Жор масла и решение проблемы(не панацея)

Marvelo

Свой в доску

9 Июнь 2011 677 107 0 Москва Езжу на . Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20

Масло в раздатке
арт. 1950 «Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90»

Масло в мостах
арт. 1950 «Liqui Moly V

Дело было вечером,делать было нечего..ну в нашем случае ночь..

Ладно приступим.
Начну из далека.
Купил машину с пробегом 40ткм НСГВ 2.4 ручка.
Оказалась,что из за обрыва ремня был перегрет двигун,треснула головка блока..заменили и хорошо.

До этого был замечен жор масла.
После переборки так же(маслосъмные менялись)
Дыма нету и небыло никогда.
Итак начались мои эксперементы с маслом..
0в-20 Мобил и Равеноль жор около литра на 1500км
Мобиль ов-30 жор тот же или чуть меньше.
Мобил ов-40 2 замены жор около литра на 2000-2500.
Итого наездил за эти замены с 40ткм до 76ткм,тобишь 36к
Масло меняю примерно каждые 7ткм.

В один прекрасный день меня откровенно достала эта эпопея с доливом,контролем и тд и тп..Зимой в -20 очень невесло доливать масло скажу я вам да и денег это самое масло тоже стоит + кат который рано или поздно от такого точно сдохнет.

Итак начал читать внимательно про разыне магические средства и начитал про LAVR ML-202
http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/
Что же получается по отзывам,половина пишет аццтой и тд и тп(слава богу половина пишет,что у них машина с пробегом 200-300ткм или наша шаха у которой из выхлопа синева так и валит)
Несколько написало честно,что лушче не стало,перебрали двигун были съедеены кольца или убиты маслосъемные.
Остальыне пишут про какую то компрессию(на данный результат я смотрю косвенно так как зависит от многих факторов и полагаться на него за ОДНО измерения смысла нету)

И ура,есть отзывы людей котоырм это помогло!Притом отзывы судя по стилю написаны не рекламщиками..Пообщался со своими механиками из разных сервисов и все как оидн утверждали,что если есть кокс и это залегшие кольца,то должно помочь или улучшить ситуацию,если же это износ то конечно ничего уже не поможет.

Тут стоит отметить,что я верю японцам вплане надежности,и поверить в то.что за 40-70ткм износились колцьа извините я не могу..

Дальше было принято решения совестно почистить форсунки(пробег то уже 76к) при выборе чистки ультразвуком\со съемом\жижой через топливную,я выбрал жижой по несколкьим причинам.
1)Ультразвук штука своебразная,есть риск повреждения оних криворукими слесарями(хоть и мал но все же)
2)Промыка на стенде криворукие мастера.
3)Промывка со съемом занчит ЗАМЕНА прокладок форсунок,что стоит денег.(вы можете не менять,но я второй раз туда не полезу)

Так что была закуплена жидкость для прмоывки через рампу на заведенный двигун..
Отзывы читал и выбрал прмоывать двумя жижами(и слава богу как оказалось потом)
LAVR ML-101 Injection System Purge
http://www.lavr.ru/ru/product/fuel_system/ln2001.html

Далее..После использования лавра необходимо поменять масло..так как я свой двигатель люблю + совмещаю раскоксовку с чисткой форуснок и камеры сгорания вообще,закупил дополнительно масла.

Какой порядок.
1)Залил ЛАВР
2)Подождал,покрутил и покрутил(ждал 2 часа)
3)Слил масло
4)Залил масло и сменил фильтр
5)Запустил двигун(с трудом после 30 оборота стартера)
6)Отключил бензонасос и подключил самодельынй стенд с жижой номер раз(первой пошла ЛАВР ибо заявлено раскосовка и тд)
7)Сделал по манулу и повторил со второй жижей.
8)Вернул все обратно.
9)Поменял масло с заменой фильтра.

Итак дважды менялось масло для того,что бы ТОЧНО вымыть весь лавр из движка..кстати после попытки откачать лавр из цилиндров оказалось,что из 4 цилиндров оный был только в четвертом в каком то мизерном количестве.(и это за 2 часа то! поэтмоу смысла ждат ь12 нету и даже вредно,ибо растворив,за 12 часов оно застынет обратно)

Теперь интересности..Первое масло прошло 7ткм,второе масло прошло 3 часа! и цвет масла был конечно разным..но на п5еврый взгляд разницы нету и только после взбивания бутылки с маслом и просмотра на свет была заметна НЕБОЛЬАЯ разнциа на свет. Друзья смотрели три раза,и не сразу смогли сказать какое масло прошло 7ткм,а какое работало 3 часа..Так что замена была ненапрасной.

