Hyundai Tucson 2.0 CRDi 2WD 5дв. внедорожник, 112 л.с, 5МКПП, 2004 – 2009 г.в. — большой расход масла в двигателе

Повышенный расход масла в двигателе

Причины большого расхода масла

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.

Норма расхода масла
В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.

Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:

наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
внутренней утечки масла, которая называется угар.
Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

Источники наружной утечки:

Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.
Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?
В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Технические характеристики Hyundai Tucson 2.0 CRDi 2WD / Хендай Туссан в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 112 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2004 г. по 2009 г.

Туксон дизель расход масла

4400 км. Перед поездкой была немного досрочная (8200 км) замена масла, залили репсол 5в40. Сегодня помацал щуп (где-то через час после остановки двигателя, правда) — уровень опустился почти на четверть расстояния между метками. Т.е., если верить мануалу, спеклось до 400 мл масла,

100 мл на 1000 км. Учитывая, что большую часть этого пробега прошли на скорости 120-140 по спидометру (при максимальных 160 для дизеля) на оборотах 2,5-3,0к с несколькими рывками до 4к при обгонах, по-моему, неплохо.

з мануалу: не більше 1 л на 1000 км за нормальних умов експлуатації та на 1500 км — за тяжких.
фактично у мене, наприклад, за 20000 км експлуатації (а це три заміни масла) рівень залишався в межах відміток на щупі.

Не должен уровень масла меняться ощутимо тысяч до 100 хотя бы.
А то, что в мануале пишут — дикие цифры. получается, что за 10000км надо влить в двиг 10 литров масла? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] Такой двигатель уже мертв [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

непутайте 100гр на тысячу. на 10000 это литр .от замены до замены терпимо
но масло а вернее поставщика поменять попробуй многовато сожрало

Я и так поменял. И поставщика, и СТО. Официалы залили зик корейский, он скушался до нижней метки (как минимум от середины, я не смотрел сразу, сколько они залили), долил тот же зик, купленный на базаре — расход масла пропал как таковой, если за пару тыкм съело пару мм уровня, то хорошо. Прям не знаю, что хуже, учитывая, что масло должно немного уходить, особенно в дизеле. 100 мл на 1 тыкм — ничего так, таки доливать не придётся до замены [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] Этот же репсол на СТО (Idea Garage, Одесса) льют и в другие пепелацы — вроде проблем нет, поспрашиваю ещё мнения на всякий случай.

У меня был залит кастрол 0w-30, с 50 до 80 тыс не жрал ни капли. С 80 до 90 сожрал от максимума да минимума! сейчас залил 10в-60(спорт масло рекомендовано кастролом для тушки пол каталогу 2010 года) прошел уже 6 тыс сожрало примерно 1/4.

З.Ы. Я считаю масло должно уходить но ровно до минимума. Отвинчиваю мотор постоянно до 6000 оборотов, как для такой эксплуатиции считаю полет нормальный.

Кстати, посмотрел на русском сайте тушкана — производитель рекомендует в двигатель исключительно масла Shell: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Для бензиновых двигателей Genesis Coupe 2,0 TCI API SM или выше SAE 5W-40 (выше -30°C) Shell Helix Ultra 5W-40
Для всех моделей кроме Genesis Coupe 2,0 TCI API SL и выше или ACEA A3 и выше SAE 0W-40 (выше -35°C) Shell Helix Ultra Extra Polar 0W-40
SAE 5W-30 (выше –30°C) Shell Helix Ultra Extra 5W-30
SAE 5W-40 (выше –30°C) Shell Helix Ultra 5W-40
SAE 10W-40 (выше -25°C) Shell Helix Plus 10W-40
Для дизельных двигателей Для всез моделей кроме оснащёных сажевым фильтром (CPF) API CH-4 и выше или ACEA B4 и выше SAE 0W-40 (выше -35°C) Shell Helix Ultra Extra Polar 0W-40
SAE 5W-30 (выше –30°C) Shell Helix Diesel Plus VA 5W-30, Shell Helix Ultra Extra 5W-30
SAE 5W-40 (выше –30°C) Shell Helix Ultra 5W-40, Shell Helix Diesel Ultra 5W-40
SAE 10W-40 (выше -25°C) Shell Helix Diesel Plus 10W-40
Для двигателей, оснащённых сажевым фильтром (CPF) ACEA C3 и выше для двигателей, оснащённых сажевым фильтром (CPF) SAE 5W-30 Shell Helix Ultra Extra 5W-30, Shell Helix Ultra VX 5W-30

у меня дизель,меняю через7500 угорает пол уровня.на вопрос к мастерам,куда вы деваете отработку?приезжают люди и забирают,потом делают кастрол и шелл [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Аналогичный расход масла, только бензиновый двигатель.

Обширный ответ. главное понятно почему нельзя
Если навскидку:
1) Разная вязкость -> разные свойства масла при различных температурах -> неравномерное смазывание трущихся частей, неравномерное прохождение смеси масел по каналам и т.д.
2) Разные добавки и присадки — могут вступать друг с другом в реакции с неизвестными последствиями.

В общем, лучше доливать именно то масло, которое было залито изначально, или хотя бы с такой же вязкостью и допусками.

На нашем СТО мы не рекомендуем мешать масла разных торговых марок. Даже если SAE, API, ACEA и допуски заводов производителей одинаковы. Однозначно отказываемся продать даже 100 гр масла на доливку если выясняется, что в двигателе было залито что-то не из нашего ассортимента и человек не планирует в ближайшее время замену масла. Всем пытаемся объяснить, что при аварийной ситуации можно долить чего-то похожего по вязкости и классности, но на ближайшем нормальном СТО проблему нужно устранить и масло поменять с промывкой. Это относится не только к моторным маслам.

