Hyundai Getz 1.4i 5дв. хэтчбек, 97 л.с, 4АКПП, 2005 – 2009 г.в. — стуки в прогретом двигателе на холостую

Стуки в прогретом двигателе в режиме холостого хода

Стук в двигателе на холостых оборотах диагностируется довольно просто. Достаточно прослушать мотор при помощи стетоскопа. Так можно точно определить источник звука, и дальше производить работы по установлению причины неисправности и ее устранению. Желательно, прослушать мотор при разных режимах работы. Ведь разные стуки по-разному проявляются на различных оборотах. Это также позволит более точно определить проблему.

Самым частым стуком, который наблюдается при холостых оборотах, является постукивание клапанов. При этом, звук практически не наблюдается при высоких оборотах. Что происходит из-за более высокого уровня шума, издаваемого двигателем. Проблема, в таком случае, кроется в неправильной регулировке клапанов. Затягивать с устранением причины не стоит. Повышенный зазор приводит к увеличению износа газораспределительного механизма.

В зависимости от особенностей двигателя регулировка может происходить как с помощью поджатия рокеров, так и путем замены шайб. На «девятках» стук может свидетельствовать об износе стаканов ГБЦ. На ходовые качества это не влияет, но устранить проблему невозможно. Связано это как раз с затягиванием регулировок клапанов.

Все водители знают, что двигатели, оснащенные гидрокомпенсаторами, стучат после запуска. После прогрева это проходит. Если стук затягивается, и слышен только при работе на холостых оборотах, это признак недостатка масла. Проверьте уровень смазки в картере двигателя. При необходимости добавьте масло до нужной отметки. Если проблема не в малом количестве смазки, то проверьте масляный насос. Возможно, он неисправен. В таком случае, на холостых он просто не снабжает ГБЦ маслом.

Из-за этого стучат гидрокомпенсаторы, которым для работы необходимо определенное давление масла в системе. В любом случае, устраните проблему, ведь недостаток смазки ведет к повышенному износу деталей головки блока цилиндров.

При износе поршня, также может наблюдаться стук. При прослушивании его можно обнаружить в средней части цилиндра. Причем, стук будет наблюдаться только на холостых оборотах и чуть выше. При оборотах свыше 2000 его не будет. Происходит это по следующим причинам. Поршень вырабатывается равномерно. Но, верхняя часть в любом случае сидит более плотно, ее держат компрессионные кольца, которые расширяются по мере необходимости. При работе на малых оборотах юбка изношенного поршня колеблется. После набора оборотов она стабилизируется, и стук пропадает.

При появлении такой проблемы неизбежен капитальный ремонт двигателя. Конечно, можно заменить только поршни. Но, для большей надежности следует заменить вкладыши коленвала и отшлифовать его. Иначе, есть риск заклинивания коленвала в дальнейшем.

Шатун. Иногда причиной стука может стать шатун. Точнее его втулка. На самом деле (в этом случае) стук будет при любых оборотах. Но, хорошо он будет слышаться только на холостых или при торможении двигателем. В остальных случаях его можно услышать, только прослушивая агрегат.
Ремонт практически такое же, как и в случае с поршнями. И не стоит затягивать с ремонтом. Следствием обрыва втулки, обычно является «кулак дружбы». То есть, шатуном пробивает дырку в блоке цилиндров.

Другие причины. Иногда, стук может появляться и по другим причинам. Стук на холостых может говорить об износе подшипников распределительного вала. Звук при этом раздается достаточно глухой. Он может исходить из передней или задней части двигателя. Часто за стук распредвала принимают проблему с подшипником помпы. Связано это с близким расположением этих деталей. При неисправности помпы начинает перегреваться двигатель.

Заключение. Двигатель является сердцем автомобиля. Поэтому, любые проблемы с ним должны устраняться максимально быстро. Стук в двигателе на холостых оборотах, в большинстве случаев является признаком неисправности. Своевременное выявление источника шума, позволит вам максимально быстро и с минимумом затрат устранить поломку. Пренебрежение к этому симптому может привести к более серьезным проблемам.

стук в двигателе Hyundai Getz

Стук в двигателе при оборотах 1300-1700, на холодную слышно хорошо, а при прогреве тише. что за проблема, и как ее решить. обращались в сервис темп авто hyudai, сказали что этот стук для двигателя не страшен, можно ездить, помогите, кто с такими проблемами встречался? (Hyundai Getz 2004 год)

Здравствуйте.Трудно судить о характере стука со слов.Но как понимаю,он у Вас появился с появлением холодов(минусовая температура).Скорее всего стучат гидрокомпенсаторы на холодную.Как правило это не страшно,но регулировать со временем необходимо.Как с расходом масла? После прогрева стук пропадает и не появляется даже при нагрузке (увеличении оборотов)? То тогда точно,причина «стука» (цоканья)-гидрокомпенсаторы.

to AnnA161: Советую разобраться, что происходит с маслом — уходит ли оно? И если да то, каким образом? Может, двигатель ест, может — вытекает через сальник? Согласент с Николасом. проблема, скорее всего, в стуке гидрокомпенсаторов.