Масло использовал самое дешевое синтетическое из достойных(вязкость выбирал от ов-20 до 5в-40) тупо что был ов магазине самым дешевым и нормальным.

Итак теперь результаты моей работы,на данный момент я проездил 1700км и за это время уровень на щупе упал на 2-3мм ( около 100 грамм!) Тобишь жо минимум упал в 5! раз..

Если тема вызовет интересс,я ее отредактирую до нормального вида..

Да добавлю,в моей случае жор масла был вызван перегретым движком и соответсвтенно залегшими колцьами(скорее всего)
У остальынм жор возможно наступает из за редкой замены масла(15ткм это смешно) + неподходящего масла(и пофиг.что льют офф диллер)

Сузуки эскудо расход масла

Добавлено через 55 секунд

В турбину вылетает?

Эскудик 2001 года думаю стоит в соседнем форуме обсуждать, этот раздел для более старых машинок.
То админы — может в названиях подфорумов по Витарам-Эскудам года выпуска проставить? А то народ явно путается.

Как вариант — маслосъемные колпачки отжили свое! А в антифризе нету масла? А вообще не удивительно что масло кушает, из-за турбины повышенный износ деталей двигателя должен быть, тем более турбина ставилась на стандартный двиг, без подготовки — расточки и замены колодцев, поршней и тп!

Добавлено через 2 минуты

Ну не помешало бы не путать разделы Vitara (квадратные) и GrandVitara (круглые)

Orion, перемести плизз тему в нужные раздел!
//Orion: переместил

__________________
Suzuki Vitara Cabrio, 1991 г.в., G16A, 8 кл.

Нас никому не сбить с пути, нам п@#&уй куда идти.

Как вариант — маслосъемные колпачки отжили свое! А в антифризе нету масла? А вообще не удивительно что масло кушает, из-за турбины повышенный износ деталей двигателя должен быть, тем более турбина ставилась на стандартный двиг, без подготовки — расточки и замены колодцев, поршней и тп!

Добавлено через 2 минуты

Ну не помешало бы не путать разделы Vitara (квадратные) и GrandVitara (круглые)

Orion, перемести плизз тему в нужные раздел!
//Orion: переместил

у меня Эскудо, то есть Круглый Гранд Витара, не вижу смысла в перемещении моей темы! так как это относиться к тому разделу в котором я ее создал!

Добавлено через 2 минуты

Я заливаю строго Хадо 5w40 синтетику, уже год, до этого заливал Mobil тоже синтетику масло все равно ест как и раньше, ест так же как и до установки Компрессора

p/s Народ пожалуйста не путайте Турбину с Компрессором! компрессор двигатель не напрягает как турбина, давление меньше.

Я судил по названию темы. Как назвали — туда и положил

В Алмате есть синтетика?

Я лью 5w30, признаюсь честно, полусинтетика.

В Алмате есть синтетика?

Я лью 5w30, признаюсь честно, полусинтетика.

Orion, ты так сказал, как будто должно быть стыдно лить полусинтетику!

А в Алмате как в Греции, все есть! Главное знать где искать!

__________________
Suzuki Vitara Cabrio, 1991 г.в., G16A, 8 кл.

Нас никому не сбить с пути, нам п@#&уй куда идти.

Двигатель Suzuki J20A

Двигатель Suzuki J20A ‒ бензиновый мотор объемом цилиндров 2 литра и мощностью 128-145 л. с. Он устанавливался на автомобили Suzuki с 1997 по 2017 год. То есть данная силовая установка в течение 20 лет успешно конкурировала с другими двигателями на рынке , что говорит о ее надежности, высоких технических и эксплуатационных характеристиках.

Модель J20A в своей серии имеет средний объем цилиндров. Есть также двигатели с рабочими объемами 2.3 и 2.4 литра. Отметим, что мотор Suzuki J20A в течение всего времени эксплуатации изменялся ‒ так появились разные модификации.

