Что-то не так с тормозами: 10+ причин и советы экспертов

«Какое-то время может казаться, что машина без тормозов выигрывает гонку…»
Из Интернета

Тормозная система

Если воздух попал в систему, то на первое нажатие педали машина порой вообще не реагирует. И только после нескольких качков тормоза срабатывают. Воздух обычно попадает через негерметичные манжетные уплотнения цилиндров — рабочих и главного. Либо вследствие недобросовестного ремонта, когда пузырьки воздуха не были удалены после замены элементов. Неисправность лечится прокачиванием системы и, возможно, заменой ее негерметичных узлов.

Педаль проваливается, и машина почти не тормозит? Возможно, закипела тормозная жидкость. Такое на практике случается только с откровенно «левой» или очень старой «тормозухой».

Некондиционные тормозные шланги разбухают или даже рвутся — остерегайтесь подделок! Если машина старше 10 лет, шланги надо осматривать при каждой возможности. Резина стареет, появляются трещины, и шланг может порваться под большой нагрузкой. Например, при экстренном торможении, когда от тормозов зависит жизнь.

При неисправном вакуумном усилителе тормоза продолжают работать, однако для эффективного торможения водитель должен прикладывать к педали куда большее усилие, чем обычно. А он в опасной ситуации к этому может оказаться не готов. Кстати, исправный вакуумник может не усиливать, если порвался шланг, подводящий разрежение.

Плохо тормозить автомобиль может из-за некондиционных либо полностью стертых колодок. В последнем случае стальное основание колодки начинает при каждом нажатии на педаль продирать тормозной диск. Что касается некондиции, то она себя ведет непредсказуемо. Фрикционные накладки таких колодок могут подгорать, плавиться и даже полностью отваливаться от основания. От негодных колодок обычно страдают и тормозные диски.

Ржавые и неравномерно изношенные тормозные диски — еще одна возможная причина плохого торможения. После замены дисков порой появляются рывки при торможении — виноват, как правило, неаккуратный монтаж. Если, например, между привалочными поверхностями ступицы и диска попадет стружка или грязь, то диск будет иметь осевое биение. Чем оно опасно? Диск при осевом биении разводит тормозные колодки, значительно увеличивая свободный ход педали тормоза и замедляя скорость срабатывания тормозной системы. Барабанные тормозные механизмы могут также вызывать рывки при торможении из-за овальности барабанов.

Иногда биение дисков появляется, когда на раскаленный металл попадает вода из лужи — как говорят, диск «повело». Такой диск проще всего заменить, не связываясь с проточкой. Дело в том, что если диск имеет плохую термостабильность, то при следующем попадании в лужу его поведет опять. Протачивать диски есть смысл только после задира изношенными колодками или при глубокой коррозии.

Редко, но все-таки случается, когда плохое торможение вызвано замасливанием колодок, дисков, барабанов. В этом может быть повинна, к примеру, смазка, вытекающая из ступичного подшипника. Куда чаще на тормозные механизмы попадает вода — после мойки или в сильный дождь. В этом случае восстановить эффективность тормозов довольно просто — путем недолгого прогревочного торможения на свободном участке дороги. Поэтому некоторые системы ESP имеют функцию просушки колодок: в дождь электроника прихватывает диски тормозными механизмами с ювелирно выверенным усилием, чтобы сбить воду, а водитель при этом ничего не замечает.

Могут заклинить поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе, направляющие суппорты — колесо, как положено, тормозить не будет. Поэтому необходимо восстановить подвижность механизма: разобрать, почистить, смазать или заменить.

Если вы почувство­вали, что с тормозами «что-то не так», то ни в коем случае не тяните с диагностикой и ремонтом

Когда барахлит один из элементов АБС, отключается вся система (на приборной панели загорается соответствующий индикатор неисправности). Эффективность тормозов при рабочем торможении не пострадает, но при резком торможении из-за блокировки колес машину может «закрутить». Так что с визитом на сервис тянуть не стоит.

Многие владельцы даже бравируют тем, что не пользуются стояночным тормозом. А зря. Во‑первых, он может быть последней надеждой остановить автомобиль при отказе рабочей тормозной системы. Во‑вторых, при парковке на уклоне не безо­пасно нагружать фиксатор паркинга автоматической коробки или вариатора. И даже с механической коробкой передач оставленные на передаче силовые агрегаты порой страдают от перескока цепи ГРМ.

Внимание, дорога!

