрь мотора. То есть у нулевика очистка воздуха, грубо говоря, происходит за счет прилипания грязи, а воздух беспрепятственно проходит в двигатель. Честно говоря, такой способ очистки воздуха не обеспечивает хорошие результаты, все равно много пыли попадает в мотор, а если еще и не своевременно чистить нулевик, то толку от фильтра вообще никакого не будет.

Уход за фильтром нулевого сопротивления

Как уже было сказано, за фильтром нулевого сопротивления нужен уход. Фильтр нужно снимать и мыть, данную процедуру следует выполнять, примерно, раз в 5.000 км, а если Вы ездите в какой-то особо пыльной местности, то это нужно делать еще чаще. Итак, порядок действий при уходе за фильтром нулевого сопротивления:

1. снимаем нулевик с автомобиля и снимаем с него мягкой щеткой все пыль;

2. теперь приступаем к пропитке фильтра специальным средством, обычно оно приобретается отдельно от фильтра;

3. далее аккуратно моем фильтр в емкости с водой и затем промываем его под слабой струей воды;

4. стряхиваем с фильтра воду и оставляем сушится (сушить нулевик феном или еще какими-нибудь нагревательными приборами нельзя);

5. после высыхания фильтра осмотрите его, если есть светлые пятна, то фильтр необходимо пропитать специальным средством еще раз;

6. устанавливаем фильтр нулевого сопротивления на автомобиль.

Стадии создания фильтра нулевого сопротивления своими руками

Некоторые автовладельцы, не желая сильно тратиться на покупку дорогого фирменного фильтра нулевого сопротивления, предпочитают изготавливать их своими руками. В качестве донора чаще всего применяется штатный круглый фильтр от классических заднеприводных «Москвичей». При помощи клея, герметика, канцелярского ножа и круглого бокса от компакт-дисков он переделывается в так называемый «нулевик». Зачем? Все очень просто. Главная причина, толкающая автовладельцев на изготовление фильтра своими руками – цена вопроса, которая не превышает 60 – 100 гривен.

Стоит ли говорить о том, что такой самодельный «нулевик» остается все тем же «москвичевским» фильтром, и его характеристики не станут лучше. Кроме того, не следует забывать о том, что в 70-е годы технологии были не столь совершенными, как сегодня, и моторы, изготовленные сорок лет назад, были не так требовательны к качеству очистки воздуха. Поэтому и фильтры, которые устанавливались на эти двигатели, способны задерживать только относительно крупные частицы. Вывод прост: установка фильтра нулевого сопротивления, сделанного своими руками, на современные автомобили делается на Ваш страх и риск. В противном случае есть все шансы загубить своего железного коня.

Пожалуй, единственный автомобиль, в котором можно установить самодельный «нулевик», чтобы добиться какого-то эффекта – это тот же «Москвич». Некоторые владельцы срезают стенки корпуса, в который он помещается. Таким образом, устраняется лишнее препятствие на пути воздушного потока. Но, если Вы всё же решились создать «нулевик» вручную, тогда вот Вам советы по его созданию. Итак.

1. Удалите штатную систему.

2. Из фанерного кусочка был сделайте прямоугольный переходник, с отверстием внутри под сантехническую трубу. Просверлите четыре дырки и закрепите его к воздухомеру, предварительно вставив один кусок трубы, а сам стык между трубой и фанерой промазав герметиком.

3. В двух фанерных кругах сделайте внутренние дырки. Во внешнем круге делается большое отверстие, так чтобы получилось одно колечко (обод). Во внутреннем круге, что ближе к расходомеру делаем отверстие по размеру водосточной трубы, трубу также садим на герметик.

4. Затем делаются три равных бруска, длиной сантиметров 17-18, с их помощью, оба круг скрепляются, и получается своего рода цилиндр, без стенок. Т.к. бруски из фанеры, то необходимо с торцов предварительно просверлить дырки под саморезы, иначе фанера может расслаиваться.

5. Дабы поролон между кругами сильно не проваливался вовнутрь, нужно соорудить некий каркас. Он изготавливантся из сетки для стыков ГВЛа. Она сразу идет на липкой основе, так что только Вам нужно отрезать необходимую длину заклеить. Но для большей уверенности можно прибегнуть к малярному скотчу. Итак, каркас готов, двигаемся дальше.

6. Далее, с внешней стороны, в два слоя на термогерметик клеется поролон, для более быстрого и надёжного его закрепления.

7. Затем с помощью того же термогереметика скрепляются два куска поролона для боковой стороны «бочонка».

8. Одевайте поролон и на местах фанерных брусков притягивайте при помощи стяжек (бандажа).

