TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет.

Само явление «Дрифт» пришло в наши края, как известно, из Японии. Что такое дрифт и как его реализовать на своем автомобиле, вы можете ознакомиться в интернете, так как статей на эту тему очень и очень много. А в данной статье Вы узнаете, как начать им заниматься, что для этого нужно и самое главное – сколько это стоит, плюс мы порекомендуем TOP 10 машин для дрифта.

Большинство новичков в этом спорте начинают свой путь с недорогих автомобилей и, как правило, тренируются зимой. В таких странах, как Россия, Украина, Казахстан, Беларусь и многие другие страны бывшего пост советского пространства, для приобретения начального опыта в дрифте используют автомобили марки ВАЗ.

Жигули (они же АвтоВАЗ) – это самые доступные автомобили, которые за минимальный бюджет можно переоборудовать в машину для дрифтинга. Чаще всего покупают классические модели ВАЗа, такие как «шестёрка» (ВАЗ 2106-07) и подобные. Те, у кого бюджет позволяет потратить большее количество денег на приобретение автомобиля, отдают своё предпочтение японским автомобилям марки Toyota, Nissan 1980-х – 1990-х годов выпуска.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

Такие машины, как Тойота Марк 2 или же Ниссан Сильвия изначально, с завода, имеют гораздо более подходящие характеристики для дрифтинга, нежели автомобили Российского (Советского) производства.

Сколько будет стоить купить и подготовить автомобиль для зимнего дрифта?

Этот вопрос мы будем разбирать на примере покупки выше перечисленных автомобилей. К примеру, Вы хотите начать заниматься дрифтом, но бюджет у Вас ограничен небольшим количеством средств. В таком случае лучше выбирать машину марки ВАЗ.

Они, как правило, стоят относительно не дорого и, что самое главное – запчасти на них стоят сущие копейки, в случае необходимой их замены. Итак, для начала ищем автомобиль, лучше всего обратить своё внимание на ВАЗ 2105, 2106, 2107.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

Именно эти три автомобиля неплохо подойдут для старта. Купить подобные автомобили на рынке поддержанных машин можно от 30.000 до 85.000 рублей (в зависимости от состояния машины). Допустим Вы приобрели ВАЗ 2106 за 50.000 в средне-хорошем состоянии. Начало положено. Далее нужно подготовить автомобиль по минимуму, необходимому для успешного зимнего дрифта. Первое, что нам нужно – это гоночное водительское сиденье (так называемый Ковш). Его не обязательно покупать новым, вполне достаточно будет купить б.у. экземпляр. Главное, чтобы Вам было удобно в нем сидеть.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

Далее необходимо купить хорошую (не жалейте деньги на эту вещь) резину, причем шипованную. Хорошая зимняя резина на ВАЗ обойдется где-то в 13-17 тысяч рублей. Следующим шагом будет приобретение блокирующего заднего дифференциала. Но так как у нас бюджетный вариант автомобиля и бюджет не безграничен, можно на любом СТО за скромную оплату «заварить» уже имеющийся в заднем мосту дифференциал. В народе это называется «заварка». Можно также еще облегчить автомобиль, выбросив из него лишние детали салона и т.д. Но это совсем не обязательно.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

Итак, подведём итог и подсчитаем необходимый стартовый капитал для покупки и подготовки авто: ВАЗ 2106 (50.000), гоночное сиденье (примерно 2500 – 4000), резина (13.000 – 17.000), работа механиков (1500-2000 рублей).

Как Вы можете видеть, имея бюджет в районе 65-75 тысяч рублей можно начать заниматься этим видом спорта.

Но этот вариант подходит лишь для зимнего дрифта, так как для дрифта по сухому, летнему асфальту нужна совершенно другая машина, гораздо больший бюджет, а что самое главное — нужен опыт. А в зимнем дрифте Вы как раз и сможете приобрести этот необходимый Вам в дальнейшем опыт.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

Подготовить автомобиль для летнего дрифта?

А теперь давайте разберём другой случай. Что если у Вас уже есть начальный опыт в дрифте, не столь ограниченный бюджет и желание начать участвовать уже в летних сезонных соревнованиях?

