Renault Duster 1.5 dCi 5дв. кроссовер, 109 л.с, 6МКПП, 2014 – 2017 г.в. — стук на холодном двигателе после пуска

Стук на холодном двигателе, слышный в течении 2-3 минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала

Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.

Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.

Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.

Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.

Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.

Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.

Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.

Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.
Итак, причины, по которым возникает детонация при запуске.

Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.
Стук может случиться, как и говорилось выше, из-за износа, к примеру, шатунов или вкладышей. Если такой стук уже появился, то ничего не поможет: ни пользование более вязким маслом, ни позднее зажигание, ни различные подкладки или «шубы», которые ставят под вкладыши. Хотя на время, все же, это поможет. В частности, износившийся шатун, бьющийся об шейку коленвала, уже не будет издавать такой сильный стук, а лишь приглушенный, практически незаметный.

Шатунный стук не обошел стороной и дизельный двигатель. Правда, здесь картина шума может быть несколько иной. Поршни дизельного агрегата при движении автомобиля вплотную подходят к ГБЦ, что вынуждает их касаться цилиндров. Даже после того, как «стучащий» цилиндр прекратит свою работу, грохот остается и продолжается некоторое время.

Стоит отметить, что на автомобилях, дизельный он или бензиновый, ездить со стучащим из-за шатуна моторе, тем более, в горячую, нельзя.

Стучать могут и другие части силового агрегата. Это могут быть, к примеру, клапана, привод бензонасоса, дающий неприятный звук во время стука, шкивы и т.д.

Дизельный двигатель способен преподнести владельцу автомобиля и еще один сюрприз. Стук плунжерных пар, с которым ничего не поделаешь. Хотя с таким стуком можно довольно долго ездить, ведь это ни на что не влияет. По мнению специалистов, может случиться, что года через три такой стук приведет все же к износу некоторых важных компонентов, а машина может расходовать намного больше бензина, чем нужно.

Если выше были приведены две основные причины стука, с точки зрения специалистов, то сейчас узнаем, какие причины этого явления можно назвать, так сказать, в среде неспециалистов.

Увеличившийся зазор, связанный с длительной эксплуатацией автомобиля, может стать причиной такого стука;
Могут перекоситься детали внутри двигателя. Этот процесс возникает не всегда по вине водителя. Часто механики, в процессе капитального ремонта, недоброкачественно выполняют свою работу;
Разрыв масляной пленки между деталями двигателя, тоже способен привести к стуку, хотя между элементами и не наблюдается нестандартного зазора;
Деформация какой-либо детали, но об этом уже было сказано выше.
Самым популярным, так сказать, случаем, называют наличие нестандартного зазора. В данном случае, будет полезно тщательно проанализировать ситуацию, понять, а что именно в моторе неисправно.

Стук зависит от трех показателей, так сказать, трех китов: нагрузки, температуры самого мотора и частоты вращения. Когда увеличивается частота вращения увеличивается и стук. Хотя может случиться и так, что если детали слишком уж изношены, то шум от частоты вращения сам стук заглушает.

Что касается нагрузки на двигатель, то он по-разному может влиять на уровень стука. К примеру, сам стук при запуске может затухать или наоборот, увеличиваться. И этот фактор часто становится основой для того, чтобы провести грамотную диагностику неисправных деталей.

Наконец, повышение температуры тоже способно увеличивать или минимизировать стук.

Когда водитель обнаруживает, что мотор автомобиля издает характерный стук, ему ни в коем случае нельзя подвергаться панике. Нужно попытаться найти причину, ведь нередко бывает и так, что стучит нечто иное. С этим связано даже немало курьезных случаев, когда услышав стук, неопытный водитель отдавал машину в СТО на капитальный ремонт. В итоге выяснялось, что стук не из-за двигателя.

Каждый водитель, независимо от того, опытный он или нет, слышал, что продолжать движение на стучащем двигателе нельзя. Это приводит к еще более пагубны последствиям прежде, чем машина попадает к специалисту.

Важно, когда стук обнаруживается на дороге, доехать до ближайшего СТО, но обратиться именно к тем специалистам, которые занимаются ремонтом двигателей, если вы на все сто уверены, что причина в двигателе. Если нет – лучше провести сначала диагностику.

