Двигатели Toyota 2C-T, 2C-TL, 2C-TLC, 2C-TE

Одна из самых массовых силовых установок Toyota дизельный двигатель 2C-T отлично знаком владельцам «праворуких» автомобилей японского автогиганта. За почти 30 летнюю историю 2C-T приобрел противоречивую репутацию. Однако оставался бессменным флагманом компании с 1986 по 2001 год.

В ногу со временем

Разработка нового поколения дизельных двигателей в середине 80-х годов прошлого века для компании Toyota стала логичным ответом на рост популярности этого типа силовых установок в Европе. Турбированный 4-цилиндровый 2C-T увидел свет в 1986 году в комплектации новой Toyota Camry. Он был разработан специально для тяжелых седанов и микроавтобусов.

Низкий расход топлива и высокий крутящий момент достаточно мощного по тем временам турбодизеля позволили быстро завоевать популярность как на внутреннем рынке Японии так и за его пределами.

Однако в России эти двигатели попадают преимущественно с азиатского рынка. Популярность 2C-T связана с его невысокой ценой на вторичном рынке и хорошей экономичностью. Кроме этого двигатель неприхотлив к горючему и вполне комфортно себя чувствует на российском топливе. К достоинствам 2C-T можно отнести отсутствие электроники, которая значительно упрощает диагностику и ремонт, а также высокий ресурс двигателя при умеренных эксплуатационных нагрузках.

Горячий характер

Для дизелей этой марки характерна проблема с системой с охлаждения, которая только усугубляется на турбированной версии. С одной стороны сама система не справляется с охлаждением двигателя при больших нагрузках. С другой — в системе охлаждения не редко возникают воздушные пробки. В результате частого перегрева двигателя появляются трещины на головке цилиндров, ставшие не приятной особенностью этих агрегатов. Большинству подержанных двигателей этого типа поступающих в Россию требуется ремонт с заменой головки цилиндров.

Некоторые специалисты считают, что двигатель перегревается из-за того, что расширительный бочек для охлаждающих жидкостей установлен ниже головки цилиндра. Если поднять его на несколько сантиметров проблема частично будет решена.

Для того чтобы максимально продлить срок жизни 2C-T стоит по максимуму избегать эксплуатации на оборотах выше 3000 об/м. это почти на треть ниже максимального значения. Однако в подобном щадящем режиме 2C-T может проработать невероятно долго.

Несмотря на свои недостатки, самые первые силовые установки этой модели до сих пор встречаются на российских дорогах, составляя конкуренцию более современным и технологичным агрегатам.

Технические характеристики

2C-T по современным меркам достаточно скромные. Однако двигатель вполне оправдывает возложенные на себя задачи его мощности и крутящего момента хватает и на городское маневрирование и на длительные междугородние переезды. Если конечно не забывать об уязвимой системе охлаждения.

Модификации

• 2C-TL — двигатель установлен поперечно;
• 2C-TLC — двигатель установлен поперечно, имеет катализатор;
• 2C-TE — оснащался ТНВД с электронным управлением. Устанавливался только на Toyota Avensis для европейского рынка.

2C-T – дизель на все времена

Несмотря на вышеописанные недостатки, двигатель оказался отличным дополнением к тяжелым седанам и микроавтобусам и стоял на вооружении компании 15 лет.

Двигатель 2С, 2С-Т Устройство, регулировка, техническое обслуживание и ремонт

Номер двигателя выбит на блоке цилиндров, место расположения номера показано на соответствующем рисунке стрелкой.

1. Пользуйтесь чехлами на крылья, сиденья и напольными, ковриками, чтобы предохранить автомобиль от загрязнения и повреждений.

2. При разборке укладывайте детали в соответствующем порядке, чтобы облегчить последующую сборку.

3. Соблюдайте следующие правила:

а) Перед выполнением работ с электрооборудованием отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

б) Если необходимо отсоединить аккумуляторную батарею для контрольной проверки или проведения ремонтных работ, обязательно в первую очередь отсоединяйте кабель от отрицательной (-) клеммы, которая соединена с кузовом автомобиля.

в) При проведении сварочных работ, следует отсоединить аккумуляторную батарею и разъемы электронного блока управления.

4. Проверить надежность и правильность крепления соединительных муфт и штуцеров шлангов и разъемов проводов.

