Утечка антифриза: каковы основные причины, и как диагностировать проблему

Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.

Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.

Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:

• лужи и мокрые пятна под автомобилем;
• мокрый пол в салоне (и жидкость на ощупь маслянистая, не напоминает воду);
• падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
• плохая работа отопителя салона (холодный воздух из «печки»);
• частый перегрев двигателя, пар из-под крышки расширительного бачка;
• запах антифриза в салоне;
• пена в расширительном бачке;
• белый дым из выхлопной трубы.

Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.

Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:

• расширительный бачок;
• радиатор;
• соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
• прокладка водяного насоса (помпы);
• уплотнитель термостата.

Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.

Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.

Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.

Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.

Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.

Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.

Стоит заметить: иногда причиной «закипания» автомобиля является проблема с крышкой расширительного бачка. В ней есть специальный клапан, призванный компенсировать колебания давления в системе – и если он неисправен, работа системы охлаждения нарушается. Поэтому если машина «кипит», решение проблемы стоит начать с проверки и замены крышки расширительного бачка.

Другая потенциальная причина перегрева – отказ термостата. Если его клапан «залипает» в закрытом положении, то жидкость не циркулирует через радиатор и не охлаждается. Поэтому если температура охлаждающей выросла до критической, пощупайте подводящий и отводящий патрубки радиатора – если они холодные, проблема именно в термостате.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Лечение течи антифриза из под ГБЦ (отчёт)

Модераторы: mek, indy

Лечение течи антифриза из под ГБЦ (отчёт)

#1 Сообщение SergKV » 06 мар 2012, 04:32

1,5-2 часа в день (каждый день). Весь низ движки был в цветных каплях антифриза. Т.к. машину уже раньше решил продавать (и покупатель есть), а снимать-ставить ГБЦ с заменой прокладки накладно, решил «лечиться» герметиком системы охлаждения. Купил средство ABRO HEAVY DUTY STOP LEAK (в жёлтой банке с синей этикеткой), выбирал просто «на что глаз упал» из того что было на витрине магазина. Начитавшись и-нета по теме течей из системы охлаждения, выяснил что все подобные герметики на раз «выключают» печку, забивая в ней каналы. Поэтому немного помудрил: слил антифриз, отключил шланги печки от системы охлаждения (самодельными заглушками), залил антифриз, прогрел двигатель до открытия термостата, чуть слил антифриза (по объёму заливаемого герметика), влил в радиатор герметик, 20мин работы на холостых оборотах+1/2часа активной езды, слил антифриз (было много взвеси герметика), залил воду, слил воду, вернул печку «как было», залил свежий антифриз. Т.к. во время описаного процесса всё вокруг было облито антифризом, устранение течи не увидел. Зато «вырубилась» печка — дула холодным. Через сутки (проездил в сумме часа 3), печка резко «врубилась» но стала дуть холоднее (это точно не завоздушивание!). Двигатель стал абсолютно сухим, течь ушла: осматривал через сутки и через три дня на эстакаде с лампой и зеркалом. Ну вот собственно и всё!
Вывод: герметиками системы охлаждения я бы пользоваться не советовал, смерть печке (даже после промывки ей досталось, и это при том, что в моей машине нет крана печки, т.к. всё регулируется воздушными заслонками).

Re: Лечение течи антифриза из под ГБЦ (отчёт)

#2 Сообщение sonikalex » 10 мар 2012, 15:42

Re: Лечение течи антифриза из под ГБЦ (отчёт)

#3 Сообщение sonikalex » 11 мар 2012, 06:50

Re: Лечение течи антифриза из под ГБЦ (отчёт)

#4 Сообщение ChupA » 11 мар 2012, 09:43

Re: Лечение течи антифриза из под ГБЦ (отчёт)

#5 Сообщение sonikalex » 11 мар 2012, 10:05

Причины течи антифриза, как устранить

Для поддержания рабочей температуры мотора в автомобиле предусмотрена система охлаждения. Ее основой является низкозамерзающая эмульсия (антифриз). Эффективность эксплуатации системы зависит от ее непроницаемости. Нарушение герметичности соединений вызывает течь антифриза, и как следствие – перегрев двигателя и выход его из строя.