«Двигатель начал стучать на холодном двигателе» – такое сообщение можно часто встретить в Интернете и различных форумах. При этом холодный двигатель издает какой-то металлический стук, непохожий на обычный. Опять же, в этом случае, причина может заключаться не в самом двигателе. Часто на холодный пуск стук происходит из-за какого-нибудь оторванного болта или натяжителя ГРМ. Если на горячую, двигатель работает без стука, а он происходит только во время холодного пуска – точно не с мотором связана проблема.

Как и обещали, в конце статьи мы приводим ценные советы. Связаны они с тем, как проводить самостоятельную диагностику.

В первую очередь, надо удостовериться в том, что стучит именно двигатель. Как же это сделать? Ниже приводятся несколько советов.

Нужно нажать на педаль сцепления, полностью отключив КПП и трансмиссию. Таким образом, автоматически исключаем сторонние стуки;
Если в гараже имеется смотровая яма, то автомобиль поднимаем на нее. Если нет, едем на эстакаду. Залезаем вниз и начинаем шатать опоры двигателя. Рекомендуется подвергать проверке много деталей, способных издавать такие звуки. Если стук наблюдается, деталь либо меняют, либо смазывают, в зависимости от ее предназначения;
Проверяем генератор, распредвал и водяной насос. Частенько эти детали и узлы становятся причиной шума. Они могут свистеть, издавать жужжание, тот же стук, таким образом, сигнализируя о неисправности;
Визг может издавать только проскальзывающий ремень генератора, а может и насос водяной такой звук издавать при заклинивании;
Чтобы исключить помехи и определить, стучит ли двигатель, желательно вышеописанные детали на время демонтировать, а затем проверить, есть ли стук. Если двигатель вновь начал стучать, значит проблема в нем.
Теперь о самих звуках.

Если двигатель начал издавать звуки звонкие, преимущественно из верхней части, то грешат, скорее всего клапана. Надо клапана отрегулировать. С другой стороны, если клапана уже изношены, то регулировка не поможет. Случается и так, что мотор набирает обороты, а стук усиливается. В этом случае виноваты не только сами клапана, но и увеличившиеся зазоры между ними, изношенные коромысла и т.п;
Если двигатель начал стучать, а звуки похожи на шелест, вполне вероятно, что это проблемы с цепью или ремнем ГРМ. Уверенности в таком решении придает изменяющийся характер звуков при повышении или снижении оборотов;
Как и стучащие клапана, похожие звуки, только среднего и низкого тона, могут издавать элементы цилиндропоршневой группы мотора;
Наконец, явный металлический окрас стуков бывает только при детонации.

Технические характеристики Renault Duster 1.5 dCi / Рено в кузове 5 дв. кроссовер с двигателем 109 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2014 г. по 2017 г.

Стук дизельного двигателя рено дастер

что-то скажут. Буду рядом стоять.
Что-то мне подсказывает, что Юрий Александрович прав.
попал/набился снег под защиту.

Точнее: между поддоном мотора и защитой.

Ну, что ж, чуда не случилось. Приехал из Петровского ни с чем. Ничего конкретного определено не было. А диагностика была предложена следующая: разборка двигателя. Высказанные предположения: 1. Проскакивание на зуб-два ремня генератора. 2. Разрушение коленвала. 3. Поломка пружины клапана. Заинтересованности в определении причины такого звука не увидел. Было сказано, что специалистов-дизелистов у них нет, сказать причину могут только после снятия головки блока. Еще было сказано, что возможно виновато масло Лукойл. Порекомендовали залить Эльф и посмотреть. Ну и напоследок один дельный совет: обратиться в специализированный сервис по ремонту дизелей.

———- Сообщение добавлено в 18:31 ———- Предыдущее сообщение размещено в 18:30 ———-

Что-то мне подсказывает, что Юрий Александрович прав.
Машину помыли, отогрели, звук не пропал.

Буду искать сервис. Кто какой может посоветовать?

