Стабилизаторы напряжения для лодочных моторов схемы
Стабилизатор напряжения для ПЛМ
L1 — световая обмотка.
D1 — D4 диодный мост. Выбирается в зависимости от мощности генератора, плюс запас 20-50%. Лучше применить диоды шотки.
VT1 — N — канальный полевой транзистор. Напряжение сток — исток не менее 40-50 вольт и ток как у диодного моста. Например IRF530N.
D5 — диод шотки. Напряжение не менее 40-50 вольт и ток 5-10 ампер.
Все сопротивления мощностью 0.25 ватт, можно smd 1206.
L2 — катушка индуктивности 50мкГн. Для токов 5-7 ампер мотается на ферритовом кольце из сгоревшего БП компьютера проволокой диаметром 1 — 1.2 мм 25 витков.
Для меньших токов индуктивность можно намотать как на фото:
В таблице приведены размеры катушек, диаметр проволоки, количество витков и ток, на который они рассчитаны:
Размер A, мм
Размер B, мм
Диаметр проволоки, мм
Количество витков
Ток, А (приблизительно)
6
8,5
0,32
46
0,5
7,5
9,5
0,4
42
0,8
9
11
0,5
36
1,5
10
12
0,6
33
2
Настройка схемы: подать напряжение на стабилизатор (постоянное напряжение 17-40 вольт, переменное 12-25 вольт), подключить на выход вольтметр и нагрузку на 50-100 мА, резистором R5 выставить на выходе необходимое напряжение 13.8 — 14.4 вольта. Если на выходе надо напряжение менее 7 вольт, то необходимо уменьшать сопротивление R4. Для питания микроконтроллера (5 вольт) я ставлю R4=5.1 кОм, R6=5.1 кОм, R5 не ставлю.
При монтаже диодный мост, полевой транзистор и диод шотки необходимо закрепить на радиаторе.
Мой вариант монтажа:
А вот фото собранной схемы для питания микроконтроллера:
С обратной стороны платы припаяны резисторы и полевой транзистор. Диод шотки 1 N5819. Диодный мост на 1 ампер закрепил на катушке.
Если у Вас в лодке постоянно находится аккумулятор, то схему можно применить упрощенную:
При настройке этой схемы на выход подключить конденсатор 100-1000 мкФ 16 вольт и выставить нужное напряжение сопротивлением R5.
Выходное напряжение без подключенного АКБ и конденсатора выглядит так:
У шунтирующего тиристорного стабилизатора:
Из этих фото видно, что шунтирующий стабилизатор менее эффективен, чем стабилизатор по предложенной схеме.
Стабилизаторы напряжения для лодочных моторов схемы
Вообще-то эта тема кочует по многим форумам, есть она и на «мотолодке.ру», подниму её и здесь. Предлагаю интересующимся присоединиться к обсуждению, а я для затравки кину пару ссылок.
Вообще, стабилизатор напряжения — важнейшая часть электросистемы любой лодки. ДВС отечественного производства выдаёт нестабилизированное напряжение, импортные двигатели — тоже далеко не всегда могут «похвастаться» встроенным. Зачем он нужен? А затем, что генератор выдает в лучшем случае выпрямленное напряжение постоянного тока, величина которого зависит от оборотов на валу маховика. Уровень напряжения, таким образом, может составлять никак не 12 Вольт — обычно он колеблется от 10 до 18В. Иногда ставят простой шунтирующий стабилизатор — такой, как на автомобилях, но он опасен тем, что выдает нестабилизированное напряжение, а просто ограниченное: для большинства потребителей это некритично (электролампочки и прочие осветительные приборы не боятся колебаний в 2-3 вольта, а автомагнитолы оснащаются собственным стабилизатором). Хотя, конечно, вариант имеет право на жизнь — если нет ничего другого. Лучше всего использовать импульсный стабилизатор: он имеет высокий КПД, малое тепловыделение, широкий набор напряжений. Самый простой способ разжиться таким агрегатом — купить его готовым. Вот такой аппарат, например, называется «преобразователь переменный- постоянный 12 В для любых моторов» продается за $32 — здесь, но вот что неясно — так это действительно стабилизатор, или выпрямитель. но похож на стаб. У меня в архивах валяется схема для самостоятельного изготовления, но откуда она взялась, кто ее автор, и насколько она работоспособна — не знаю. Выложу, вдруг кто-то из кулибиных захочет повторить.
