Suzuki Grand Vitara XL-7 2.7 V6 5дв. внедорожник, 173 л.с, 4АКПП, 2001 – 2004 г.в. — большой расход масла в двигателе

Повышенный расход масла в двигателе

Причины большого расхода масла

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.

Норма расхода масла
В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.

Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:

наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
внутренней утечки масла, которая называется угар.
Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

Источники наружной утечки:

Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.
Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?
В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Технические характеристики Suzuki Grand Vitara XL-7 2.7 V6 / Сузуки Гранд Витара Икс-Эл — 7 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 173 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2001 г. по 2004 г.

Suzuki xl7 2003 жрет масло

Дымит? Если дымит значит кольца-это косвенно. В первую очередь компрессию померить. Если ниже нормы значит компрессионные кольца. Но замер компрессии не покажет проблему с моаслосъемными кольцами (они могут закоксоваться и не выполнять свою роль). Либо маслосъемные колппачки задубели. У меня была такая проблема. Заменил колпачки они прям дубовые были, но угар масла так и остался. До колец не дошел, решил с малого начать. И гдето через 2 тыс произошло необъяснимое чудо- жор масла исчез вообще. Чудес не бывает но факт остается фактом. Может помогла замена масла через каждые 5 тыс и стали работать кольца-осталось для меня загадкой.

Добавлено через 8 минут
[QUOTE=Tabak;18990]Иногда от самого масла всё и идет. У меня кастрол и мобил в хреновом списке: одно шумное, другое угарное.

Tabak а шумное масло случайно не Мобил. Я почему спрашиваю, ездил сначала на Кастроле , но из за угара решил сменить на Мобил. А на Мобиле первые 3000 тыс км сильно шумели цепи, но после 3000 стало тихо. Сейчас поменял масло, сново шум появился на холодную.

Маслосъемные колпаки менял. А вот насчет уловителя спрошу.

Добавлено через 14 минут
Насчет масла. Первую замену после покупки залил МОТУЛ 5W30, до замены залил на доливку примерно 4 литра на 8000 км. Сейчас залил тойота 10W30, проехал 4000 км, долил уже 6 литров. Правильно сказали, что мотул на угар мало дает. Думал уменьшить расход масла путем увеличения вязкости, а получилось все наоборот. И сказали тойотовское масло надо покупать в железных банках. В пластике идет не заводское. На следующую замену думаю залить ХАДО. Кто может посоветовать, стоит ли это делать?

Жор масла и решение проблемы(не панацея)

Marvelo

Свой в доску

9 Июнь 2011 677 107 0 Москва Езжу на . Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20

Масло в раздатке
арт. 1950 «Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90»

Масло в мостах
арт. 1950 «Liqui Moly V

Дело было вечером,делать было нечего..ну в нашем случае ночь..

Ладно приступим.
Начну из далека.
Купил машину с пробегом 40ткм НСГВ 2.4 ручка.
Оказалась,что из за обрыва ремня был перегрет двигун,треснула головка блока..заменили и хорошо.

До этого был замечен жор масла.
После переборки так же(маслосъмные менялись)
Дыма нету и небыло никогда.
Итак начались мои эксперементы с маслом..
0в-20 Мобил и Равеноль жор около литра на 1500км
Мобиль ов-30 жор тот же или чуть меньше.
Мобил ов-40 2 замены жор около литра на 2000-2500.
Итого наездил за эти замены с 40ткм до 76ткм,тобишь 36к
Масло меняю примерно каждые 7ткм.

В один прекрасный день меня откровенно достала эта эпопея с доливом,контролем и тд и тп..Зимой в -20 очень невесло доливать масло скажу я вам да и денег это самое масло тоже стоит + кат который рано или поздно от такого точно сдохнет.