5. Детали, не подлежащие повторному применению.

а) Обязательно заменяйте разводные шплинты, уплотнительные прокладки, уплотнительные кольца, масляные уплотнения и т.д. на новые.

б) Детали, не подлежащие повторному использованию, помечены на рисунках значком » • «.

6. Перед проведением работ в покрасочной камере, следует отсоединить и снять с автомобиля аккумуляторную батарею и электронный блок управления.

7. В случае необходимости нужно наносить на уплотнительные прокладки герметизирующий состав, чтобы предотвратить возникновение утечек.

8. Тщательно соблюдайте все технические условия в отношении величин момента затяжки резьбовых соединений. Обязательно следует пользоваться динамометрическим ключом.

9. В зависимости от характера производимого ремонта может потребоваться применение специальных материалов и специального инструмента для технического обслуживания и ремонта.

10. При замене перегоревших предохранителей нужно проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был рассчитан на соответствующую силу тока.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать это номинальное значение тока или вставлять предохранитель более низкого номинала.

11. При поддомкрачивании автомобиля и установке его на опоры должны соблюдаться соответствующие меры предосторожности. Нужно проследить за тем, чтобы поднятие автомобиля и установка под него опор производились в предназначенных для этого местах.

а) Если автомобиль должен быть поддомкрачен только спереди или сзади, нужно проследить, чтобы колеса противоположной оси были надежно заблокированы с целью обеспечения безопасности.

б) Сразу же после поддомкрачивания автомобиля нужно обязательно установить его на подставки. Крайне опасно производить какие-либо работы на автомобиле, вывешенном только на одном домкрате.

1. Снимите воздушный фильтр.

2. Проверьте и при необходимости очистите воздушный фильтр.

а) Проверьте, не слишком ли загрязнен или замаслен фильтр, а также его целостность. Замените при необходимости.

б) Продуйте фильтрующий элемент сжатым воздухом (сначала с внутренней, а потом с наружной стороны).

3. Установите воздушный фильтр.

Примечание: проводите проверку и регулировку на холодном двигателе.

1.Снимите крышку головки цилиндров с прокладкой.

2.Измерьте тепловой зазор в клапанах.

а) Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. — Проверните коленчатый вал до совмещения метки на шкиве коленчатого вала и указателя на корпусе масляного насоса.

Проверьте, что толкатели клапанов первого цилиндра свободны, а четвертого зажаты.

Если эти условия не выполняются,

поверните коленчатый вал на один

б) Отрегулируйте зазоры в клапанах, отмеченных на рисунке.

Измерьте зазоры только тех клапанов, которые указаны на рисунке.

— Запишите результаты измерений, которые не соответствуют техническим условиям. Данные измерений потребуются позже при выборе нужных регулировочных шайб (в моем случае определенный для каждой шайбы размер «снимался» на заводе).

Тепловые зазоры в клапанах

(измеряются на холодном двигателе):

впускные клапаны . 0,20-0,30 мм

выпускные клапаны. 0,25 — 0,35 мм

в) Поверните коленчатый вал на 360° и отрегулируйте остальные клапаны.

5. Регулировка тепловых зазоров в клапанах.

Примечание: одновременно регулируются клапаны одного цилиндра.

а) Поверните коленчатый вал так, чтобы выступ кулачка впускного клапана данного цилиндра занял вертикальное положение.

б) Поверните выемки фиксаторов регулировочных шайб толкателей так, чтобы к ним был доступ маленькой отверткой.

в) Отожмите толкатели клапанов.

г) Используя небольшую отвертку и магнитный стержень, выньте регулировочные шайбы.

2 — магнитный стержень.

д) Измерьте микрометром толщину вынутой регулировочной шайбы. Подсчитайте толщину новой регулировочной шайбы таким образом, чтобы расчетный зазор удовлетворял приведенным в технических условиях значениям:

Т. толщина снятой шайбы;

А. измеренный зазор.

N . толщина новой шайбы

Подберите регулировочную шайбу толщиной, наиболее близкой к расчетной. Примечание: регулировочные шайбы бывают 25 размеров, от 2,20 мм до 3,40 мм с шагом 0,05 мм. Толщина отштамповывается на шайбе.

е) Снимите специальное приспособление.

ж) Снова проверьте зазор в клапанах.