Устройство и принцип работы системы охлаждения

Работа ДВС сопровождается повышением температуры блока цилиндров, которая значительно превышает допустимые нормы. Для стабилизации теплового состояния мотора следует непрерывно отводить тепло от трущихся деталей. Это и является основной задачей системы охлаждения двигателя.

Для поддержания температурного баланса в подкапотном пространстве автомобиля присутствует следующий набор узлов и деталей:

• расширительный бачок;
• радиатор с заливной горловиной и сливным вентилем;
• термостат;
• комплект соединительных патрубков;
• краник на рубашке охлаждения;
• помпа;
• ремень привода водяного насоса;
• радиатор системы обогрева салона;
• аварийный датчик контроля температуры двигателя.

Поломка любого из перечисленных компонентов может вызвать повышение температуры силового агрегата. Перегрев мотора происходит в случае засорения радиатора, образования накипи, ослабления натяжки приводного ремня водяного насоса, залегания клапана термостата и др.

Причины утечки антифриза

Охлаждающие жидкости на основе этиленгликолей обладают высокой подвижностью, и любое незначительное повреждение патрубков или уплотнителей приводит к протечке антифриза.

Серьезность таких поломок зависит от времени обнаружения дефектов, чем позже владелец заметит течь антифриза и снижение его объема в системе, тем масштабней будет ремонт автомобиля.

• снижение уровня антифриза в расширительном бачке;
• потеки ОЖ на парковочной площадке;
• резкий подъем температуры двигателя;
• появление в выхлопной трубе пара и конденсата;
• в случае проверки объема смазки в двигателе, цвет масла на щупе будет молочного оттенка;
• лужи охлаждающей смеси на передних ковриках в салоне автомобиля.

Факторы, провоцирующие вышеперечисленные дефекты:

1. Поломка термостата в системе охлаждения, пробуксовка или обрыв приводного ремня – кипит двигатель.
2. Загрязнение радиатора, образование накипи в каналах рубашки охлаждения приводит к перегреву мотора.
3. Износ или повреждение сальника водяного насоса – течь антифриза, повышение температуры охлаждающего раствора.
4. Повреждения патрубков – снижение уровня охлаждающей жидкости.
5. Прогар прокладки блока цилиндров. Первые признаки поломки – это выброс пара в выхлопную трубу. Если в такой ситуации опоздать с ремонтом, то антифриз, просачиваясь через дефектное уплотнение, может попадать в картер двигателя.
6. Микротрещины в корпусе рубашки охлаждения – жидкость в поддоне автомобиля.
7. Разгерметизация радиатора приводит к тому, что интенсивно течет антифриз.

Способы устранения течи антифриза

Как правило, поломки в системе охлаждения возникают во время движения автомобиля. Для своевременного обнаружения возникших дефектов следует внимательно следить за показанием приборов на панели управления. Хотя если течет антифриз не куда-нибудь, а в салон, это становится заметно довольно быстро.

При резком повышении температуры двигателя и загорании аварийной лампы датчика температуры необходимо прекратить движение.

Многие «знающие» автомобилисты в этом случае для сброса температуры мотора вскрывают крышку радиатора. Это сопровождается ожогами рук и лица, так как при снятии крышки пар под давлением вырывается из горловины радиатора и травмирует автовладельца.

Если все-таки нужно открыть радиатор, то перед этим на него укладывают плотную ветошь, а лишь затем снимают пробку.

Ремонт системы охлаждения в дороге может быть успешным только в том случае, если поломка, и, как следствие, утечка антифриза незначительна, а в ремкомплекте имеются необходимые детали и некоторый запас ОЖ.

В противном случае нужно обратиться на ближайшую станцию технического обслуживания и пригласить специалистов, которые проведут технический осмотр и определят серьезность поломки. В случае невозможности устранения дефекта на месте, доставят автомобиль в мастерскую.