ANDRON STAS: ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,КТО ЧЕМ МОЖЕТ. КУПИЛ ГЕТЦ 2006ГОДА 1.4 АКПП GLS ПОДСТУКИВАЛИ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ,ПОМЕНЯЛИ ИХ, РЕМЕНЬ ГРМ,РОЛИКИ,САЛЬНИКИ,ЦЕПЬ УСПОКОИТЕЛЬ,МАСЛО С МАСЛЯНЫМ ФИЛЬТРОМ. ДВИГАТЕЛЬ СТАЛ РАБОТАТЬ ТИШЕ НО СТУК ОСТАЛСЯ. В СЕРВИСЕ СКАЗАЛИ ЧТО ЭТО СТУЧИТ МАСЛЯНЫЙ НАСОС В КОТОРОМ СТОИТ ПЛАСМАСОВЫЙ КЛАПАН НА ХОЛОДНУЮ ОН СТУЧИТ А КОГДА НАГРЕВАЕТСЯ МАСЛО СТУК СТАНОВИТСЯ СОВСЕМ НЕ СЛЫШЕН. ПОМОГИТЕ ДРУЗЬЯ СОВЕТОМ. ИЗВ. ЗА ОШИБКИ. #

Прежде всего, не следует писать заглавными буквами и использовать слово «помогите» в названии темы.

Любой стук для диагностирования надо слушать. Я не думаю, что причина Вашего стука в клапане насоса. Он настолько глубоко стоит, что даже если и будет стучать, его услашать невозможно. Раз стук слышен, значит он где-то на поверхности.

Попробуйте сменить тип масла.

Думаю у тебя, как и у многих, стучат юбки поршней в цилиндрах. Если после прогрева стук исчезает это не является неисправностью. По крайней мере, так в мурзилке по гетсу написано.

Гидрокомпенсаторы, юбки поршней в цилиндрах, хм.

Я наблюдаю несильный стук (скорее цоканье) на холодную в течение 10-80 сек (в зависимости от температуры окр. среды), но в любое время года.

Цоконье — гидрокомпенсаторы, глухой стук — поршневая.

Всем здравствуйте!

Расскажу про свой гетц 1.4 автомат, 2008г. При покупке машины не придал особого значения не сильному и не продолжительному (буквально секунда) стуку в двигателе в момент сразу после пуска, да и сам стук то прослушивался, а то вроде его и не было. С ростом показаний на одометре прогрессировал и стук, причем, как часто и бывает со стуками в двигателе на холодном он был отчетливее, но в первую зиму особенно не напрягал (но и не ласкал) слух. После второй зимы стук начал прослушиваться и на прогретом двигателе, диагностика не вооруженным ухом указывала на район ниже головки блока, т.е. на сам блок как следствие — возможно поршневая?! Что естественно, оптимизма в не затратном ремонте не прибавляло, хотя и гарантию никто не отменял.

Третья зима заканчивалась с полным ощущением того, что я езжу на тихом дизеле! Тянуть далее не хотелось, т.б. что заканчивалась гарантия, а пробег авто (для справки) перевалил за 70.000 км. Первый визит к официалам и первая диагностика выявили и первую виновницу, как казалось, всего этого безобразия — цепь! Растянулась она что ли или успокоитель был в не совсем рабочем состоянии по их мнению, я даже после ее замены (кстати около 2 часов она длилась!? успел до работы доехать и назад) выяснять не стал, т.к. стук не исчез! С этим и отбыл в командировку на своем авто в соседнюю область в коей сроки гарантии и вышли, правда по возвращении помог звонок по телефону из головного офиса официалов, в котором я не замедлил описать проблему, после чего был еще один звонок, теперь уже с приглашением в сервис (проще чем думал).

На этот раз двигатель приговорили к разбору и дефектовке, которая выявила слабину в сопряжении палец — шатун как минимум в кол-ве 2-х штук! А еще (в том числе после двух разговоров с директорами о моторах вообще и моем в частности) решили дефектовать и компенсаторы, для большей уверенности )). Надо сказать сроки доставки запчастей как и решения о их замене по гарантии были растянуты максимально, учитывая еще, что каждый этап повторялся дважды (сначала пальцы с шатунами, потом компенсаторы) в итоге нагорело 2 месяца без авто )! Зато обнадежили фразой «почти как новый», правда к этому новому все таки предложили поменять все вкладыши и масляный насос за свои тенге (на всякий случай, а то если не работает не видать гарантии на работы без его замены, на вопрос почему не проверили до разборки? пожимали плечами?!), также предложили оплатить работы по установке всего дополнительного. хотя предварительно говорили, что бесплатно, т.к. детали все равно демонтированы (что логично).