Инструменты и предметы для создания фильтра нулевого сопротивления

— Прямоугольный фанерный кусок 10*6см;

— стык водопроводный, пластиковый 50мм (труба в трубу);

— два фанерных круга, диаметром около 17см;

Изготавливаем воздушный фильтр своими руками

Что заставляет автолюбителей приступать к изготовлению воздушного фильтра собственными руками? Это, конечно же, цена на фильтрующие устройства, или отсутствие подходящего по габаритам элемента.

Способ первый

Купите воздушный фильтрующий элемент для автомобиля ВАЗ, оснащенного инжектором. Запаситесь герметиком, ножницами, линейкой и карандашом. Затем проделайте такие манипуляции:

1. Вырежьте, используя нож, износившийся материал для фильтрации.
2. Очистите каркас, в котором находился вырезанный материал, затем обработайте поверхность спиртом.
3. Произведите замеры ширины, высоты и количества штор.
4. Возьмите новый воздушный фильтр (на инжекторный ВАЗ), рассоедините его шторки и отрежьте нужное количество.
5. Подравняйте ширину фильтрующего материала, используя линейку и ножницы.
6. Если высота новой шторки выше, чем нужно, аккуратно загибаем материал.
7. Намазываем края фильтрационной шторки герметиком и располагаем в корпусе фильтра.
8. Когда герметик высохнет фильтрующее устройство можно смело использовать.

Способ второй

Как создать прямоугольный фильтрующий элемент мы разобрались, теперь переходим к изготовлению воздушного фильтра цилиндрической конструкции собственными руками. Возьмем в качестве фильтра-донора масляное фильтрующее устройство для Москвича КС-71. Проделываем такие манипуляции:

1. Разбираем фильтрующее устройство.
2. Удаляем бумагу, находящуюся внутри.
3. Вместо бумажной шторки укладываем малярный валик, допустимо оставить бумажную шторку.
4. Для заглушки применяем крышку, снятую с баллончика для очистки карбюраторов.
5. Покупаем садоводческий шланг подходящего диаметра, чтоб он мог надеться на карбюратор, для соединения с карбюратором.
6. Собираем конструкцию.
7. Свободный конец фильтрующего устройства заглушите флаконом из пластика подходящего диаметра.

Способ третий

Воздушный фильтр создает дополнительное сопротивление на пути всасываемого потока воздуха. Двигателю для преодоления этого сопротивления приходится затрачивать дополнительную силу, ухудшается мощность мотора. Указанная проблема преодолевается применением фильтрующего устройства нулевого сопротивления. Минус «нулевика» заключается в его стоимости, она в несколько раз превышает цену на обычные фильтрующие элементы.

Есть возможность изготовить воздушный фильтр нулевого сопротивления собственными руками. Сделать его можно из фильтра Москвича, модель не важна. Берем герметик, канцелярский нож, бокс от компакт-дисков, круглой формы. Стоит сразу оговорить, что устройство, изготовленное собственноручно, будет только внешне напоминать «нулевик» для автомобиля, по остальным параметрам, он не будет отличаться от обычного воздушного фильтра Москвича.

Способ четвертый

Для домашнего производства фильтрующего устройства можно использовать следующий алгоритм:

1. Берем железную коробку, подходящую по размеру.
2. Поделываем в ней много мелких дырочек, дно сверлить не нужно
3. Делаем крепление для крышки. В прямоугольной коробке можно прикрепить крышку винтами.
4. Вырезаем овальное отверстие на дне, соответствующее отверстию на карбюраторе.
5. Берем сетку, подрезам ее под необходимые размеры и улаживаем на дно коробки.
6. Берем губку, подгоняем ее под нужные габариты, затем пропитываем в специальном масле примерно 1,5 часа.
7. Из старого фильтра извлекаем резиновую прокладку, устанавливаем ее на карбюратор, сверху крепим нашу коробку.
8. Сверху сеточки коробки, улаживаем губку, предварительно отжав ее.
9. Закрываем крышку коробки и закрепляем.
10. На верх короба нашего самодельного фильтрующего устройства надеваем простой женский чулок, он не должен соприкасаться с карбюратором.

Заключение

К изготовлению воздушного фильтра собственными руками нужно подходить с опаской. Сопротивление, создаваемое фильтрующим устройством, считается инженерами при изготовлении транспортного средства. В зависимости от типа автомобиля или мотоцикла выбирается подходящий фильтрующий элемент, способный улучшить работу мотора. Самодельное устройство изготавливается без учета пропускной способности, плюс делается из подручных материалов, плотность которых также не учитывается.

