Стуки двигателя ваз помпа

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Руку на генератор положи, почувствуешь он стучит или нет.
А вообще странные мотористы, не поняв с какого направления звук, лезть к распреду.

Про шкив помпы мне как-то говорили. Сказали что он держится на 3-ех пайках и когда они отлетают возможен стук. + ко всему двигатель стал очень сильно стрекотать, и шипеть, на слух, как будто воздух под большим давлением выходит через узкое отверстие. Думаю что подшипник какой-нибудь? И еще, тяжело менять этот шкив и надо ли сливать тосол? Спасибо.

Помпа меняется целиком. Шкив сидит на помпе и это просто металлический круг — там ничего нет. В принципе ничего сложного в замене нет. Тосол сливать надо обязательно. А так:
1) Сливаешь тосол
2) Снимаешь кожух вентилятора (для троечного движка с крыльчаткой на помпе). Если вентилятор с датчиком, то кожух снимать не надо
3) Снимаешь ремень генератора
4) Отворачиваешь 3 гайки на шкиве (или крыльчатке) и снимаешь его
5) Отворачиваешь болты помпы (один будет выходить к генератору)
6) Снимаешь помпу
7) Ставишь новую (прокладки желательно промазать герметиком)
8) Собираешь все в обратном порядке и заливаешь тосол

Здесь все подробно с картинками:
жми сюда

Стуки двигателя ваз помпа

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Доброе время суток, уважаемые!

Здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85097&postdays=0&postorder=asc&start=15 я рассказывал, как менял помпу зимой.
А тут. Заметил я намедни, что при запуске двигателя (вне зависимости от того, прогрет или нет) на короткое время (10-15 сек) со стороны ремня ГРМ раздается нездоровый посторонний звук. Посмотрел — вроде ремень немного ослаб, но на мой взгляд — не криминал. Вчера заехал на сервис, типа ремень чтобы спец посмотрел и подтянул если надо. Спец кожух ГРМ скинул, и по его озадаченной физиономии я понял, что попал на бабло.
Анамнез: ВЕСЬ кожух внутри был покрыт мелкой резиновой стружкой (не пылью, а именно сружкой) слоем ок. 1-2 мм. Вывод спеца ? 1 — ремень менять. Когда скинули ремень, выяснилось, что скончались и ролики (шумели сильно). Но когда потрогали помпу, просто изумились, как машина еше ездила, да еще и с тосолом. Люфт приводного шкива помпы составлял (ей-богу, не вру, сделаю фотки — выложу) около 6 (шести) мм. При этом помпа не шумела при работе и не текла. Вывод ? 2 — замена помпы.
Помпу поставил импортную.
Посему внимание — помпа ТЗА — отстой или подделка, хотя брал у неоднократно проверенного человека. При появлении посторонних звуков со стороны ремня ГРМ — сразу на диагностику.
Кстати, мастер для самостоятельной диагностики советовал прикупить медицинский фонендоскоп и насадить на него вместо рупора (или как он там называется, который к больному прижимают) стальную трубочку обрезиненную, я такую штуку попробовал, действительно хорошо прослушивается каждый узел в отдельности.

_________________
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)

Вы можете брать что хотите , но на выходе — касса.(с)

_________________
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)

Вы можете брать что хотите , но на выходе — касса.(с)

Это легко проверить , надо было ослабить ремень и покрутив помпу рукой , определить люфт.

А самому стрёмно как-то.

Блин мне бы платили по 3200 за замену помпы уже катался бы на порше. Первый раз у себя менял помпу даже не зная как и что, взял мурзилку полистал сайты и за дело, провозился весь день один. Теперь бы поменял за пару часов.