P.S. а ухо все прислушивается. и кажется что-то слышит?

Стук в двигателе «Хендай Гетц» 1,3 G4EA.

Доброго времени суток, уважаемые читатели. Недавно в нашей семье появился стальной «ПОНИ» из южной кореи под названием «Хендай Клик».

Хендай Клик , это тот же всем известный Хендай Гетц , только чистокровный кореец для внутреннего рынка. Отличия лишь только в комплектации.

Спустя некоторое время после приобретения мы стали замечать нехороший стук на хорошо прогретом двигателе. И дело вовсе не в гидрокомпенсаторах, которые стучат на каждом втором таком автомобиле.

Стук был глухим и доносился явно не из головки а из блока цилиндров. расслышать его можно было при плавном повышении оборотов с холостых до 1500, при дальнейшем повышении оборотов стук сливался с общей симфонией гидрокомпенсаторов и прочих шумов.

Стук после прогрева появляется из за уменьшения давления масла при высоких температурах и стучать может что угодно, коренные шейки коленчатого вала, шатунные шейки, пальцы поршней и сами поршни юбкой о стенки цилиндров.

Двигатель к слову далеко не из тихих))

Методом научного тыка было решено заменить шатунные вкладыши, благо их стоимость просто копеечная. Комплект шатунных вкладышей стандартного размера обошёлся всего в 450 р.

Перед снятием поддона двигателя мы конечно-же слили масло и в процессе обратили внимание на то, что приёмную трубу от коллектора будет необходимо открутить, иначе поддон просто не снять.

Открутив приёмную трубу и опустив весь выхлопной тракт вниз, обнаружилась необходимость демонтажа сухого поддона сцепления (хотя коробка автомат,а значит это сухой поддон гидротрансформатора)

Теперь уже ничего не мешало открутить поддон двигателя и оторвать его от блока. Отрывать пришлось с усилием, но аккуратно. Поддон на этих двигателях установлен без прокладки на герметик, поэтому деформировать его крайне не рекомендуется.

После снятия поддона он отправился на мойку, грязи и металлической стружки в нём было достаточно, а пред нами открылся вид на коленчатый вал.

Не забываем ставить коробку передач в нейтральное положение, так как придётся прокручивать двигатель.

Крутим его по часовой стрелке относительно шкива с ремнями, усилие не очень большое понемногу он руками проворачивается, устанавливаем нужную нам крышку шатуна в нижнее положение и откручиваем.

Нивкоем случае не путаем крышки местами и запоминаем где зад и где перед крышки. На передней части крышки присутствует буквенное обозначение.

Лучше откручивать крышки по одной и после установки на место переходить к следующей во избежание путаницы.

Для снятия крышек шатунов первого и второго цилиндров пришлось открутить маслозаборник, да и промыть его будет не лишним))

Старые вкладыши по сравнению с новыми выглядели изрядно потасканными, но серьёзных задиров и наплавлений обнаружено небыло.

После установки всех крышек наместо приступаем к затяжке при помощи динамометрического ключа. (удобнее использовать щелчковый , нежели стрелочный).

Перед затяжкой необходимо смазать опорные поверхности гаек моторным маслом.

Момент затяжки равен 30 Нм. затем необходимо довернуть каждый болт ещё на 90 градусов (пол оборота) обычным ключом с удлинителем.

Момент затяжки болтов маслозаборника 2 0 Нм, но я их потом ещё чуть, чуть подтянул)).

Отмытый от грязи и старого герметика поддон двигателя, намазываем формирователем прокладок равномерным слоем примерно в 1 мм. и устанавливаем на место.

Тянуть болты поддона нужно без фанатизма , если динамометрическим ключом, то момент затяжки 20 Нм.

Остальная сборка производится в обратной последовательности разборки.

После окончательной сборки двигателя мы заменили масляный двигатель,залили свежее масло 5W40 и запустили его.

После запуска двигателя, он стал работать намного мягче чем раньше, почти исчезла вибрация и посторонние шумы, но к сожалению после полного прогрева стук снова стал проявляться, хотя он стал намного менее выражен.

Скорее всего стучит один из поршней, возможно раскоксовка поршневых колец исправит ситуацию, либо поэкспериментируем с присадками в масло)).