Случай из жизни. Я был владельцем Opel Rekord C, 1,8S, АКПП. После капремонта АКПП поехали с товарищем на Хмельник. Под знаком «Умань 48 км» пропали передачи, сзади шлейф дыма. Съехал на обчину, заглянул под машину — из АКПП масло течет ручьем прямо на выхлопную трубу. Трос, ближайшее СТО. Денег практически нет. С собой, на всякий случай, 2,0 л ATF-III, тм Ravenol. Уговорил слесаря дать попользоваться инструментом и подъемником. После ремонта появилась еще проблема — на СТО четыре вида ATF-III, все разных тм. Денег на полную замену не хватает. Уговорил мастера СТО на эксперимент. Наливал грамм 50 своего масла и минуты 2-3 размешивал с таким же количеством того, что было у них . В результате из 4-х видов визуально подошел только один — тм ESSO. Остальные — неоседающая шапка пены, помутнение, расслоение. Назад доехал своим ходом. Мешать масла зарекся на всю жизнь.

🙂 Знаю що можу зробити знову суперечку (так як і в темі про тосол), але такий вже я:pardon:.

Наконец-то меня решили аргументированно отшлепать 🙂
Далее практически полностью с Вами согласен, но.

Правда тут наступає питання чи довіряти нам місцепоходження певного продукту чи ні

+1. Например, когда ты находишься в незнакомом городе, у тебя проблема с уровнем и ты не знаешь/не можешь узнать кто торгует ПРАВИЛЬНЫМ, именно ТВОИМ маслом — обезопась себя, дешевле будет! Замени масло после доливок и устранения проблем!

P.S. Забыл сказать, в моем случае, по приезду домой, была сделана полная замена масла в АКПП.

Раньше от ТО до ТО и 1 литра не использовал, а сейчас на 1 тыс. — литра впритык хватает!

Если течей нет — труп. Разбирать двигатель. Звиняйте за пессимизм.

Хотя по мануалу прописано, что это норма.

Так везде пишут. Для отмазки в основном.

Во блин дают. Буду ехать на диагностику, гарантия уже кончилась (3,5 года машине), померяют компресию в цилиндрах,

За счет масла в котлах может быть как новенькая. Пусть посветят фонариком в котлы и визуально оценят состояние.

проверят угар в выхлопе (правда как не представляю!), чтобы сделать заключение по маслосъёмным колпачкам, хотя машину не перегревал.

Я тем более не представляю что даст ТАКАЯ диагностика!
1. Масло в котлы может попадать из-за маслоотражателей. Характерный признак: утром просим кого-нибудь завести двигатель сами смотрим на первые хлопки выхлопа. Если плюнуло дымом потом нормально — маслоотражатели (масло за ночь стекло по стержню клапана в котел и сгорело при старте).
2. Масло в котлы может попасть из-за проблем с кольцами.
3. Задиры на стенках цилиндра.
4. Прочие причины.
То, что человеки собрались определить — по выхлопу не определишь.

Искренне сочувствую. А более профессиональных мотористов есть смысл поискать. IMHO.

1. Масло в котлы может попадать из-за маслоотражателей. Характерный признак: утром просим кого-нибудь завести двигатель сами смотрим на первые хлопки выхлопа. Если плюнуло дымом потом нормально — маслоотражатели (масло за ночь стекло по стержню клапана в котел и сгорело при старте).
Про маслоотражатели (сальники клапанов)
ну на механике еще можно разогнать машину, пустить в торможение двигателем на некоторое время, после этого разгон, если в выхлопе белый дым — первый признак.
Физика процесса — при торможении двигателем педаль газа отпущена, ДЗ закрыта, двигатель продолжает «сосать» воздух, при этом в цилиндрах создается не избыточное давление, а разрежение. При негерметичности колпачков масло забрасывается в цилиндры, но ввиду прекращения подачи топлива не сгорает, а остается в камере сгорания. При открытии ДЗ возобновляется подача топлива и возобновляется процесс горения и в выхлопе появляется белый дым. Второй способ — просто протащить автомобиль на галстуке с включенной 4-й или пятой передачей на скорости 50-80 км час метров 300-400 с неработающим двигателем (ключ в АСС). После этого автомобиль остановить не размыкая сцепление и не выключая передачу чтобы не потярять усилитель рулевого и тормозов. Выкрутить свечи и проверить их замасленость.

О слабине колец говорит избыточное давление картерных газов в подпоршневом пространстве при резком росте нагрузки. Вынуть масляный щуп, закрыть канал пальцем, прогазнуть.

Может быть залягание маслосъ1мных колец, симптоматика как с колпачками, только свечи не настолько замаслены.

О слабине колец говорит избыточное давление картерных газов в подпоршневом пространстве при резком росте нагрузки. Вынуть масляный щуп, закрыть канал пальцем, прогазнуть.

Плюс сильно замасленный впускной коллектор (проверить дроссельную заслонку, датчик холостого хода).

Может быть залягание маслосъ1мных колец, симптоматика как с колпачками, только свечи не настолько замаслены.

Добавлю. Машины с таким огромным расходом масла на раскоксовку не берем. Сразу к мотористам. Залегшие кольца беремся лечить химией при расходе масла до 4-х литров на 10 000 км.

Увеличился расход масла!
Мдя!? Вот и доездился, делая эксперименты с бензином (только 92 — на разных заправках) — начал двигатель при 40 тыс пробега кушать масло, 250 гр. на 400 км.

Сильно сомневаюсь, что это из-за 92-го бенза. Думаю, заводской брак, хотя на туксановские двигатели жалоб видел мало.