Стук двери при движении автомобиля

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Пишу уже повторно «ДОСТАЛО» подскажитеможет кто сталкивался при езде и попадании на незначительные кочки в правой передней двери да и влевой чтото постукивает ТУК, Тук, Тук.
Не могу понять обшивку дверей не снимал, ничего не устанавливал. Даже при езде по чуть неровному асфальту постукивает.

А может болты в петлях ослабли? Не потерять бы дверь по дороге.
Или это не дверь а подвеска гремит на кочках?

Могут стучать механизмы замка и ограничитель открывания двери.
Ограниитель стучит, если трогаешься или тормозишь даже на идеально ровном покрытии

kolhoznik писал(а):
Могут стучать механизмы замка и ограничитель открывания двери.
Ограниитель стучит, если трогаешься или тормозишь даже на идеально ровном покрытии

Ограничитель тоже смотрел? все разобрал и смазал литолом помоему.
А вот механизмы замка не смотрел. А что там может стучать?

Я так понимаю,что тебе надо саму часть ,которая к кузову крепиться, регулировать

В свое время меня замучал сверчек в водительской двери.
Разобрав обшивку двери и стойки, обнаружил очень много всяких штук которые могут быть сверчком.

Поехал до дома с разобранной обшивкой, ну и пальчиками там лазал пытаясь заткнуть сверчка. В итоге обнаружилось что сверчком у меня была тяга замка, та что от лечинки до самого мех. замка идет. Выбрал слабу на данной тяге ризинкой от денег, резинка ее постоянно напрягает и в то же время дает ей работать.

В стойке может брякать мех. ремня безопасности (что-то внутри данного мех.). Меня он сильно не достовал, потому его не трогал, да и не понял как его разбирать.

Стук двери при движении автомобиля

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

появился металлический стук в передней двери со стороны пассажира. (ВАЗ 2111). Стук появляется при резком троганиетормажение, при езде по кочкам.
вроде как в районе передней панели, но все кто прислушивались точного места немогли определить. Дверь разбирал, там вроде нечему стучать, да и всё что может хорошо прикреплено. Подскажите, где ещё можно посмотреть?

или как вариант у тебя оторвалось одно или более крепление мотора стеклоподъемника — снаружи не видно, шпилька и гайка на месте — а мотор болтается и стучит.
У меня он таким образом стучит по стеклу при его опускании.
В качестве ремонта покупаешь «опору ресивера», укорачиваешь одну шпильку на 10 мм и меняешь крепления мотора (естественно, со снятием стеклоподьемника).

АНАЛОГИчная была проблема. Постукивали моторчики стеклоподьмеников уральских, Однако их нужно не прикручивать все сильнее, а всего лишь подложить под них резиновые или там пенополиэтиленовые прокладки 10х5 см примерно. И все стуки как рукой снимает. Как их не прикручивай — они ведь без прокладок все равно будут об железо стукать. Масса-то всей конструкции очень большая, а крепление рано или поздно разболтается

Видел мужика на гарантийке, года 2 назад на десятке. У него тоже что-то стучало в районе двери или стойки — не поймешь. Мастера все посмотрели — не могли найти. Оказалось струк был от того, что край капота, который около передней двери, задевал там за что-то (или еще что-то в этом роде. ) А думали — стойки или что-то еще серьезное. Стук у него был при трогании-торможении. В общем, возможно нужно искать нестандарное решение .

Стук двери при движении автомобиля

Ulisss » Пн, 18 янв 2010, 19:08

alexey_babaskin » Пн, 18 янв 2010, 19:31

земляк, родную чтоль на экзисте брать.

я смотрел смотрел — так и не понл какой номер для правой задней двери

twage » Пн, 18 янв 2010, 23:49

bigben » Вт, 19 янв 2010, 0:09

coolbefore » Вт, 19 янв 2010, 4:12

alexey_babaskin » Вт, 19 янв 2010, 15:39

ВД-40 тут не поможет.
вся проблема в просевшей (ну эт я так думаю) резинкее. которая не пружинит больше. и не сжимается.
если подкрутить петлю, то дверь будет утоплена и плохо закрываться, а ести выровнять ее ко кузову, то закрывается как надо..но надавливаешь на ее, а она в петле гуляет изза просевшей резинки (к примеру остальные двери тоже играют в проеме при надавливани, но заметно упруже и не гремят).