———- Сообщение добавлено в 18:52 ———- Предыдущее сообщение размещено в 18:34 ———-

И еще мне сказали, что на дорестайле стоИт сажевик. Я считал, что сажевый фильтр стали ставить уже на рестайл.

Буду искать сервис. Кто какой может посоветовать?

Могу посоветовать для начала определить от куда этот звук, на работающем ДВС снять крышку с маслозаливной, так же повытаскивать масляный щуп, может такие действия помогут хоть как-то определить на слух предположительно по изменяющейся частоте звука от куда идёт шум, из внутренней части ДВС или наружной.

Ещё можно заехать в любой сервис и узнать если слуховой аппарат у механиков для определения шумов, обычно механики работающие с таким аппаратом намного точнее определяют причину возникновения и место возникшего шума.

И ещё, попробуйте снять видео и звук этого шума, в дальнейшем может пригодиться.

Приехал из Петровского ни с чем. Ничего конкретного определено не было.

А что ещё от официалов по дизелю ждать? Они ж все смотрят на него как баран на новые ворота. Не знают с какой стороны подойти, и гадают на кофейной гуще.

«Разрушение коленвала. » Это пипец, товарищи, с таких официалов. Коленвал разрушился, а машина едет. Во как.

Буду искать сервис. Кто какой может посоветовать?

Попробуй стукнись вот к ним (http://www.alfa-diesel.ru/legkovye_avto/renault/), или вот сюда (http://www.delphidieselservice.ru/contacts.php).

По отзывам трудящихся, наиболее вразумительные.
Правда, и то и другое тебе не ближний свет.

Вроде я вот к этим в начале 2000х обращался когда осташковский авторынок в разгаре был, сервис на широкой улице был один из старых, Если не ошибаюсь, то попробуйте может они помогут, видимо переехали суда. http://www.renaultra.ru/repair.shtml?utm_campaign=ya_slesarnii&utm_medium=yandex_cpc&utm_source=yandex_cpc&utm_term=Сервис%20Рено&utm_content=none&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs1MzM1OTAwOzY1OTk2 OTI3ODt5YW5kZXgucnU6Z3VhcmFudGVl&yclid=18121862274995460674

А перескок ремня генератора лучше? 🙂

А как там ремень генератора перескочить на зуб может?, этож не ГРМ.

Ремень генератора наверно снять можно, сняв ремень для проверки грохота если это от ролика или шкива коленвала, это как один из вариантов.
Да и АКБ не разрядится в короткий промежуток проверки.

Это я невольно ошибся, ремень ГРМ имелся ввиду.

Если ремень ГРМ то наверно чек бы загорелся и ДВС с перебоями работал, как бы троил на холостых.

Если звук со стороны ГРМ в нижней части в районе коленвала, можно снять защитный пластиковый пыльник в районе правого подкрылка со стороны коленвала, как вариант трещина в шкиве коленвала для навесного оборудования, а так же могла застучать помпа в этом районе.

а так же могла застучать помпа в этом районе.

Мне как раз помпа думается, наиболее вероятный вариант.

Это я невольно ошибся, ремень ГРМ имелся ввиду.

А снять крышку и глянуть метки ОД не смогли?

Сними ремень генератора и пробуй без него. Потом смотри ролики и помпу. И только потом стоит лезть во внутрь.

Если ремень ГРМ то наверно чек бы загорелся
Я задавал вопрос, почему не загорелся чек? Мне говорят, что неисправность механического характера, поэтому.. Но ведь при проскакивании ремня изменился характер работы двигателя, характеристики. Комп этого не мог бы не заметить.

———- Сообщение добавлено в 21:01 ———- Предыдущее сообщение размещено в 20:59 ———-

А снять крышку и глянуть метки ОД не смогли?
Они не были заинтересованы в выявлении причин. Они ждали моего согласия на вскрытии всего чего только можно..

Тут вспомнил. На генераторе бывает обрывает шкив, точнее шкив отрывается от резинового демпфера. Грохота дохрена, зарядка, пока совсем шкив не развалится есть, ошибок нет.

У меня было такое. До сих пор вспоминаю этот «демпферный шкив генератора»! Официалы пытались раскрутить на 35 000 р, и заменить все что можно. В результате поехал к знакомым ребятам, купил мерсовский шкив (он подошёл по каталогу). Уже семь лет служит. И обошлось все с работой в 4,5 т.р.