Тем, кому интересно это направление, дам ссылку — мотоциклисты уже плотно обсудили этот вопрос, там есть чего почитать. Ну и есть еще некий Павел (на многих форумах известен как Pasha), изготавливающий стабы собственной конструкции под заказ. Где-то у меня был его телефон, найду — поделюсь. А пока можно почитать/посмотреть на его идею «супербюджетного стабилизатора»
За совячие генераторы не знаю ничего. Большинство импортных движков стабилизатором оснащены. Как минимум примитивным. Этого хватает для большинства потребителей. Включая магнитофон и радиостанцию. Так что смысла заморачиваться не вижу. Тем более что любой стабилизатор — это прежде всего «потери»
Я вот почитал немного. Оказывается, стабилизаторы на импортных движках мощностью до 40 л/с встречаются редко. В большинстве случаев стоит выпрямитель, и все. Соответственно, и напряжение на выходе скачет от 10 вольт (холостые обороты) до 60-80 вольт. Очень рекомендую почитать классическую тему, где речь идет о Судзуки-сороковке. К слову, далеко не каждый стабилизатор, встроенный в автомагнитолу, способен погасить такой перепад. но для автомобиля классический шунтирующий РР — норма, сжечь обмотку генератора постоянным «сажанием» на массу там нереально. В отличие от лодочных движков: там есть неприятности, правда, не у всех, но есть. Т.е. шунтирующий — опасен, хоть и прост. Так вот — а/м со своим шунтирующим стабилизатором «выдает» в сеть 14,4 вольта, пусть и не очень ровное, но стабилизатор рации/магнитолы/усилителя/и т.д. с этим спокойно справляется. Справится ли он с 60 вольтами на входе? Сложно сказать. зависит от жадности разработчиков. Каковы будут потери (тепловые и проч., если стабилизатор не импульсный) на разнице в 40-45 вольт — даже прикидывать не желаю, и ежу понятно, что «ужас-ужас». Теперь далее. В соседней теме шел разговор о переводе на экономичное освещение светодиодными приборами. Так вот: от 20-30 вольт (за 60-80 молчим-с) 12-вольтовые приборы погорят быстро, с дымом, эффектно и надёжно. А оно надо кому-то? Построить своими силами стабилизатор не так уж сложно, ну или прикупить готовый — и проблема решена раз и навсегда. За «потери» — потому и предлагается импульсный. Его КПД очень высок, теплопотери — мизерны, а «нагрузка» на генератор ДВС — ничтожна. В отличие, скажем, от линейного (параметрического), который имеет КПД 50%. В лучшем случае. Так что перед тем, как говорить «и нафиг не надо, у меня всё работает!» — взять тестер, и померять напряжение в бортсети: если в интервале всего диапазона оборотов двигателя оно держится в пределах 12 В(+/- 2 вольта) — значит, всё хорошо, и не надо напрягаться. А вот если перепады выше неизмеримо — тут уже стоит позаботиться и о стабилизаторе.
Не забываю. Это же самая распространенная отговорка всех противников стаба.
На самом деле — и АКБ страдает от завышенной напруги, не приспособленный он работать буфером (до такой степени). И вообще, а что, собственно, плохого в том, что бортсеть оснащается источником стабильного напряжения? Многие из нас пользуются дорогостоящими приборами, которые жалко сжечь. Зачем рисковать-то? Ну и опять же — если человек хочет, пусть пользуется. Если категорически против — дык, никто же не заставляет!
Тем не менее упомянутая тобой Сузуки-сороковка не думаю что от шнурка заводится. Да к тому же и ей самой сомневаюсь что приятно от 80В станет. А что там в инструкции написано — кто-нибудь читал? Есть там указание на ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ стабилизатора. Скажу сразу — я не читал и не знаю!
Ну а по поводу плохо или НЕплохо со стабилизатором то естественно со стабилизатором лучше. Однако: 1. Это «попадание» на деньги. 2. Появляется дополнительный элемент понижающий общую надежность лодки.
P.S. Не пишу про плюсы стабилизатора потому как итак уже много написано в постах Сергея.