з) В случае необходимости отрегулируйте зазоры в клапанах других цилиндров.

6. Установите крышку головки цилиндров.

Составные части форсунки. 1- стяжная гайка форсунки; 2- проставка; 3- пружина; 4- корпус форсунки; 5- регулировочная шайба; 6- толкатель; 7- корпус и игла распылителя

2- гайка крепления дренажного трубопровода;

3 — дренажный трубопровод;

4 — шланг возврата топлива в бак;

5-уплотнительная шайба распылителя форсунки;

6 — уплотнительная шайба форсунки;

7 — топливопроводы высокого давления.

1. Снимите клеммеры топливопроводов высокого давления. Отсоедините топливопроводы от форсунок и ТНВД.

2. Открутите гайки крепления дренажного трубопровода и снимите его вместе с уплотнительными прокладками.

3. Снимите форсунки (пользуйтесь высокой инструментальной головкой) и разложите их в порядке установки по цилиндрам.

4. Извлеките уплотнения форсунок и распылителя из головки.

По форсункам хочу добавить. Ездил, горя не знал. Вдруг, — резкая потеря мощности, на холостых оборотах двигатель сильно троит. Скорость больше 60 трудно развить, результаты Stall-теста на автомате — 1600 оборотов на тахометре. Сильно стал дымить, турбина перестала нормально раскручиваться. Виной тому оказалась заклинившая форсунка. Поехал на сервис в Мираж. Сняли ее, на стендзакрепили, давай проверять, качают давление, — а она не открывается. Разобрали ее, почистили, опрессовали, — тот же эффект (на совесть заклинила), не хочет работать. При осмотре можно заметить большую выработку нижней части форсунки (не тронутой осталось поверхность под уплотнительной шайбой), обусловленной большим содержанием серы в топливе, которая под воздействием влаги и температуры просто съедает металл. Там по месту из ведра со старыми форсунками собрали мне рабочую, проверили — нормальное облако при 135 бар. Все установили, движку — как подменили, ровненько работает, отлично развиваетобороты, турбинка включилась. Вот как много зависит от форсунки. Так что имейте в виду, пропала тяга, троит, — проверьте топливную систему, как результат, забитые фильтры, сеточка на клапане отсечки, и конечно — форсунки.

1 — подвод топлива от ТНВД

2 — канал для «обратки» избытка топлива

Форсунки проверяют на общую герметичность, герметичность распылителя, подвижность иглы распылителя, давление начала открытия иглы распылителя, форму струи распыленного топлива и наличие газовой эрозии распылителя и другие показатели работоспособности. Поручите проверку квалифицированным специалистам (у нас в Благовещенске это МИРАЖ (очень большое количество стендов для проверки двигателей, ТНВД, форсунок и т.д.) и ГРАНД МОТОРС).

Давление начала подъема иглы распылителя, бар

1. Заменяйте распылитель только на предписанный заводом-изготовителем.

2. Затяните гайку крепления распылителя моментом 37 Н-м.

Внимание: приложение большего момента затяжки приведет к деформации распылителя и выходу его из строя.

3. Тщательно прочистите гнезда под форсунку в головке блока. Установите новые уплотнительные шайбы в гнездо головки блока цилиндров. Установите форсунки, затяните их моментом 64 Н.м.

Внимание: превышение момента затяжки не допускается.

4. Установите новые алюминиевые (со старыми система может подсасывать воздух) уплотнительные шайбы дренажного трубопровода и сам трубопровод, затяните гайки крепления моментом 29 Н.м. Соедините дренажный трубопровод со шлангом возврата топлива в бак.

5. Установите топливопроводы высокого давления, начиная от ближнего к блоку, не подгибайте топливопроводы без необходимости. Затяните гайки крепления топливопроводов моментом 29 Н-м. Превышение момента затяжки приведет к течам топлива.

6. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии течей топлива.

7. Отрегулируйте обороты холостого хода (при необходимости).

Регулируем переключение передач в АКПП тросиком дроссельной заслонки (обычно называют его тросиком КИК-дауна). У многих владельцев АКПП на микроавтобусе наблюдается такой деффект. Со временем, у кого-то в жару, у кого-то после пройденных 80-90 км Автоматическая коробка, даже порой при плавном разгоне на ровном месте скидывает с OVERDRIVE-а на 3 скорость. Порой так происходит несколько раз, что утомляет водителя и начинает его раздражать и отвлекать, периодически заставляя «играть» педалью акселератора.