Блин мне бы платили по 3200 за замену помпы уже катался бы на порше

отличие одно — в случае чего, клапана не загнет

Мужики, я тоже этим летом плотно занимался заменой помпы, проверкой помпы ТЗА на контрафактность и последующей регулировкой ремня ГРМ. Узнал много интересного про хитрые дистанционные шайбы, которые подкладывают на заводе и без которых ремнь ГРМ будет постоянно сползать(см. мой пост. про это : http://autolada.ru/viewtopic.php?t=283906&start=0&sid=083af7c4524367f349128a6f6ae4c7ed).
Ну так вот, помпу мне поставили стандартную ТЗА, ремень отрегулировали с подкладкой спиленной шайбы с одной стороны и все вроде бы стало хорошо, но рано я радовался. Осенью, как похолодало по ночам при запуске холодного двигателя стали слышаться какие-то посторонние звуки, похожие на металло-резиновый скрип в такт с оборотами мотора. Cначала звуки длились 2,5 минуты, теперь, с похолоданием до минус 8-9 градусов звуки не проходят около 8 минут. Потом, когда мотор прогреется, звуки внезапно пропадают и далее полет нормальный. Если куда-то приедешь в магазин и пр., после непродолжительной стоянки — 1-2часа, эти звуки уже не повторяются. Но после ночной стоянки, — все снова.

Тоже мучаюсь вопросом, чтобы это значило. Тосол не уходит, ремень не сползает. Точно узел, откуда идут звуки, пока не могу определить, не купил фонендоскоп, но мне кажется, что звуки идут не от помпы, а из-под клапанной крышки.
В сервис пока не ездил, так как там ничего не услышат, потому как мотор будет горячий. Либо надо автомобиль оставлять им на ночь. Тогда услышат.
Кстати, чтобы вы не расстраивались насчет цен и дороговизны. Заезд в сервис (Автомир) в Москве стоит уже не 500 рублей, а 1000(диагностика какая-нить, без гарантии результата).
А за замену помпы я заплатил более 4500 рублей, попутно впарили ремонт коробки передач за 7000 рублей, при том что на нее не было никаких нарекай, но мастер заметил, что масло с нее сопливит, — надо перебирать, герметизировать.
Ну а чтобы ездить нормально, приезжал еще 4 раза по гарантии.
Сами мастера говорят, что моя машина выгодна только им, — все ломается регулярно, а платит клиент.
Поездил пару месяцев, — опять проблема.
Снял на видео этот звук, как разберусь с выкладыванием AVI-файла (66Мв) или выложу на YOU TUBE, — послушаете, может у нас типовые проблемы?

Узнал много интересного про хитрые дистанционные шайбы, которые подкладывают на заводе и без которых ремнь ГРМ будет постоянно сползать

Перед выходными стал убывать тосол, по 2 литра за день, вчера решил искать течь, заехал в теплый гараж, никаких подтеков сверху не увидел, скинул защиту и вот оно, на поддоне все. Никах намеков и звуков на помпу небыло. Снял я ремень ГРМ покрутил помпу, крутится немного внатяг, люфт совсем небольшой, скинул помпу, сходил купил новую тоже ТЗА 700р. и тосолу бочек. Заняла вся процедура вместе с поисками и перекурами и обедом 6 часов. Вот так, помпа просто тихо ссала и никаких звуков.

А да, забыл сказать помпа отходила ровно 130 т.км.

Неисправности помпы

Неисправности помпы проявляются в значительном люфте ее вала, нарушении герметичности уплотнения, износе (появлении коррозии или разломе) крыльчатки. Все перечисленные дефекты приводят к тому, что водяной насос автомобиля работает не должным образом, из-за чего в системе охлаждения двигателя не поддерживается необходимое давление, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости вплоть до ее закипания. Приходится покупать новую помпу и устанавливать ее вместо старой.

Признаки неисправности помпы

Существует всего шесть основных признаков «умирающей» помпы, по которым можно судить о том, что насос частично (и даже полностью) вышел из строя и подлежит замене. Так, к таким симптомам относится:

Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.
Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.
Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.
Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.
Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.
Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!

При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков неисправности водяной помпы автомобиля необходимо выполнить дополнительную диагностику, как помпы, так и неисправностей системы охлаждения. Когда проявились первые признаки умирающей помпы ехать еще можно, но как долго, неизвестно, и лучше не испытывать судьбу. В одних случаях машина может протянуть 500. 1000 километров, а в других не проедет и сотни. В любом случае с системой охлаждения шутки плохи, и нужно выполнять ее диагностику и ремонт вовремя и в полном объеме.