Цитата:
Сообщение от stp
Тем не менее упомянутая тобой Сузуки-сороковка не думаю что от шнурка заводится. Да к тому же и ей самой сомневаюсь что приятно от 80В станет. А что там в инструкции написано — кто-нибудь читал? Есть там указание на ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ стабилизатора. Скажу сразу — я не читал и не знаю!
Ну а по поводу плохо или НЕплохо со стабилизатором то естественно со стабилизатором лучше. Однако: 1. Это «попадание» на деньги. 2. Появляется дополнительный элемент понижающий общую надежность лодки.
Вот в том-то и дело: и аккумулятор был, и сгоревший тахометр «на борту» имел ДВА стабилизатора линейного типа, которые также благополучно выгорели. Но это же не единственная проблема. конечно, п.1 — это попадание на деньги, но какие? Мне лично стабилизатор обошелся в целых 80 грн (по стоимости деталей), купленный когда-то у Павла — в 150 грн (готовый), тот, что предлагают в продаже — $32, ну и есть еще супербюджетный вариант (ссылка выше). Это несравнимо ни со стоимостью того же тахо (от $100), ни магнитолы ($80-120), ни, тем более, ноутбука, эхолота или ЖПСа (там уже счет пойдет на несколько сотен у.е.). Вопрос — где «попадалово» круче? 2. Это факт, теорию надежности никто не отменял. Но есть момент: в достаточно дорогие двигатели стабилизатор ставят все равно — его нет в маломощных-дешевых по причине «экономии» (хотя что там можно наэкономить? не постигаю. ).
Предлагаю сойтись на том, что эта тема носит исключительно справочно-ознакомительный характер, и не предназначена для того, чтобы склонить кого-то к обязательным и решительным действиям.
__________________ Спробуй лише один політ,і твої очі навічно будуть спрямовані в небо. Одного разу побував там , на все життя обречений тужити по йому.
Леонардо да Вінчі.
Цитата:
Сообщение от Максуд
А схема для самостоятельного изготовления есть и попроще — проверено — работает.
Только диоды пятиамперные. Потому аккумулятор допустим небольшой.
Цитата:
Сообщение от Максуд
Вообще стабилизаторы стандартно ставятся на моторы с электро стартером, а таже суза 40 или суза 15 (да и вообще много других) без стартера имеют просто катушку под маховиком которая дает переменный ток от 5 до 60В в зависимотсти от оборотов вот к таким моторам и нужно подключать стабилизатор. И ни в коем случае даже с установленным стбилизатором не использовать его выходной ток напрямую — только через аккум. А схема для самостоятельного изготовления есть и попроще — проверено — работает.
Она нуждается в доработке — проверено. Это слегка измененная стандартная схема шунтирующего типа, публиковалась еще в КиЯ дааавно. помимо небольшого тока она еще и нуждается в некоторой доработке. В тех ссылках, что я приводил, это описано. Она тоже имеет право на жизнь, но привлекательна только в силу дешевизны.
Цитата:
Сообщение от Гена Б.
Саша, получаетс у твоего Меркруизёра тоже есть один элемепнт ненадёжности — стабилизатор — потому как он у тебя 200 процентов есть.
Чем больше сталкиваюсь с разной техникой, тем большим противником становлюсь всяких «самоделок». Именно поэтому стабилизатор в Меркрузере — это абсолютно нормально. А вот история описанная с 30-й Сузой говорит скорее всего о какой-то неисправности. И я бы в этом случае скорее бы подумал о некоем «защитном» устройстве а не о стабилизаторе.
Кстати про стабилизаторы. Ведь в автомобилях (как и в Меркрузере) они устроены совсем по другому. Там стабилизатор управляет катушкой возбуждения генератора. И это правильно, потому как токи совсем не маленькие. А большинство приведенных схем работать при 80В и токах нагрузки выше 5А не будут.
Цитата:
Сообщение от stp
Чем больше сталкиваюсь с разной техникой, тем большим противником становлюсь всяких «самоделок». Именно поэтому стабилизатор в Меркрузере — это абсолютно нормально. А вот история описанная с 30-й Сузой говорит скорее всего о какой-то неисправности. И я бы в этом случае скорее бы подумал о некоем «защитном» устройстве а не о стабилизаторе.
Кстати про стабилизаторы. Ведь в автомобилях (как и в Меркрузере) они устроены совсем по другому. Там стабилизатор управляет катушкой возбуждения генератора. И это правильно, потому как токи совсем не маленькие. А большинство приведенных схем работать при 80В и токах нагрузки выше 5А работать не будут.