Регулятор на топливном насосе высокого давления (ТНВД)

1. Тросик дроссельной заслонки, идущий к АКПП 2. фиксация оболочки его двумя гайками к хомуту крепления к ТНВД

А причина кроется в изношенном, или требующем регулирования тросике дроссельной заслонки (идет с регулятора ТНВД до автоматической коробки передач), дающего информацию АКПП о степени нажатия на педаль. Порой тросик «притирается» или выпадает из заделки в металлический хомут (что приводит к уменьшению длины свободного хода его) и уже не отвечает требованиям при автоматическом переключении.

Принцип действия таков, что при полностью вытянутом тросике дроссельной заслонки происходит переключение на пониженную передачу (например с 4-ой на 3-ю, с 3-ей на 2-ю, со 2-й на 1-ю). Так как кулачок дроссельной заслонки при полностью вытянутом тросике открывает масляный клапан. Если полностью его выдвинуть — можно ехать как на первой — без переключений.

Расскажем, как же его отрегулировать: Ослабляем гайки фиксации оболочки тросика (2) и закрепляем его таким образом, чтобы выступающий конец тросика не был натянут (немного провисал и полностью вытягивался из оболочки только при положении максимальных оборотов регулятора). Фиксируем и проверяем на трассе в скоростном режиме. Если требуется еще ослабить — подбираем экспериментальным путем. Аналогичные действия произвел на своем авто, добился хороших результатов, переключается обратно только при подъемах затяжных, а так же на интенсивном обгоне (с черным дымком)…

Дополнение к статье прислал нам

Меняя длину тросика положения дроссельной заслонки Вы фактически управляете масляным редуктором, формирующим управляющее коробкой давление. Тросиком кик-дауна он становиться только при полностью выжатой педали газа.Меняя длину тросика можно задавать режимы работы коробки: более плавный — эконом, — удлиняя его, либо более резкий — спортивный, — при укорачивании. На новых коробках стоят подобные переключатели, а на наших — следует выбирать золотую середину, иначе мощность двигателя используется не эффективно. При выборе высокой передаче дизельный двигатель работает с низкими оборотами и очень медленно разгоняется — дизеля не приемисты. Они хорошо держат набранные обороты, но разгоняются медленно. Поэтому весь набор скорости идет на низких передачах, повышающая передача для плавного движения! Обсуждаемая проблема — скидывание передачи при увеличении нагрузки. Педаль полностью не выжата — это не кик-даун, следовательно, это нормальная реакция коробки на нагрузку. Однако, она может казаться ненормальной, если возникают какие-либо проблемы с маслом.

1.Низкий уровень масла — насос захватывает воздух вместе с маслом и получившаяся эмульсия не обладает требуемыми свойствами на сжатие, а клапанный механизм считает, что идет большая перегрузка и понижает передачу.ачу.

2. Высокий уровень — за масло цепляют венчики шестерен коробки и пенят его, эффект аналогичный.

3. Забитый масляный фильтр — масло не попадает в насос — насос цепляет воздух — см. выше. Дополнительным признаком является резкое повышение уровня масла на щупе. Т.е. машину заводят, меряют уровень масла и едут. При появлении эффекта сброса передач — меряют снова. Как правило, измеренный уровень много выше уровня прогретого масла. Машина постояла на холостых оборотах, уровень снова замеряют и он снижается до нормального уровня прогретого масла!

Наверное, есть и еще внешние неисправности. Но они все диагностируются как низкое давление в основной масляной магистрали.

Наши коробки в принципе считаются неубиваемыми, поэтому можно попробовать промыть фильтр и радоваться езде на новой машине. Единственная проблема это аккуратность сборки, т.к. масляные трубки в поддоне сидят на плотной посадке, но нигде это не написано. И будучи однажды снятой, она легко ставится на место — но не держит давление! Нужно развернуть их на десяточку и плотно установить на место.

Еще возможен перегрев масла. Когда в июле температура в Москве переваливала за +30 машина больше 110 не ехала никакими силами. Масляный радиатор снаружи чистый, внутри не знаю — лень. а как температура упала до +25 все ОК.