Воздушные фильтры двигателя своими руками

Автор — Sardaukar (dimea@hotbox.ru)

Комментарии (*) в конце — BlackBird (bbird@mail.ru)

Случилось так, что за очень скромную цену я стал обладателем Yamaha Jog 90-го года выпуска (*1) с убитой поршневой. Поршневая поменялась на Polini Base. (Почему именно так — было много советчиков Посмотреть рисунок на внешнем сайте И тут в полный рост встал вопрос о замене воздушного фильтра, ибо родного не было, а вместо него стояла помятая жестяная банка с поролоном внутри. Обзвон магазинов и осмотр рынка в Зените принес неутешительные результаты: платить от 600 до 900 рублей за коробку с поролоном не хотелось. Надо было придумать замену штатному, но с пониженным сопротивлением воздушному потоку. К эрзац-фильтру сформировались следующие требования: низкая стоимость, легкость в установке и замене, ну и выполнение своих непосредственных обязанностей.

В результате за основу был выбран масляный фильтр для Москвича КС-71:

Рис.1 Исходный фильтрующий элемент — в сборе и в разрезе.

Разбор фильтра показал, что, если удалить бумагу, то в пространство между сеточками аккуратно помещается поролоновый малярный валик (*2). А в качестве заглушки великолепно подходит крышка от большого балончика для очистки карбюраторов. Но, решив, что от добра добра не ищут, и понадеявшись на изготовителя фильтровальной бумаги фирму «BINZER», оставил все без изменения. Далее, приобрел немного «дюймового» шланга для садоводческих работ (*3), патрубок от системы охлаждения автомобиля подходящего диаметра под карб и несколько колец-стяжек (винтовых хомутиков). Потом все собралось вместе: шланг аккуратно встал в патрубок и фильтр, патрубок наделся на карбюратор, а свободный конец фильтра заглушился подходящим пластиковым флаконом.

Рис.2 Новый фильтр

После установки фильтра пришлось поменять жиклер на больший (*4). Фильтр ведет себя хорошо, отъездил 200 км. Немного повело бумагу — скрутило (*5), но разрывов нет. С установкой фильтра скут стал лучше слушаться ручки газа, газ стал менее острым. Из недостатков отмечу возникновение резонанса при определенной частоте вращения двигателя и большую чувствительность к сырости. После дождя приходится увеличивать обороты холостого хода. Все вместе уложилось в 100 рублей. Так что первая часть задания выполнена Посмотреть рисунок на внешнем сайте Как будет вести фильтр в дальнейшем — покажет время.

Прошел сезон.

Начался второй сезон и можно уже подвести некоторые итоги. Фильтр зарекомендовал себя «на отлично». На фильтре, кроме слегка проржавелой сетки и поведенной бумаги, нет никаких разрывов или замятин из-за разряжения внутри корпуса фильтра. Прочность состыковки шланга, патрубка и карбюратора оказалась хорошей, при разборке никаких следов подсоса воздуха не обнаружилось. Внутренний дюймовый соединяющий шланг и патрубок подтвердили свою прочность и не деформировались из-за разряжения. В процессе эксплуатации появились некоторые дополнения и замечания, подтверждающие комментарии Black Bird-а:

— На второй сезон решил перенести фильтр под сидение на место, освобожденное маслобаком. Все что пришлось сделать — это лишь взять чуть более длинный дюймовый садовый шланг. Сам фильтр расположился по диагонали. Новая пластиковая заглушка на фильтр сыграла роль распорки и не дала ерзать. Таким образом фильтр стал более защищен от влаги, пыли и механических повреждений. Заодно уменьшился гул, издаваемый фильтром.

— Пониженное сопротивление фильтра оказалось очень серьезным фактором в апгрейде скутера. Так как поршневая Polini Base имеет объем 68 куб. см., то замена главного топливного жиклера на больший и максимальное поднятие иглы привело к тому, что в родной изношенный карбюратор 12 мм. просто не успевал поступать бензин. Это остро чувствовалось при ускорениях и «прохватах» на максимальном открытии заслонки (*6). Родной карб Y12P-10 производства Teikei не имеет металлического крепления поплавка и потому как либо компенсировать повышенный расход топлива весьма сложно (*7). Пришлось идти на значительные траты: откровенно китайский карбюратор 17,5 мм. с электрообогатителем (со стилизованной буквой D на боку) обошелся в 1 500 рублей. Винт качества смеси был максимально закручен, игла поднята до 5-го деления, а стандартный жиклер поменялся на 120-ый (для справки — резьба жиклера М5). После этой замены провалы исчезли.

— Следует обратить внимание на место крепления патрубка от системы охлаждения автомобиля к карбюратору. Из-за перетяжки хомутика и вибрации место соединения один раз порвалось. Дело в том что «раструб» карбюратора имеет бортик, а патрубок внутри ровный, без наплывов, потому при недостаточном креплении может соскользнуть, а при пережатии хомутиком может треснуть или протереться об бортик. Как окончательно устранить эту неприятность, пока не придумал.