В автомобиле “Сузуки Эскудо” использовался двигатель мощностью 140 л. с. Вторая модификация применялась на самой первой Grand Vitara с мощностью 128 л. с. На Suzuki SX4 использовалась версия с поперечной установкой.

Параметры

Основные данные по двигателю Suzuki J20A указаны в таблице:

Серия двигателей J имеет конструктивные особенности:

• Две цепи ГРМ. Для каждой из них предусмотрены усилители колебаний и натяжители.
• Блок цилиндров, его головка и впускной коллектор выполнены из алюминия.
• Выпускной коллектор ‒ литой, выполнен из чугуна.
• Схема механизма газораспределения ‒ с двумя верхними распределительными валами (DOHC).
• Алюминиевый блок цилиндров, чугунные цилиндры.
• Поликлиновый ремень на передней части мотора для привода вспомогательных устройств.
• Многоточечный впрыск.
• Клапан вентиляции картера PCV.
• EGR клапан для рециркуляции отработанных газов.
• Каталитический нейтрализатор.

Важной характеристикой двигателя являются цепи ГРМ, которые, в отличие от ремней, служат дольше. Также вероятность их обрыва небольшая, так как износ цепей сопровождается нетипичным шумом и “плаванием” оборотов на холостом ходу. Впрочем, если обрыв обрыв малой цепи случается (это возможно при масляном голодании), то поршни со 100% вероятность гнут клапана, что потребует их замены. При обрыве большой цепи есть вероятность 50%, что соударение клапанов и поршней произойдет.

Вторая особенность ‒ клапан ЕГР для рециркуляции отработанных газов. Его наличие позволяет снизить содержание вредных веществ в выхлопных газах и тем самым добиться соответствия условиям экологического стандарт “Евро-3”. Однако такое решение приводит к снижению мощности двигателя и появлению некоторых проблем. Например, при использовании некачественного топлива или в случае попадания масла в камеры сгорания данный клапан забивается нагаром и клинит. Это приводит к подаче в цилиндры некачественной топливно-воздушной смеси, на панели загорается лампочка Check engine, обороты начинают плавать и т. д.

Благодаря особенности конструкции двигателя (алюминиевый блок, чугунный выпускной коллектор и гильзы) возможно несколько раз провести его капитальный ремонт, заменив гильзы. Также можно повысить мощность ДВС за счет расточки блока и установки гильз большего диаметра.

И хотя для удовлетворения требований стандарта “Евро” мощность двигателя была искусственно снижена, ее можно вернуть с помощью форсировки. Она возможна на любом этапе эксплуатации агрегата за счет установки новой прошивки ЭБУ.

Модификации

По мере своего пребывания на рынке моторы J20A подвергались изменениям. Самые первые версии оснащались гидрокомпенсаторами ‒ именно такие двигатели установлены на старых версиях “Гранд Витары”. На новых силовых установках вместо гидрокомпенсаторов используются механические толкатели и коромысла ‒ они требуют регулировки через каждые 30 тысяч километров пробега.

В двигателях до 2005 года впускные и выпускные коллекторы отличались по функционалу и конструктивными особенностями, однако их посадочные размеры были идентичными, равно как и маркировка двигателей. При использовании механической или автоматической коробки передач заменялась последняя буква в обозначении ДВС. Также маркировка была другой для праворульных автомобилей.

Полный список автомобилей на базе двигателя J20A

Самым первым авто с этим мотором стал Suzuki Escudo 1996-1999 годов выпуска. Начиная с 1998 года J20A устанавливают на кроссоверы Grand Vitara 1-го и 2-го поколений с кузовами JT, GT, FT.

Также эти двигатели получили автомобили:

1. Suzuki Sidekick (5-дверный автомобиль и кабриолет).
2. Миникроссовер SX4 (начиная с 2006 года выпуска).
3. Aerio ‒ седан, выпускаемый в 2001-2004 годах.

Сейчас (середина 2018 года) данная силовая установка не используется в новых автомобилях производителя.

Плюсы и минусы

Благодаря своим характеристикам и устройству двигатель J20A идеально подходит для внедорожников. Мотор не может похвастаться скоростными характеристиками и высокой динамикой, однако он получил высокий ресурс и тяговитость.

Возможным слабым местом мотора является вискомуфта. И хотя она надежнее по сравнению с электрическим вентилятором (используется в новых двигателях), так как передает мощность коленвала, но при небольшом износе из нее вытекает гель, после чего ее работоспособность сильно падает, и при пиковых нагрузках двигателю недостает охлаждения. Это чревато быстрым износом силовой установки.