как быть с резинкой. только оригинал нужно брать?!

coolbefore » Вт, 19 янв 2010, 22:05

Dmitry » Вт, 19 янв 2010, 22:08

fats001 » Ср, 20 янв 2010, 16:48

TverTour » Ср, 20 янв 2010, 20:06

nvPal » Ср, 20 янв 2010, 20:12

alexey_babaskin » Ср, 20 янв 2010, 20:18

дверь гуляет по оси закрывания/открывания. намотанная изолента я так понимаю не позволяет ей «гулять» по той же оси в замке..но при этом сама дверь остается прослабленной возможно даже с щелью по периметру в коком то мете. как по мне так колхохный вариант..

а если уплотнитель по периметру саой двери наклеить?? или тож колхоз? а от нашемарок нет резинок таких уплотнительных как родная.

Ulisss » Чт, 21 янв 2010, 14:15

alexey_babaskin » Чт, 21 янв 2010, 20:52

как не расматривется. конечно нужно менять. я против всякой изоленты..покачал ее туда -сюда, вверх внизу — никаких лишних люфтов..только слабина в резинке..

менять только на оригинал. или можно от чего попроще подобрать(дешевле)?!

Стук двери при движении автомобиля

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

С год уже при езде по неровностям или даже по плохому асфальту начинается тряСучка в дверце водителя, словно она не до конца закрыта. Причем такое раздражающее клацание как металл по металлу. На слух вроде в районе замка. Локтем на дверь возле кнопки замка надавишь, вроде сразу стихает. Отпустишь, клацает на неровностях словно дверь недозакрыта. Пару недель назад не выдержал, разобрал дверь. Все просмотрел. Явной причины не нашел, но на всякий случай на тягу кнопки которая проходит через металлическое отвесстие и может там брякать и на другие места соприкосновения тяг к металлу дверцы одел резиновые шланги. Собрал дверь. Оказалось — эффект нулевой. Видно не добрался до причины.
На слух как будто скоба замка за ось клацает, но тогда наверное все бы двери так дребезжали.
Слышал такое дребезжание еще у одного 12-шковода. У него клацала задняя левая дверь.

В чем причина?! Помогите избавиться от этой тряСучей пытки!

economist6
Я СНИМАЛ, но явного глюка не нашел, а вероятные источники загасил заизолировав резиной. Но брякание имеет место и после этого. Под обшивкой ничего не увидел.

Ни у кого так двери не брякали ? Надеюсь на опыт тех кто с этим столкнулся.

Это такой черный лист там висит? Типа рубероидного?
У меня вроде висит. Хотя сопля конечно еще та, руки ВАЗУ за такие навесы. Лучше никак чем так вешать .
Но у меня звук явно металлический.
Наверное придется снова обивку снимать и ездить слушать. Хотя все возможные места биения тяг о корпус я резиновыми трубками заизолировал 🙁

Может это какие-нибудь из пистонов там в гнездах болтаются? До кучи пистоны поменять.

Надо было со снятой обивкой котнуться и послушать.

скорей всего это ручка со стороны улицы. интересно это вылечиться новыми ручками (типа иномарошных)

Вот вот. У меня этаручка дребезжит когда сильно музыку врубишь

В эти выходные снял обшивку поездил, послушал и практически вылечил. Точной причины не нашел, но устранив 4-ре возможные, практически избавился от клацания. Вместо него теперь на неровностях глухие, не раздражающие звуки. Итак по порядку:

1. Ручка с внешней стороны.
Поскольку источник звука на слух где-то в районе там где расположены замок и внешняя ручка, занялся и ручкой. Поклацал ручкой стоя на улице. Звуки похожие.
Взял см полтора изоленты сложил е вдоль втрое и вставил в отверстие под ручкой справа так чтобы ручка не оттопыривалась, но и не билась при ее отпускании о металл двери. В результате ручка перестала клацать и дверь стала закрываться очень непривычно глухо (почти как на иномарке ), что само по себе означает, что этот тюних а ля раша не помешал.