В зависимости от марки и качества водяной помпы системы охлаждения регламентом предписывается ее замена приблизительно через 60 тысяч километров пробега (зависит в каждом конкретном случае, и предписывается автопроизводителем, соответствующую информацию можно найти в мануале).

Причины неисправности помпы

Какие возможные причины неисправности помпы? Этот вопрос интересует не только начинающих, но и достаточно опытных автолюбителей. Далее приведены основные причины, от наиболее распространенных и часто встречающихся до «экзотических». Среди них:

Неисправный подшипник. Этот узел изнашивается по естественным причинам по мере его эксплуатации. Однако ускоренный износ возможен вследствие дополнительных негативных факторов. Таковым, например, является неправильная (более сильная) натяжка ремня, из-за чего на подшипник оказывается большее усилие. Другая причина значительного износа — попадание антифриза на трущиеся пары вследствие разгерметизации прокладки и подтеков охлаждающей жидкости.
Нарушение уплотнения. У помпы есть два уплотнения — сальник и резиновая манжета. И именно сальник (прокладка) чаще всего выходит из строя. Происходит это по двум причинам — естественный износ (дубление резины) и использование некачественного дешевого антифриза без соответствующих щадящих присадок, а то и вовсе воды. В долгосрочной перспективе эти жидкости «съедают» прокладку, она начинает подтекать, что приводит, во-первых, к снижению уровня охлаждающей жидкости в системе, а во-вторых, попаданию антифриза или воды в подшипник, вымывания из него смазки и описанным выше неприятностям.
Несоосность крепления. Это возможно по двум причинам — неправильная установка и заводской брак. Однако неправильная установка — явление достаточно редкое, поскольку на корпусе имеются уже готовые крепежные отверстия, мимо которых очень трудно промахнуться. Другая причина — неравномерное прилегание к блоку двигателя (вследствие грязных, ржавых или искривленных привалочных поверхностей). А вот, к сожалению, заводской брак, особенно у бюджетных помп, — явление не такое уж и редкое. Нарушение соосности приводит к тому, что шкив вращается с перекосом, что, в свою очередь, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня, а также износу подшипника. В самых критических случаях возможен обрыв ремня и возникновение столкновения клапанов и поршней. Иногда несоосность возникает в результате попадания машины в ДТП, в результате которого произошло смещение отдельных элементов кузова и/или двигателя.

Зачастую снижение производительности помпы, и соответственно, снижение давления в системе охлаждения наблюдается после применения герметика, используемого для устранения течи радиатора. Так, его состав смешивается с охлаждающей жидкостью и забивает соты (каналы) радиатора, а также налипает на крыльчатку помпы. Если такая ситуация случилась, то необходимо сливать антифриз, демонтировать помпу, после чего выполнять промывку системы охлаждения при помощи специальных или подручных средств.

Как определить неисправность помпы

Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.

Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:

Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.

Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.

Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).

Перед тем как демонтировать помпу для дальнейшей диагностики (проверки крыльчатки и подшипника) необходимо убедиться в том, что термостат системы охлаждения работает должным образом, а в самой системе отсутствует воздушная пробка. В противном случае необходимо устранить соответствующие неполадки.

Если же помпа демонтирована, то обязательно нужно осмотреть состояние крыльчатки. В частности, целостность лопастей, а также их форму.

Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные (именно незначительные . ) подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.

Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.

Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.

Как шумит неисправная помпа

Многих автолюбителей интересует вопрос о том, ремонтировать ли старую помпу, либо же менять покупать и устанавливать новый насос. Конкретного ответа в данном случае быть не может, и он зависит от состояния помпы, ее износа, качества, торговой марки, цены. Однако, как показывает практика, ремонт возможен лишь при замене резиновой прокладки. В остальных случаях помпу лучше заменить на новую, особенно, если она используется уже давно. При замене помпы также меняется и антифриз.