Со временем установленные кислородные датчики, которые нужны для снижения количества вредных веществ в выхлопе, выходят из строя. Их можно заменять, но чаще всего водители устанавливают вместо них пламегасители и обманки. Это решает проблему, но выхлопные газы становятся грязными. Впрочем, это мало кого волнует.

Обслуживание

Производитель дает четкие указания автовладельцам по поводу проведения регламентных работ. Разработан график ТО:

1. Через 250 тысяч километров необходимо менять цепи ГРМ, клиновые ремни ‒ через 50 тысяч километров.
2. Зазоры клапанов следует регулировать через 30 тысяч километров.
3. Очистка вентиляции картера должна производиться раз в несколько лет.
4. Масляный фильтр и саму смазку следует менять через 7.5 тысяч километров.
5. Топливный фильтр требует замены через 40 тыс. км., воздушный фильтр ‒ каждый год.
6. Менять антифриз после 40 тысяч километров пробега.
7. Устанавливать новые свечи через каждые 20 тыс. км.
8. Очистка впускного коллектора от нагара через 60 тыс. км.

Если двигатель J20A оснащен гидромуфтой, то ее состояние также следует контролировать, так как от нее зависит качество охлаждения двигателя. Если придерживаться всех рекомендаций, то ресурс двигателя превысит регламентный (360 тысяч километров).

Неисправности

Одно из первых типичных неисправностей большинства двигателей с цепными ГРМ, в том числе и J20A, это обрыв цепи или растяжение и перескакивание на 2 и более звеньев. Однако это нельзя назвать систематической проблемой. Основные поломки следующие:

• Повышенный расход масла. Автовладельцам стоит проверять уровень масла в двигателе, и если расход будет превышать допустимый предел, то это свидетельствует о залегших маслосъемных кольцах или выработке колпачков. В этом случае показана раскоксовка колец или, если не помогает, замена колпачков.
• Повышенные вибрации двигателя. Причины: засор форсунок, износ подушек, выработка свечей. В зависимости от проблемы, потребуется чистка форсунок, замена подушек или свечей. Свечи производитель рекомендует менять каждые 20 тысяч километров.
• Плавающие обороты свидетельствуют о засорении топливной системы. Тут потребуется ее полная диагностика, так как проблема может быть в форсунках, бензонасосе, топливопроводе. Не исключены и поломки системы зажигания.

Все неисправности не являются систематическими. Они проявляются по мере эксплуатации двигателя и чаще всего связаны с высоким ресурсом. Подобные мелочные поломки встречаются даже в самых надежных силовых установках и являются стандартными.

Тюнинг двигателя

Обладатели автомобилей с моторами мощностью менее 140 л. с. могут прибегнуть к простому чип-тюнингу, который позволит “освободить” около 10-12 л. с. Физическое вмешательство при этом будет минимальным:

• Удаление первого кислородного датчика.
• Установка обманки вместо второго датчика CO.
• Установка новой прошивки на ЭБУ (Adact-2).

Двигатели с чугунными гильзами внутри алюминиевого блока могут быть улучшены “тяжелым” тюнингом:

1. Шлифовка каналов ГБЦ и впускного тракта.
2. Установка других распределительных валов с увеличенной высотой подъема кулачков и большими фазами.
3. Расточка выпускного коллектора и увеличение его сечения до 53 мм.
4. Расточка блока и установка гильз большего диаметра.
5. Перепрошивка ЭБУ.

Более того, возможно даже установить нагнетатель (турбину) и тем самым добавить мощность двигателю. Для этого дорабатывают впускной и выпускной тракты, устанавливают саму турбину и меняют прошивку ЭБУ. Турбирование позволит повысить мощность до 220-250 л. с., однако ресурс сильно упадет.

Заключение

Suzuki J20A ‒ это далеко не идеальный, но надежный и эффективный мотор с высоким эксплуатационным ресурсом. У него есть запас мощности на будущее, он подвержен простому и сложному тюнингу и является достаточно распространенным и несложным в обслуживании.

На соответствующих площадках легко найти контрактный двигатель Suzuki J20A. Стоимость зависит от состояния и ресурса, но средняя цена варьируется в диапазоне 170-200 тысяч рублей.