Для летнего дрифта нужна будет машина мощностью минимум от 200 л.с. Конечно, Вы можете доработать свои Жигули, чтобы те выдавали больше мощности, но давайте будем откровенны – зачем это делать? Проще и ненамного дороже будет купить машину, которая уже с завода имеет необходимые параметры. Как уже говорилось выше, для летнего дрифта отлично подойдет японский автомобиль.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

И так, какой именно автомобиль выбрать и что с ним нужно будет сделать? К примеру, Ваши вкусы и предпочтения упали на марку Ниссан. Но совсем не каждая машина этой марки (включая купе) подойдет для летнего дрифта с минимальными в неё вложениями. Лучше всего выбрать одну из этих моделей: Nissan Laurel 33 (34), Nissan Silvia (s13, s14, s15).

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

На рынке б.у. автомобилей эти модели можно найти за сумму от 230.000 до 500.000 (опять же, в зависимости от состояния). Допустим Вы купили Nissan Silvia s13 за 300.000 рублей в нормальном, допустимом для летнего дрифта состоянии. Единственная сложность состоит в том, чтобы найти такую машину в нормально состоянии, при этом с документами. Проще их найти на Востоке России (Сибирь, Владивосток). Либо заказывать прямиком из Японии, но это долго, и постановка на учет займет много времени.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

После покупки этой машины, первое, что нужно сделать – это узнать, какой там мотор. Если там установлен рядный 4-х цилиндровый мотор SR20 DE (DET), то Вам крупно повезло, так как этот двигатель очень надежен, а его отличительной изюминкой является его вес – в сборе около 130 кг. За счет этого, у этой модели Ниссана очень хорошая развесовка автомобиля, что дает прекрасный контроль над машиной. Как правило, в около стоковых моделях такого двигателя (но при наличии турбины) в вашем расположении будет около 250 л.с., а это уже неплохие показатели для летнего дрифта.

Конечно же, с топовыми автомобилями дрифт соревнований Вы конкурировать не сможете, но такой задачи и не стоит. Что касаемо вложений в такую машину, то здесь главное следить за самим автомобилем, вовремя менять расходники и не жалеть деньги на резину. Подвеска и сама база автомобиля Ниссан Сильвия изначально, с завода, очень хорошо подходит для дрифта, а значит лишних вложений Вам не нужно будет совершать. Итог: необходимый бюджет 340.000 – 400.000 рублей (покупка, мелкие доработки и содержание этой машины).

ТОП 10: Лучшие авто для Дрифта

1-е место: Nissan Silvia (в кузове S13, S14 или S15)

Nissan Silvia — спортивное купе, выпускавшееся японским автопроизводителем Nissan с 1965 по 2002 годы. Купе строилось на платформе Nissan S. Хотя и последние модели разделяли это шасси с другими автомобилями Nissan (в первую очередь европейская 200SX и североамериканская 240SX в поколениях S13 и S14, и модель 180SX на японском рынке), название Silvia на эти автомобили совместно с кодами шасси не переходило.

2-е место: Nissan Skyline

Nissan Skyline — (В переводе Небесная Линия, Горизонт) автомобиль, выпускаемый в Японии с 1957 года, сначала фирмой Prince Motor, а затем концерном Nissan Motor, купившим Prince в 1966 году. К настоящему времени выпущено 13 поколений этого автомобиля.

3-е место: Toyota AE86

Серия AE86, AE85 — выпускался в нескольких модификациях: купе и трёхдверный хетчбек, со «слепыми» фарами и обычными. АЕ85 от AE86 в основном отличается двигателем (3A-U — 1.5L, один распредвал и 8 клапанов), КПП (тросиковый выжим сцепления) и задним дифференциалом (без блокировки). AE86 — последняя заднеприводная модификация «Levin» и «Trueno». AE86 имеет под капотом двигатель 4A-GE (twin cam). Кроме того, это последняя легкая заднеприводная Toyota, не считая выпускающегося с 1998 года кабриолета Toyota MR-S, имеющего среднемоторную компоновку. Японцы называли АЕ86 «Хачироку» («хачи» и «року» — цифры 8 и 6 по-японски), а АЕ85 «Хачиго».