YUSVL, если в Пушкино, то пообщайся с Берест.
А это кто?

———- Сообщение добавлено в 22:08 ———- Предыдущее сообщение размещено в 21:49 ———-

А это кто?
Нашел.

Сегодня посетил четыре сервиса. И только в одном к диагностике отнеслись серьезно. Во всяком случае не ограничились топтанием около машины и глубокомысленными изречениями в основном про форсунки. Были использованы стетоскопы и движок тщательно выслушали. В итоге была высказана наиболее вероятная по их мнению версия: в районе 1-го цилиндра предположительно разрушение толкателя клапана. За диагностику просили 1200, но взяли половину. Были готовы взяться за ремонт, но у них не было инфы по моменту затяжки болтов. Пробовали найти в инете руководство по ремонту к9к- не нашли. Бензинки есть, дизель не удалось найти.

Приветствую, если не ошибаюсь первый цилиндр со стороны коробки, толкатель клапана- это распред вал и остальные механизмы клапана, затяжка болтов- это затяжка головки с распред валами с клапанами.
Как-то не связывается с шумом?, в районе другой стороны ДВС.

А разве с поломанным толкателем клапана, движок будет нормально работать?
По идее троить и дымить должен.

Тоесть толкать клапан нечем!, остаётся три цилиндра рабочих, вопрос, какой не рабочий?
Как толкатель перестал работать в мороз, стерся чтоли?, тогда из какого металла распредвалы?

. Кстати, вообще по каким причинам возможно проскакивание ремня?

Один из вариантов это пытаться завестись с буксира в сильный мороз, когда масло замёрзло или очень густое — резко бросить сцепление в надежде завестись, может несколько зубцев срезать !

Первая проблема за четыре года безупречной эксплуатации дизельного Дастера выявила существенный минус. И этот минус не связан непосредственно с какими-то особенностями эксплуатации дизельного двигателя. Проблема в том, что если возникла необходимость в каком-либо ремонте, а ремонтировать рано или поздно приходится любой двигатель, очень трудно найти хороший, надежный, специализированный сервис по ремонту дизеля к9к. Дизеля, который появился не вчера.Они есть, но их мало и они настолько разношерстны, что так просто доверить свой автомобиль очень рискованно. Напрашивается пожелание к партнерам клуба, которые работают в этой сфере о расширении квалификации своих коллективов. Не повышении, а именно расширении. Думаю, от этого была бы польза всем))))

———- Сообщение добавлено в 22:52 ———- Предыдущее сообщение размещено в 22:50 ———-

Один из вариантов это пытаться завестись с буксира в сильный мороз, когда масло замёрзло или очень густое — резко бросить сцепление в надежде завестись, может несколько зубцев срезать !
Не мой случай. Ни одного раза не было необходимости заводить с толкача. Да и не стал бы так делать однозначно даже при проблемах с запуском.

Где сцепление и где ремень? 🙂

А Вы попробуйте ))
Разгоняете авто на буксире, выжимаете сцепление, втыкаете передачу (двиг не крутится ещё) и резко бросаете сцепление, идёт резкий рывок, двиг. резко проворачивается и у ремня может срезать зубья так как он связан ещё и с распредвалами, а на дизеле + ТНВД !
Несколько случаев уже имеются и слава богу не у меня !!

Где сцепление и где ремень?Резкий рывок КВ от сцепления при буксировке, передается прямиком на скукоженный и деревянный ремень ГРМ.

———- Сообщение добавлено в 22:00 ———- Предыдущее сообщение размещено в 21:59 ———-

Напрашивается пожелание к партнерам клуба, которые работают в этой сфере о расширении квалификации своих коллективов. Не повышении, а именно расширении.А куда к партнерам обращались?

он связан ещё и с распредвалами..

Не еще с распредвалами, а именно с распредвалами, и кроме пружин клапанов другой нагрузки на ремень нет, ну еще ТНВД.