Саша, я не буду с тобой спорить — каждый имеет право на своё мнение.
1. Только самоделки, грамотно сделанные, могут считаться надежными. 2. То, что произведено под маркой «ширпотреб», требует доработки «руками», и ненадежно по своей сути. 3. Все современные изделия, от кастрюли до космического корабля, делаются под лозунгом «сэкономить максимально на всём, чем только можно, а если нельзя — сэкономить в ущерб надежности!» 4. Ни одно устройство, не будучи перебранным собственными руками, не может считаться надежным. Если оно работает без проблем — это результат везения, а не победы конструкторов. 5. Никакая сумма, потраченная на изделие, не гарантирует его качества. Решение задачи «закидать проект деньгами» порождает на свет не просто унылое говно, а ДОРОГОЕ УГ.
В итоге — вывод прост. Хочешь, чтобы было качественно и надежно — сделай это сам. Доверять можно только тому, что сам сделал, и многократно проверил и перепроверил.
А теперь по теме. На счет автомобильных и прочих стабилизаторов. Не существует какой-то «особенной автомобильной», или какой-то другой схемы. Существует три типа стабилизаторов — параметрический (простейший регулятор, гасящий водное напряжение до уровня выходного за счет рассеивания тепла); шунтирующий (гасящий напряжение на выходе за счет периодического замыкания его на общий провод); импульсный (там все сложно ). Так вот — в авто применяют в 80% случаев именно шунтирующий, ибо там не критичны ни пульсации, ни нестабильность. Оставшиеся 20% приходятся на сильно напичканные электроникой авто — и тогда применяют либо комбинированную схему (шунтирующий + импульсный), либо только импульсный. Раньше это было невозможно из-за отсутствия мощных силовых элементов — сейчас они есть.
Почему именно импульсный? Высокий КПД и малые габариты, плюс широкий разброс входного напряжения, плюс дешевизна. Именно эти причины сделали их столь популярными: все источники питания нынче поголовно импульсные. От зарядки для мобильного терминала, до компьютерного БП. Даже «зарядка от прикуривателя» — и та в себе содержит импульсный стабилизатор.
Так вот — любой «нежный» электронный узел, рассчитанный на установку в автомобиль, по-хорошему оснащен собственным преобразователем, в том числе и лодочные тахометры, и автомагнитолы, и бортовые компьютеры. Вопрос только в том, НАСКОЛЬКО производитель сэкономил на стабилизаторе. В последнее время на этих «экономистов» больно смотреть: такое г**но лепят, ужас просто. Даже «А-бренды». А про «китайцев» — и говорить неохота. А вот теперь самое интересное: в паспортах написано, что для нормальной работы требуется «напряжение постоянного тока, 12 В +/- 10%». Эти 10% означают, что напряжение может быть от 10,5 до 13,5В, и не более. Но в недорогие лодочные ДВС (да-да, всё, что меньше 50 л/с считается недорогим) никто не ставит стабилизаторы. Редко — ставят шунтирующие, да и то. считается, что «избыток» напряжения сожрёт АКБ, и плевать на потребителя. А уровень напруги может составлять в такой схеме от 10 до. и до 80 может. Но даже если «до 30» — никакой прибор с простеньким стабилизатором (типа того же тахо) не вынесет надругательства. Сгорит. С дымом.
В общем, тут все просто: каждый желающий берет два прибора: 1) тестер-вольтметр 2) осциллограф и меряет свою бортсеть на выходе с ДВС на малых оборотах, на средних и высоких. Два раза — с АКБ и без нее. Вольтметр покажет уровень постоянной составляющей, овцеллограф — пульсации и скачки. И сразу все видим: есть на выходе стабилизированное напряжение, или нет. Есть пульсации с размахом в 10-. вольт, или нет. И дальше принимаем решение — применять стабилизатор, или не надо.
А что касается токов. приведенная схема выдает до 10А. Не знаю, кому этого не хватит на лодке, но если не хватит — можно сделать или более мощную схему, или сделать несколько стабилизаторов, разделив устройства потребления на группы. Впрочем, далеко не все бортовые потребители необходимо стабилизировать: светодиоды, магнитолу, ну еще несколько устройств — да.
).