4-е место: Nissan 180SX

Nissan 180SX выпускался в кузове лифтбэк, базировался на шасси S13 платформы S и продавался только в Японии (однако в некоторых странах он продавался под названием 240SX). Модель продавалась как родственная модель Nissan Silvia с 1989 по 1998 год. Silvia S13 была снята с производства в 1993 году, в то время как 180SX продолжал производиться, и компания Nissan продолжала продавать его еще довольно долго, вплоть до появления следующего поколения Silvia. 180SX отличался от Silvia S13 поднимающимися фарами головного света и крышей типа фастбек с поднимающейся задней дверью. Спецификации и оборудования были одинаковыми, однако двигатель CA18DET не предлагался.

5-е место: Mazda RX-7

Mazda RX-7 — спорткар, выпускавшийся японским автопроизводителем Mazda с 1978 по 2002 год. Оригинальная RX-7 оснащалась двухсекционным роторно-поршневым двигателем и имела переднюю среднемоторную, заднеприводную компоновку. RX-7 пришла на смену RX-3 (обе в Японии продавались под маркой Savanna), вытеснила все остальные роторные автомобили Mazda за исключением Cosmo.

6-е место: Nissan 350Z

Nissan 350Z — автомобиль, выпускаемый корпорацией Nissan Motor Co. 350Z — пятое поколение автомобилей Nissan серии Z, начиная с Datsun 240Z 1969 года.

7-е место: Toyota Supra

Toyota Supra — серийный спортивный автомобиль, выпускавшийся компанией Toyota с 1978 по 2002 годы. Дизайн Supra был перенят от Toyota Celica, но кузов стал длиннее и шире[5]. Начиная с середины 1986 года, Supra отделилась от Celica, став самостоятельной моделью. В связи с этим, Toyota перестала использовать префикс Celica, и автомобиль стал именоваться просто Supra[6]. Из-за сходства с названием Celica, их часто путают. Первое, второе и третье поколения Supra собирались на заводе в Тахаре, а четвёртое поколение — на заводе в городе Тоёта.

8-е место: Toyota Altezza

9-е место: Toyota Soarer

Toyota Soarer — автомобиль с кузовом типа купе, класса GT (Gran Turismo), выпускавшийся фирмой Toyota в Японии с 1981 по 2005 год.

Впервые автомобиль был показан как прототип EX-8 на автошоу в городе Осака, Япония. В 1981 году пошел в производство поколением Z1, которое заменило купе Toyota Markll Coupe, и представлял собой угловатое двухдверное купе.

В 1986 году был выпущен более округлый Toyota Soarer (поколение Z2). В 1991 году в Японии вышло третье поколение (30 серия) Toyota Soarer. На основе 30 серии был создан Lexus SC — роскошное купе, выпускаемое сформированным в 1990 году подразделением Toyota по производству более дорогих автомобилей для экспорта за пределы Японии — Lexus. Хотя и Lexus SC и Soarer имели общий внешний вид, и некоторые общие компоненты, 30 серия выпускалась с другой трансмиссией и двигателями и включала в себя несколько уникальных моделей.

10-е место: Toyota Mark II

Toyota Mark II — среднеразмерный седан, выпускавшийся компанией Toyota с 1968 по 2004 годы. Наименование Mark II использовалось компанией Toyota на протяжении нескольких десятилетий и первоначально использовалось в составе названия Toyota Corona Mark II. Отметка II была введена, чтобы машина выделялась из основной платформы Toyota Corona. Как только в 1970-е годы платформа была разделена, автомобиль стал известен просто как Mark II.

В 2001 году был установлен рекорд по дрифту, который занесли в книгу рекордов Гиннесса.

Британец Саймон де Банке на своей Subaru Impreza WRX мчался в бесконечном заносе по оси длиной в 300 м пока у него не закончился в баке бензин (проведя на треке 2 часа 11 минут 18 секунд вместо запланированных 15 минут).

КАК СОБРАТЬ КОРЧ ДЛЯ ДРИФТА ЗА КОПЕЙКИ

Привет друзья!
Меня зовут Клим Бойсман и вся моя жизнь так или иначе связана с автомобилями.
Это одна из серий с моего канала в которой я рассказываю о том как СОБРАТЬ КОРЧ ЗА КОПЕЙКИ.