Большое влияние на тормозной путь оказывает дорожное покрытие — как его тип, так и состояние. На новеньком, гладком, еще отпотевающем битумом асфальте машина обычно тормозит хуже, чем на том, который уже изрядно «обрезинен» тысячами проехавших по нему шин. Однако если асфальт совсем старый и утратил связующие компоненты, он может просто начать крошиться под колесами. А каждая крошка — это маленький шарик, по которому шина покатится, как кольцо в шарикоподшипнике. По этой же причине будьте осторожны при торможении и маневрировании на пыльных дорогах.

Еще хуже сцепление на мокром, заснеженном или обледенелом покрытии — тормозной путь может увеличиться в несколько раз. Более того, на эффективность замедления влияет и температура асфальта. Наши испытания неоднократно доказывали, что у большинства шин есть температурная точка оптимального сцепления с дорогой, при отклонении от которой тормозной путь значительно увеличивается.

Впрочем, куда важнее состояние шин. Очевидно, что изношенный протектор не сможет обеспечить нормального сцепления с дорогой, особенно на скользком покрытии. Очень важно следить за давлением во всех шинах. Помните: спустившее до 1 бара колесо цепляется за асфальт хуже, чем зимние шины летом.

Свою лепту могут вносить изношенные детали подвески: шаровые опоры, рулевые наконечники, амортизаторы, ступичные подшипники. Подвеска даже на небольших неровностях начинает работать неоптимально — сцепление шин с дорогой уменьшается и, как следствие, увеличивается тормозной путь. В некоторых ситуациях колесо и вовсе может кратковременно зависнуть в воздухе, из-за чего система АБС будет работать некорректно. Навредить может и неграмотный тюнинг — например, высоко задранная корма нарушает тормозной баланс по осям, что, безусловно, скажется на эффективности торможения.

Кроме того, на торможении сказывается и неравномерная загрузка автомобиля: как по длине, так и по ширине. А также перегруз, ведь чем больше кинетическая энергия движущегося объекта, тем труднее его остановить.

Тормозим правильно

На автомобилях, оснащенных АБС, большую часть этой работы берет на себя электроника: водителю лишь нужно нажать на педаль с достаточным усилием. Кстати, если хотите выжать из тормозов максимум, давите на тормоз со всей силы, даже когда почувствовали, что АБС начала работать — метр-другой тормозного пути выиграете.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Педаль не нажимается — что делать, если пропали тормоза?

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Никому нельзя желать испытывать ситуацию, когда у автомобиля не работают тормоза. Полбеды, когда водитель обнаружит, что у него отказали тормоза на стоянке или во время начала движения. Но, ведь не все, садясь за руль авто, нажимают на педаль тормоза для того, чтобы проверить её ход.

Нет у нас такой привычки, а не мешало бы. Ведь, ещё не начав движение, вы можете узнать о том, педаль тормоза не нажимается или, наоборот, педаль проваливается в пол. Не каждый удосуживается, начав движение со стоянки, проверить работоспособность тормозной системы, притормозив.

Да, если быть объективным, ситуация, когда отказали тормоза, может возникнуть в любую минуту, хотя ровно час назад всё было в порядке. Как можно перестраховаться, и свести к минимуму возникновение такой ситуации, как отказ тормозов автомобиля.

Элементарные нормы эксплуатации тормозной системы

Наверное, нет нужды, постоянно напоминать водителю о том, что тормоза автомобиля – система нежная, требующая постоянного внимания и корректного регламентного обслуживания. Корректного, это значит то, что в тормозной системе должны применяться только рекомендованные производителем:

• тормозная жидкость должна быть именно того типа и замена тормозной жидкости должна производится в сроки (или пробег), указанные производителем;
• тормозные колодки должны соответствовать стандартам, а замена тормозных колодок должна производиться при первых признаках их износа;
• тормозные диски не должны иметь толщину диска менее, чем указана производителем и т.д.

То есть нужно навсегда запомнить, что самодеятельность или попытки сэкономить на деталях тормозной системы, чреваты непредсказуемыми последствиями.

Характерные причины отказа тормозов автомобиля

На самом деле, причин того, почему, вдруг отказали тормоза, огромное количество. Рассмотрим наиболее типичные из них для, практически, всех типов тормозов.

Состояние тормозной жидкости. Одна из наиболее распространенных причин того, почему у автомобиля отказали тормоза – это:

• утечка тормозной жидкости в силу механических повреждений сальников, прокладок, шлангов и трубопроводов тормозной системы;
• несвоевременная замена тормозной жидкости приводит к потере ею своих эксплуатационных качеств. Мы знаем о том, что «тормозуха» гигроскопична, и её несвоевременная замена приводит к тому, что она набирает высокий уровень влаги, что, в свою очередь, приводит к уменьшению температуры кипения.
• залив типа тормозной жидкости, который не предназначен для системы вашего автомобиля. Недопустимое смешивание ТЖ или залив несоответствующей ТЖ, приводит к выходу из строя резинотехнических деталей тормозной системы, и соответственно к утечке ТЖ.