2. Щеколда замка, которая крючком цепляет ось на кузове.
Покачал рукой вправо влево. щеколда люфтит т.е шатается из стороны в сторону, издавая похожее клацание (как и внешняя ручка издают одиноквый похожий клацающий звук). Прложил между нею и корпусом насколько позволила щель все тот же кусочек изоленты. люфт стал меньше, а главное исчезло клацание металла о металл. вместо этого глухой нераздражающий звук.

3. Тяга на которую накручивается кнопка (системы «пипка») для открывания закрывания замка изнутри салона прямо под кнопкой проходит через металлическое отверстие ушка двери, которое ее и удерживает.
Так вот она тоже болтается в этом ушке естесственно издавая звуки металл о металл. На тягу в этом месте одел резиновый шланг, теперь она в ушке почти не болтается и естесственно не брякает, так как с металлом ушка теперь контактирует резиновая изоляция. (Но тогда почему не стучат остальные тяги в трех дверцах? там же нет резиновой изоляции. В причину верится с трудом, ну да ладно, не помешает)

4. Очень похожий клацающий звук издает при шатании рукой соединительное колено тяги (тяги на которую накручивается «пипка» открывания замка двери из салона). Это колено, то есть место перелома тяги под острым углом находится ниже см в сорока и тоже сильно люфтит. Поэтому когда его потряхиваешь это место соединеня очень похже клацает. Оба звена тяги от места их соединия заизолировал скочем на участке около 2 см. Внимание. 2 важных момента. а) заизолировать нужно как можно ближе к оси соединения, чтобы уменьшился люфт и метал звена тяги не стучал о металл другого звена тяги. б) Делая это нужно обязательно проверить чтобы такая изоляция не затрудняла ход тяги в месте соединения и кнопка системы «пипка» легко поднималась, то есть ход тяги в месте соединения под углом где заизолированы участки тяги не затруднялся при открывании с брелка. Иначе просто кнопка не поднимется и дверь не откроется.

На всякий случай обмотал изолентой соединительные разьемы проводки, но они скорее всего не клацали так мера была скорее превентивная.

Поездил по трясучим местам эффект стал явно ощутимым. Дребезжащее клацание исчезло!

Интуитивно из четырех причин грешу на две. Это либо внешняя ручка дверцы (проверить можно легко вытащив прокладку сделанную из изоленты, но неохота уже это делать), либо соединиетельный узел звеньев тяги «пипки». Но точно что из этих 4х мест так и не знаю, ибо до тошноты не охота уже тратить на это время дальше. Устранил и ладно. 😎

Где гремит?! 10 звуков неисправного авто

Для начала определимся, откуда исходит посторонний звук: с внешней стороны или изнутри, спереди или сзади, справа или слева, сверху или снизу.

Колеса и шины

1. Чавкающий звук, доносящийся со стороны передних или задних колес, справа или слева. Одновременно машину может начать немного водить из стороны в сторону. Налицо прокол одного из колес. Ехать дальше нельзя. В противном случае вы можете лишиться шины, а то и диска. Нужно домкратить автомобиль и устанавливать запаску. Если навыки позволяют и прокол небольшой, можно провести ремонт на месте.

2. Металлический звук, исходящий со стороны одного из колес с изменяющейся в зависимости от скорости движения частотой. С большой степенью вероятности так напоминают о себе ослабленные колесные болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля). Колесо может отвалиться и укатиться далеко-далеко. Хорошо, если не на встречку. Нужно немедленно остановиться и проверить крепление колес. Не исключено, что к моменту выявления неисправности отдельные болты или гайки могут уже потеряться. Затяните покрепче оставшиеся и на малой скорости отправляйтесь в ближайшую мастерскую или магазин запчастей, а еще лучше вызывайте эвакуатор. Перечень неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена, содержит вот такой пункт:

5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.

Так что езда даже при отсутствии одного болта запрещена.