Мы заканчиваем техническую часть нашей боевой классики.
А именно:
— ремонт двигателя
— замена сцепления
— ремонт кардана
— установка подвески
— установка спортивных ковшей
Короче тюнинг ВАЗ 2107 и все в этом духе.
Купить все запчасти за один раз просто не возможно. Авторынок и магазин запчастей я посещал больше 10 раз. То одно то другое, всегда чего то не хватало.
Купили тюнинг маховик облегченный. По ощущениям он гораздо легче. Но как он будет себя показывать на жигадрифте пока не понятно. Наш механик подарил нам специальный бензобак для более грамотной развесовки. Так же поставили надежную 4-ех ступенчатую коробку передач от другой жигули ВАЗ 2106.
Был я на очень интересной авторазборке на которой покупал кардан. Разборка в лесу запчасти выносят на вынос))) Устанавливаем блокировку в редуктор и выезжаем из сервиса.
Хотим еще поставить каркас для нашей безопасности.
Что думаете по этому поводу? Тоже пишите какой каркас может кто сталкивался.

Дубликаты не найдены

Смысловой нагрузки вообще 0. Зарегался, чтобы канал пиарить?

@moderator, в посте явно более двух ссылок на свои страницы.

Toyota построила карбоновую «Супру» с 1000-сильным мотором

Гоночная Toyota была построена компанией HGK Motorsport на базе GR Supra при поддержке автопроизводителя в России и инженеров подразделения Toyota Gazoo Racing.

«Супра» получила новый карбон-кевларовый кузов, на его создание ушло восемь месяцев. В ходе работ все кузовные элементы серийного спорткара, кроме стоек, лонжеронов, моторного щита и центрального тоннеля, заменили новыми.

Также были установлены легкие пластиковые стекла, включая лобовое стекло с подогревом. Все это позволило снизить массу автомобиля на 420 килограммов.

Под капотом стоит мотор 2JZ GTE. Благодаря чугунному блоку и надежной рядной конструкции мотор легко поддается доработке и был форсирован до 1015 лошадиных сил, а его крутящий момент увеличился до 1100 Нм.

Двигатель работает с секвентальной кулачковой пятиступенчатой коробкой передач от Samsonas Motorsport, которая передает возросший крутящий момент на колеса задней оси через специальный редуктор.

Также «Супра» обзавелась подвеской от Wisefab с новыми рычагами, поворотными кулаками спереди, а также регулируемыми амортизаторами и пружинами.

Несмотря на все изменения, прежней осталась конструкция стандартного рулевого вала, позволяющая быстро регулировать положение рулевой колонки под нужные параметры.

Модификации не коснулись и точек крепления водительского сиденья, располагающиеся на специальных усилителях кузова.

В этом году Toyota GR Supra примет участие в соревнованиях RDS GP. Дебют гоночного автомобиля на трассе состоится 23–24 января на Sochi Drift Challenge в Сочи, им будет управлять двукратный вице-чемпион RDS GP Никита Шиков.

«Тойота» подчеркнула, что станет первым автомобильным брендом в истории российского дрифта, представленным в гонках со спорткаром, в подготовке которого участвовали заводские специалисты.

Российский пилот стал двухкратным чемпионом FIA IDC

Пилот из Красноярска во второй раз одержал победу на Межконтинентальном кубке по дрифту, который проводился в Японии на гоночном треке Tsukuba Circuit. Отквалифицировавшись на 89 баллов и заняв третье место в квалификации, на следующий день Гоча показал японцам, что такое парный дрифт и уверенно заехал на тумбу на первое место.

Фирменная жёлтая Nissan Silvia S15, на которой Гоча выступает уже далеко не первый год.
(На самом деле их несколько, но все они в одном стиле)

Победители третьего Межконтинентального кубка по дрифту.
1 место: Георгий Чивчян, Россия
2 место: Хидеюки Фудзино, Япония
3 место: Эндрю Грей, Великобритания

Давайте же поздравим чемпиона с победой. Победить японцев, которые придумали дрифт, на их же территории — это однозначно показатель уровня. Благодаря ему, вся мировая дрифт тусовка знает, что в России умеют ездить, и могут показать результат.

Хотелось бы ещё добавить: организация страдает вот уже третий год, трансляция никакая, задание для пилотов сложное и дурацкое. В момент, когда у Masanori Kohashi загорелась машина, маршалы, которые должны были тушить ее, бежали черт пойми откуда и черт знает сколько. Российская Дрифт Серия и Формула Дрифт (США), такого себе не позволяют. Насколько мне известно FIA(Международная автомобильная федерация) подписали контракт с D1(Японский чемпионат по дрифт, который это все и организовывал) на 3 года. 3 года прошло и я очень хочу увидеть в следующем году по настоящему красивое шоу. Японцы странный народ, вроде передовая страна, а качество камер в трансляции, будто из прямиком из 80-х.