Состояние суппорта. Процедуру непосредственного торможения выполняет суппорт. Поэтому закисшие направляющие или заклинивший поршень суппорта приводят к тому, что происходит неравномерный износ тормозных колодок, что в итоге приводит к тому, что клинит тормоза.

Распределитель тормозных усилий (регулятор давления). Причиной ситуации, когда клинит передние или задние тормоза вполне может служить именно распределитель. Вернее его неправильная регулировка. Классическая схема предполагает распределение тормозных усилий из расчета: 70% на переднюю ось, 30% на заднюю ось. Если распределитель отрегулирован неверно, то это может служить причиной заклинивания задних или передних тормозов.

Вакуумный усилитель тормозов. Нередки такие случаи, когда автомобиль, при нажатии на тормоз, глохнет, и создаётся такой звук, как будто свистят тормоза. ВУТ шипит, не усиливает нажатие на педаль тормоза, и пропуская воздух во впускной коллектор, обедняет смесь.

Причина, как правило, в том, что не срабатывает клапан в вакуумном усилителе тормозов. Обычно такая ситуация возникает при низкой температуре. Затем, когда, с горем пополам, машина прогревается, всё становится на свои места. Но, это уже первый звонок о том, что нужно морально готовить себя к ремонту или замене ВУТ.

Завоздушивание тормозной системы. Попадание воздуха в тормозную систему вполне может привести к отказу тормозов. Тормозная жидкость находится в герметичной системе, условие незжимаемости объёма ТЖ легко нарушается воздухом, который делает ход педали мягким и тормоз практически не срабатывает.

Отказали тормоза во время движения, что делать?

Ситуация, не позавидуешь: вы жмёте на педаль тормоза, машина не реагирует и продолжает движение. Естественно, сложно дать рецепт на все случаи, но некоторые моменты выхода из аварийной ситуации, нужно помнить.

• сброс оборотов двигателя – ногу с педали газа, но двигатель не глушим, ни в коем случае;
• несколько раз пытаемся нажать педаль тормоза до упора, не забывайте, что у нас двухконтурная система тормозов;
• переключаемся на пониженную передачу, обороты уже упали;
• если ничего не помогает, то пробуем тормозить стояночным тормозом (ручником). Не резко, так как резкий рывок ручника введет авто в занос (а у нас, не «полицейский разворот»)
• включаем «аварийку» и по возможности сигнализируем клаксоном и морганием, предупреждая участников движения о проблеме;
• если, принятыми мерами вы не достигли поставленной цели, то стараемся применить тактику аварийного торможения при помощи препятствий (при этом все пассажиры должны максимально зафиксировать своё положение): попутно идущий грузовик, элементы дорожного ограждения, сугроб – это идеальный вариант, неглубокий кювет, только входить в него нужно не под прямым углом и т.д. машину вы потом отремонтируете, но ведь здоровье и жизнь – дороже железа.

Успехов вам на дороге, и пусть у вас никогда не отказывают тормоза.

12 проблем с тормозами и их диагностика своими руками

Как учат в хорошей автошколе — главная педаль в автомобиле — это тормоз. 100% аварий случаются не потому что не смог вовремя тронутся, а потому что не смог остановится в нужный момент. И не всегда виноват водитель который пролетел на красный или превысил скорость. Бывает что разогнался до нормальной скорости, впереди замигал зеленый, потом желтый — вы жмете тормоз, а тормоз помахал ручкой и отказался работать. И такая неисправность относится к критической и часто приводит к авариям.

1 проблема — Большой свободный ход педали

Такая проблема обычно возникает когда в тормозной системе появлется ненужный ей воздух. Это можно заметить если после нескольких нажатий, педаль становится более тугой. Для решения этой проблемы необходимо будет определить возможные места утечки тормозной жидкости и попадание в неё воздуха, а также прокачать тормозную систему.

Также может быть свободный ход при разбухших тормозных шлангах или порванных нитях корда шланга — данная ситуация обычно возникает при использовании самых дешевых запчастей с непонятным происхождением.

Так же если вы не меняли никогда тормозную жидкость — она может закипеть, либо если тормозная жидкость очень низкого качества. Обычно меняют тормозную жидкость независимо от её состояния раз в пять лет.