КОММЕНТАРИИ от Black Bird-а

Yamaha Jog 90-го года выпуска — это модель так называемого 2-го поколения, последний Джог с «вертикальным» мотором. Начиная примерно с 1991 года эта модель была замещена третьим поколением Джогов с мотором 3KJ «горизонтальной» компоновки. Соответственно на этих моторах совершенно разное расположение воздушного фильтра — у старых моторов фильтр располагался рядом с колесом, а у новых он вынесен вниз и вперед, рядом с цилиндром двигателя. Расположить на «новых» моторах самодельный фильтр обсуждаемой конструкции на «штатном месте» впереди не представляется возможным — слишком мало места, поэтому владельцам Джогов с моторами 3KJ и 4KJ придется выносить фильтр так же, как сделал Sardaukar (см.рис.2) — рядом с колесом.

Если вы решите использовать поролоновый валик — помните, что надо найти поролон с открытыми порами (то есть через который воздух легко проходит) и обязательно пропитывать его маслом, как указано тут.

Шланг для «садоводов» надо выбирать обязательно армированный и сравнительно жесткий — иначе на больших оборотах мотора из-за разряжения его может «схлопнуть».

При установке воздушного фильтра с пониженным сопротивлением впуску крайне желательно поменять жиклер на больший (как сделать — описано тут). И помните, что при слишком малом сопротивлении карбюратор TK14Y прекратит подачу топлива к главному жиклеру (так в нем реализована защита от езды без фильтра).

Бумагу скрутило и покоробило из-за ее намокания. Это известная проблема бумажных воздушных фильтров, отягощенная тем, что самодельный фильтр стоит рядом с колесом ничем не прикрытый (см.рис.2), и вода с колеса летит прямо на него. Я рекомендую взять подходящего размера пластмассовую банку (например, из-под кетчупа или моторного масла) с диаметром минимум на 2-3 см. больше, чем внешний диаметр фильтра, и одеть ее на фильтр как своеобразный «кожух». Для прохода воздуха с внешней стороны банки (то есть со стороны, противоположной колесу) следует сделать горизонтальные U-образные надрезы (шириной примерно по 4-5 см. и высотой буквы U в 1.5-2 сантиметра), получившиеся «языки» которых отогнуть наружу (можно облегчить это, нагревая пластик по линии сгиба газовой зажигалкой) примерно на 45 градусов (получатся своеобразные «жалюзи»). Трех горизонтальных рядов таких окон-«жалюзи» будет достаточно для свободного прохода воздуха к фильтру. Фильтр в получившемся кожухе надо установить ассиметрично, сместив к стенке, противоположной нашим «жалюзи» (например, воспользовавшись вкладышами, вырезанными из толстой резины или жесткого поролона). В самой нижней точке получившегося кожуха следует прорезать небольшое отверстие для стока воды. Такой простейший кожух во многом снимет «проблему дождя» и увеличит срок службы фильтра до замены, предотвращая его размокание и попадание на фильтр грязи из-под колеса. Кстати, для крепления фильтра можно использовать один из верхних винтов кожуха вариатора, взяв его немного большей длинны и подложив под него изогнутый из листового металла (например, кровельного железа) кронштейн, поддерживающий фильтр. Это должно помочь справиться с резонансом и вибрацией фильтра.

Нехватка бензина при повышенных расходах (полное открытие дросселя на карбюраторе с жиклером увеличенной производительности и поршневой класса 70сс) происходит, как правило, из-за ограниченного сечения вакуумного топливного клапана и сопротивления его сетчатого фильтра. Для устранения проблемы следует заменить этот клапан обычным ручным краником или автомобильным электроклапаном, а в качестве топливного фильтра использовать автомобильный фильтр тонкой очистки, выпускаемый для карбюраторных двигателей.

Карбюратор TK Y12P действительно слабоват — более поздние скутера Yamaha Jog комплектуются карбюратором TK14Y с диффузором увеличенного (на 2 мм — с 12 мм до 14 мм) диаметра, лучше подходящим для тюнинга с увеличением объема поршневой. Однако и старый, и новый карбюраторы Teikei все же позволяют регулировать уровень топлива в поплавковой камере — во-первых, за счет установки подкладок под ось поплавка, а во-вторых, за счет подгиба пластмассовой шейки поплавка (ее можно аккуратно нагреть на газовой зажигалке до пластичного состояния). Другой вопрос, что существенно поднять расход топлива через жиклеры увеличением уровня топлива в поплавковой камере не удастся — топливо начнет вытекать через дренажную трубку и воздушные каналы системы холостого хода.