Итак начал читать внимательно про разыне магические средства и начитал про LAVR ML-202
http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/
Что же получается по отзывам,половина пишет аццтой и тд и тп(слава богу половина пишет,что у них машина с пробегом 200-300ткм или наша шаха у которой из выхлопа синева так и валит)
Несколько написало честно,что лушче не стало,перебрали двигун были съедеены кольца или убиты маслосъемные.
Остальыне пишут про какую то компрессию(на данный результат я смотрю косвенно так как зависит от многих факторов и полагаться на него за ОДНО измерения смысла нету)

И ура,есть отзывы людей котоырм это помогло!Притом отзывы судя по стилю написаны не рекламщиками..Пообщался со своими механиками из разных сервисов и все как оидн утверждали,что если есть кокс и это залегшие кольца,то должно помочь или улучшить ситуацию,если же это износ то конечно ничего уже не поможет.

Тут стоит отметить,что я верю японцам вплане надежности,и поверить в то.что за 40-70ткм износились колцьа извините я не могу..

Дальше было принято решения совестно почистить форсунки(пробег то уже 76к) при выборе чистки ультразвуком\со съемом\жижой через топливную,я выбрал жижой по несколкьим причинам.
1)Ультразвук штука своебразная,есть риск повреждения оних криворукими слесарями(хоть и мал но все же)
2)Промыка на стенде криворукие мастера.
3)Промывка со съемом занчит ЗАМЕНА прокладок форсунок,что стоит денег.(вы можете не менять,но я второй раз туда не полезу)

Так что была закуплена жидкость для прмоывки через рампу на заведенный двигун..
Отзывы читал и выбрал прмоывать двумя жижами(и слава богу как оказалось потом)
LAVR ML-101 Injection System Purge
http://www.lavr.ru/ru/product/fuel_system/ln2001.html

Далее..После использования лавра необходимо поменять масло..так как я свой двигатель люблю + совмещаю раскоксовку с чисткой форуснок и камеры сгорания вообще,закупил дополнительно масла.

Какой порядок.
1)Залил ЛАВР
2)Подождал,покрутил и покрутил(ждал 2 часа)
3)Слил масло
4)Залил масло и сменил фильтр
5)Запустил двигун(с трудом после 30 оборота стартера)
6)Отключил бензонасос и подключил самодельынй стенд с жижой номер раз(первой пошла ЛАВР ибо заявлено раскосовка и тд)
7)Сделал по манулу и повторил со второй жижей.
8)Вернул все обратно.
9)Поменял масло с заменой фильтра.

Итак дважды менялось масло для того,что бы ТОЧНО вымыть весь лавр из движка..кстати после попытки откачать лавр из цилиндров оказалось,что из 4 цилиндров оный был только в четвертом в каком то мизерном количестве.(и это за 2 часа то! поэтмоу смысла ждат ь12 нету и даже вредно,ибо растворив,за 12 часов оно застынет обратно)

Теперь интересности..Первое масло прошло 7ткм,второе масло прошло 3 часа! и цвет масла был конечно разным..но на п5еврый взгляд разницы нету и только после взбивания бутылки с маслом и просмотра на свет была заметна НЕБОЛЬАЯ разнциа на свет. Друзья смотрели три раза,и не сразу смогли сказать какое масло прошло 7ткм,а какое работало 3 часа..Так что замена была ненапрасной.

Масло использовал самое дешевое синтетическое из достойных(вязкость выбирал от ов-20 до 5в-40) тупо что был ов магазине самым дешевым и нормальным.

Итак теперь результаты моей работы,на данный момент я проездил 1700км и за это время уровень на щупе упал на 2-3мм ( около 100 грамм!) Тобишь жо минимум упал в 5! раз..

Если тема вызовет интересс,я ее отредактирую до нормального вида..

Да добавлю,в моей случае жор масла был вызван перегретым движком и соответсвтенно залегшими колцьами(скорее всего)
У остальынм жор возможно наступает из за редкой замены масла(15ткм это смешно) + неподходящего масла(и пофиг.что льют офф диллер)