2) Очень тугая педаль

Здесь наоборот — педаль очень тугая, и даже небольшое нажатие вызывает срабатывание тормозов на полную мощность. Если при таком торможении машину начинает кидать в сторону — то с большой вероятностью это заклинил цилиндр суппорта в одном из контуров системы. Именно он вызывает сильное торможение на одном колесе, а другие тормозят штатно. Из-за разности торможение и начинается потеря направления движения.

Если педаль просто тугая, но машину не кидает в сторону — здесь виновником может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Также может быть полное изнашивание тормозных колодок, сильное загрязнение или замасливание колодок. А также в зимнее время — образование на тормозных дисках ледной или солевой корки, которая будет препятствовать нормальной работе тормозов.

3) Загорелся индикатор неисправности тормозной системы

Классическая проблема — низкий уровень тормозной жидкости, или сильный износ тормозных колодок, если на них есть датчики. В случае низкого уровня тормозной жидкости нужно искать утечку. Также это может быть включенный стояночный тормоз. Если вы сняли машину с ручника а индиктор горит и уровень тормозной жидкости в порядке, то проблема в банальном концевике ручника, он просто подглючивает подавая машине сигнал о включенном ручнике.

4) Машина катится с наклона на ручнике

Если ваша машина катится с наклона даже на ручнике — то с большой вероятностью проблема в неправильно отрегулированном стояночном тормозе, для этого нужно его просто отрегулировать. Также проверьте замасленность тормозных колодок или дисков, еще одна причина — заклинило трос в оболочке и он просто не притягивает тормоза. А если зимой ручник наоборот не отпускает колеса, то колодки просто примерзли к тормозам. Если у вас механика, для избежания примерзания лучше ставить машину на первую передачу. С замыканием колес на двигатель машина точно никуда не покатится.

5) Сломалась АБС

Весьма распространенное оборудование в современных и не только машинах, но иногда она только мешает. Если в АБС сломалась какая-то деталь, это приведёт к её отключению и на приборной панели загорится значок неисправности. Машина будет также тормозить, но без АБС при торможении колеса могут блокироваться.

6) Машина при движении уходит в сторону

Для начала тут могут быть виновниками — как неправильный сход/развал колес, и состояние самих колес, так и рулевое управление. Но если все в порядке, то могут быть виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Как и во втором случае при тугой педали — такое подклинивание часто проявляется при притормаживании, тогда машину еще сильнее начинает тащить в сторону.

7) При торможении возникают вибрации и машину трясет

Такое возникает обычно у автомобилей находящихся в весьма достопочтенном возрасте. Здесь проблемам может быть в люфтах колесных подшипников, биения тормозной ступицы и дисков, подклинивание цилиндров или суппортов. Также могла ослабнуть или сломаться пружина барабанных тормозов

8) Перегрелись тормоза

Такая поломка ощущается при возникновении запаха гари. При этом педаль тормоза увеличивает свободный ход и становится ватной. Растер тормозной путь. Перегрев может быть при агрессивной езде с частыми торможениями, или при активном использовании тормозов, обычно это происходит в гористой местности. Если при спуске горы вам не нужен именно тормоз, то для замедления машины используют двигатель переходя на меньшую передачу. Тогда в наклоне вы не останетесь без тормозов и не покатитесь неуправляемо с горы.

9) Износ дисков и барабанов

Сам износ заметен не будет. Но его можно заметить при торможении. В данном случае будет возрастать тормозной путь и необходимо будет прикладывать большее усилие для торможения.

10) Свист, визг и посторонний шум при торможении

Неправильно трется фрикционный материал о рабочую поверхность тормозов. Это возникает из-за критического износа тормозных колодок, коррозии тормозного диска, которая обычно бывает с внутренней стороны. Также тормозная колодка могла отслоиться от оснвоания, это тоже будет причиной шума при торможении.

11) Тормоза отпускают не все колеса

Главная примета — нет свободного хода педали тормоза. Причиной может быть неправильная регулировка вакуумного усилителя если вы его заменили. Если попали посторонние жидкости — то могли разбухнуть манжеты в тормозных цилиндрах, или заклинило поршень в главном цилиндре.

12) При отпущенном тормозе одно колесо притормаживает

Причина такая же как и в предыдущем пункте. Мог заклинить поршень колесного цилиндра, разбухли тормозные манжеты или деформация тормозной трубки. Так же могла отслоиться тормозная колодка. Могла сломаться стяжная пружина колодок тормозного барабана, заклинило трос в оболочке или перетянули стояночный тормоз и он не отпускает до конца колеса.

Пожалуй статья вышла слишком большая для прочтения, и не все её дочитают до конца, но тема корректной работы тормозов является одной из главных в вопросе безопасности вождения. Надеюсь статья была вам полезной и удачи на дорогах!