Резкий рывок КВ от сцепления при буксировке, передается прямиком на скукоженный и деревянный ремень ГРМ

Можно предположить, что ремень уже расшевелили попытками завести стартером.
А насчет того, что в машине ничего не надо делать резко, полностью поддерживаю 🙂

Менял в Логан-Гараже на 60000. Но сейчас 91500 и у меня претензий к ним нет. Тем более никаких видимых причин не видно. Ролики на месте, масла нет, натяжение нормальное. Кстати, вообще по каким причинам возможно проскакивание ремня?

Меняли только ремень или как положено по регламенту ? Если есть износ зубчатых шкивов,люфт в помпе , а менять не стали, » и так походит», то в принципе понятно почему ремень перечкочил.
Два раза менял на к9к ремень ГРМ. Оба раза брал оригинал в Петровском. Один раз пришлось поменять зубчатый шкив на коленвале из за износа, пробег был за 300т.км. Помпу менял оба раза. Так вот, заводил машину после этого и в -35, никаких проблем с ремнём не было выявлено.
У вас либо ремень бракованный , либо делали не по регламенту, либо человеческий фактор. Надо разбираться, что послужило причиной снижения срока службы ремня аж в 2 раза.
Касаемо сервиса по дизелям. Так судя по грузовым сервисам, в Москве сервиса нет вообще. Проще машину оттащить в Питер на эвакувторе, чем ремонтироваться в Москве. Бла бла могут многие, а коснись серьёзного ремонта, например КПП, ДВС, электроника, разводят руками.
Кстати к9к в Питере ремонтируют, от замены ГРМ, до капремонта.

Меняли только ремень или как положено по регламенту ?
Привозил комплект ГРМ оригинал, заказывал в экзисте. Насчет люфтов, износа ничего сказано не было.

Надо разбираться, что послужило причиной снижения срока службы ремня аж в 2 раза.
Ремень же не оборвало. Говорить о снижении срока службы ремня как минимум преждевременно..

Касаемо сервиса по дизелям. Так судя по грузовым сервисам, в Москве сервиса нет вообще.
Да полно сервисов. Другое дело, сложно найти такой, которые ремонтируют dci, не методом исключения, за счет клиента.

вот здесь бы как раз доп.гарантия помогла, (классический случай):
«5 лет или 100ооо пробег, или , что наступит ранее».
А все боязнь дилера. У них сейчас скидки на ремонт и обслуживание авто старше 4х лет, гарантия на ремонт и запчасти, на год, плюс бесплатное рено ассистайнт.

Ну вот, наконец-то, все разрешилось. Не знаю, можно ли назвать причину банальной, но никто из диагностов ранее ее не озвучил, кроме. ОД. Да и то между прочим. А вот проверить свою версию, именно конкретную версию, мне предложено не было. В сервисе, куда я сегодня приехал, эта версия была высказана первой и наиболее вероятной. Проскакивание ремня ГРМ на какое-то кол-во зубьев (по факту было проскакивание на один зуб). Проверить метки это не разборка двигателя и я, естественно согласился. После подтверждения причины, я попросил выставить ремень ГРМ правильно и проверить. Двигатель завели и стук исчез!
Вроде можно вздохнуть с облегчением и забыть об этом. Но остались вопросы.
1. Почему все-таки это случилось?
2. Какие последствия могли произойти или могут произойти в будущем?
3. Как эти последствия минимизировать, если таковые есть?

Всем привет, скорее всего что-то с нятяжителем.
Больше ссылаюсь на нятяжитель он либо автоматический, либо регулируемый зависит от конструкции, либо растянулся ремень, проверить это можно только лично самому, при снятии старого и приложив новый перед установкой.
Если визуально был доступен осмотр ремня нужно было его просмотреть на предмет износа, вместе проскакиванния на зуб, а если выставлялись метки, то ремень снимался и заново натягивался.
На сколько ваше присутствие было при этой процедуре?
Проблема может повторяться из-за люфтов, что мало вероятно, а главное из-за натяжения ремня оно тоже должно быть правильным с учетом растяжения ремня на срок до 60тыс.км.
У вас даже чек не выскочил, а при перескоке на зуб, или люфта на валах загорания чека обязательно, перескок на более зубов двигатель вообще не заведется.