Если ехать аккуратно (не быстро и объезжая ямы), то можно добраться до ближайшего магазина запчастей или шиномонтажа без потери колеса. Но при условии, что хотя бы три болта крепления на колесе имеются. Если в ступице предусмотрено пять креплений и два болта потеряно, проследите, чтобы освободившиеся отверстия не располагались по соседству. А лучше позаимствовать болт из другого колеса, чтобы в результате на каждом колесе не хватало по одному болту. Но это временная мера, которая позволит вам добраться до цивилизации и устранить проблему.

Звуки в трансмиссии, рулевом управлении, подвеске, тормозах

3. Хруст при троганье с места при вывернутом вправо или влево рулевом колесе. Эта неисправность встречается только на переднеприводных автомобилях — застучал ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — в простонародье «граната». Непродолжительная езда на таком автомобиле возможна, но с поездкой в техцентр лучше не тянуть, пока узел совсем не вышел из строя.

4. У полно- и заднеприводных автомобилей свои особенности. Звонкий стук под днищем — требуется замена крестовины карданного вала.

Стук может появляться при начале движения, переключении передач или резком разгоне, он может также сопровождаться вибрацией машины при движении в определённом диапазоне скоростей. Без подъемника и сервиса здесь не обойтись. Оторвавшийся на скорости кардан способен перевернуть автомобиль. При самостоятельной диагностике имейте в виду, что чаще изнашивается задняя более нагруженная крестовина карданного вала, которая крепится к фланцу ведущей шестерни главной передачи.

5. Любые стуки в передней части автомобиля, особенно отдающиеся в рулевое колесо, опасны. Это могут быть люфты в рулевой рейке и наконечниках рулевых тяг, ослабленные крепления. Все, что связано с рулевым управлением, должно работать безукоризненно. Последствия неисправностей деталей рулевого управления могут быть трагическими. Представьте, что в какой-то момент автомобиль перестает слушаться руля. А если это происходит на высокой скорости? Срочно на диагностику!

6. Стуки в передней нижней части автомобиля, возникающие при проезде неровностей. Конечно, это могут быть и амортизаторы, но могут и шаровые опоры подвески. И вот это очень серьезно.

Шаровая опора несет на себе весь вес автомобиля. Когда застучит шаровая опора, — а эта деталь больше всего страдает от российского бездорожья, — нужно ехать в сервис немедленно. Разбортировка шаровой опоры ведет к потере управления, автомобиль припадает на правую или левую сторону, и, соответственно, его может неожиданно бросить влево или вправо.

7. Скрежещущий звук в одном из колес может свидетельствовать об износе до металла фрикционной накладки тормозной колодки. Автомобиль с таким дефектом неравномерно и менее эффективно тормозит. Это может случиться при нерегулярном техническом обслуживании автомобиля. На многие современные автомобили, чтобы не доводить колодку до аварийного состояния, устанавливают датчики износа колодок, предупреждающие о необходимости их замены.

Три стука в двигателе, когда лучше вызвать эвакуатор

8. Внезапно появившийся стук низкого тона в нижней части двигателя, который заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении оборотов двигателя. За ним может скрываться стук коренных подшипников. Встречается на сильно изношенных двигателях. Часто его появление сопровождается падением давления масла (загорается сигнализатор аварийного давления масла). Причиной может стать езда на перегретом моторе. На таком двигателе дальше ехать опасно. Нужно вызывать эвакуатор.

9. Ритмичный, звонкий, металлический звук среднего тона появляется неожиданно в средней части блока цилиндров. Может быть вызван стучащими шатунными подшипниками. Стук значительно возрастает при увеличении нагрузки и сопровождается аварийным падением падением давления масла? Глушите двигатель и ищите эвакуатор.

10. Металлические стуки, возникающие при разгоне автомобиля, свидетельствуют о заправке некачественным низкооктановым топливом или отказом датчика детонации. При таком раскладе можно продолжать движение, но по направлению к автосервису.

Вот наиболее опасные из звуков, которые могут проявиться в автомобиле. Но подать «голос» может любая из тысяч деталей, из которых собран автомобиль. Главное, не пренебрегать по-настоящему опасными для езды звуками.

Самые тревожные пиктограммы на приборной панели рассмотрены тут.