Поломки, которые устраняются только посредством полной замены поврежденных деталей:

• выход из строя водяного насоса;
• износ приводного ремня и подводящих патрубков;
• трещины в расширительной емкости или повреждение клапана в пробке расширительного бачка;
• прогар прокладки головки блока цилиндров;
• разгерметизация рубашки охлаждения.

Временное устранение незначительных протечек в корпусе радиатора или в местах соединения резиновых трубопроводов можно выполнить с помощью специального герметика.

Типы ремонтных составов

Порошковые

Присадки, выпускаемые в виде порошка, самые дешевые и не всегда эффективные. Главным недостатком является то, что реагенты не выводятся из рубашки охлаждения путем простой смены антифриза. Для полного удаления частичек необходима тщательная промывка системы.

Жидкие растворы

Изготавливаются на основе полимеров с добавлением металлической пудры. В случае возникновения течи они обволакивают поврежденное место, и не дают охлаждающей жидкости просачиваться сквозь сформировавшуюся заплатку.

Полимерные гели

Это вязкие композиты, содержащие в своей структуре металлические частички. Благодаря удачно подобранному составу, с их помощью можно герметизировать трещины до 2 мм в диаметре.

Все ремонтные смеси вводятся в антифриз через горловину радиатора. При этом температура охлаждающей жидкости должна быть не выше 40°C. Затем запускают мотор, и дают ему поработать в течение 7–10 мин. После этого глушат двигатель и проводят визуальный осмотр.

При использовании присадок или гелей необходимо помнить, что они предназначены для герметизации мелких трещин размером 1–2 мм, а сам ремонт является временным средством устранения неисправностей.

Течет антифриз из-под прокладки ГБЦ (новой!)

Опции темы

Отображение

Течет антифриз из-под прокладки ГБЦ (новой!)

Вот какая проблема возникла. Поменял я распредвал со снятием головы. Прокладку гбц и болты, естественно, поставил новые. Затягивал болты динамометрическим ключом. Сначала пробовал тянуть по книжке, с доворотом по градусам, но при этом по ключу получались очень разные усилия на разных болтах. Поэтому протянул все болты просто одинаковым усилием в несколько приемов. В итоге каждый болт оказался затянут на 70 Нм, но по градусам повернулся намного меньше, чем положено по книжке. Вчера начал заливать жидкости. Масло залил, все нормально. Антифриз стал лить, а он начал вытекать из-под прокладки головы. Причем не просто сочиться, а именно капать по всей длине прокладки со стороны выпускного коллектора. Я решил, что не дотянул голову. Взял ключ, протянул все болты сначала на 75 Нм, потом на 80 Нм. Течь уменьшилась, но не прекратилась совсем. Так вроде не капает, но если посжимать шланги радиатора руками, то опять капли появляются. Двигатель после сборки не заводил. Вот теперь думаю, что же делать. Точнее у меня есть 3 варианта:

1. Пробовать тянуть болты дальше (страшно, т.к. уже кажется, что они вот-вот поплывут)
2. Поменять прокладку на новую (может, эта криво встала как-то, но там же направляющие и все такое, да и снаружи все ровно выглядит)
3. Все же завести двигатель и доехать до сервиса (опять же страшно, потому что если антифриз течет не только наружу, но и в масло и цилиндры. ).

А может ли это быть голова поведенная? Когда старые болты откручивал, заметил, что под одним болтом нет шайбы. Заметил еще до отворачивания, т.е. это не я ее потерял. Шайбу я туда поставил, но, может, из-за ее отсутствия все перекосилось, а теперь неплотно прилегает. Так-то двигатель не перегревал, но что до меня было, кто знает.

В общем посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить. Кто с каким усилием тянул болты на таком же двигателе (G15MF)? Вся ситуация осложняется еще тем, что делаю ремонт во дворе без гаража и ямы, поэтому не особо удобно все это.

По закону подлости вчера же в подъезде был пожар, горела проводка. Свет к вечеру починили, а интернета нет, напросился в гости вот интернет попользовать :'(