Нива в запасе

На СТО, где работает мой тесть, стоит такое чудо. Раньше начальник станции участвовал на ней в соревнованиях, теперь используют как трактор, но поддерживается в боевом состоянии, в любой момент готова полезть туда, куда другие не доедут.

Любительский зимний автоспорт и жигули

Если вы всегда интересовались автоспортом, но не знали с чего начать, я постараюсь немного рассказать что это такое, сколько стоит, и с чего начать.

Часть первая, выбор автомобиля.

Отталкиваться будем от регламентов соревнований, и каждое третье соревнование имеет примерно такие требования:

6.1. Автомобили: ВАЗ-2101-07, ИЖ/АЗЛК/Москвич 412-2126 и их серийные модификации с различными типами кузова с двигателем рабочим объѐмом до 1.8 литра включительно.

Самый дешевый и универсальный выбор — это Жигули 2104/05/07.

1) Наличие запчастей. Вы тратите меньше времени на подготовку автомобиля, а поломки доставляют вам меньше проблем.

2) Есть готовый тюнинг, легче настроить автомобиль под себя

3) Легче найти автомобиль в нормальном состоянии за 25.000р

4) Есть инжекторные

1) Рулевое управление реализовано через редуктор. Как следствие — тяжелый и невнятный руль.
2) Кривая посадка за рулем, так как руль смещен влево, а педали вправо

3) Летом почти нереально быстро крутить рулем на всяких джимханах

Можно выбрать ИЖ-2126, они даже бывают с жигулевским двигателем. Плюс у него один — это рулевая рейка. Им приятнее управлять. Все остальное — минусы. Тяжело найти запчасти. Как правило ремонт ИЖа — это «приколхозить» запчасти от автоваза. Новые кузовные панели вообще не найти. Гниёт и заражает ижанитом соседние машины.

Вот вам фотография, где только жигули 🙂

Часть 2. Покупка
С бюджетом 25.000 вполне можно подходить к поиску жигулей. Лучше искать инжекторные, потому что они лучше заводятся зимой, у них нет проблем со стирающимся штоком бензонасоса и карбюратор не засоряется от каждого чиха.

Итак начинаем ездить по объявлениям и салонам. Для нас важно что бы жигули были:
— не гнилые снизу (пороги и лонжероны)

— номер двигателя совпадает с документами

— автомобиль на ходу

Готовьте свои нервы, 90% жигулей — уже не машины.

а это двигатель с уничтоженным номером. Такие жигули нам тоже ненужны

В какой-то момент нам повезет, и мы найдем что искали. Я искал 2 месяца, и нашел инжекторные жигули в трейд-ине за 25.000

Да, она разноцветная и много шпакли. Но днище не гнилое, пороги только только начали цвести. И она на ходу.

Часть 3. Где все это чинить и готовить
Каждый отталкивается от того, что есть. Мне остался гараж от деда, с ямой, но без света.

Большинство арендуют гараж. В среднем аренда стоит 2500р в месяц. Если считать что нужен он на 6 месяцев (с ноября по апрель). Получается 15.000р за пол года. (яма обязательна)

Набор инструментов — примерно 4500 + 1000р за доп набор рожковых ключей. + обязательно маленькую болгарку с защитными очками (3500р), съемники шаровых и пружин (1500р), кувалда (500р). Вообщем 10 — 15 тысяч уйдет на инструмент.

Часть 4. Первоначальная подготовка автомобиля
Самое главное — автомобиль должен быть исправен. Все что может сломаться — сломается. То есть устраняем все стуки в подвеске, убеждаемся что генератор дает заряд, включается вентилятор охлаждения и ничего нигде не течет. Тут все индивидуально. Поэтому напишу что было у меня:

Диски тормозные bosh — 749р

Колодки ferodo — 589р
Тосол аляска — 438р

Ваккумник ВАЗ — 1299р

Тормозные шланги — 600р

Набор пружинок к колодкам — 149р

Ступица передняя в сборе — 869р

Аммортизаторы зад — 1600р

Тяги реактивные с регулируемой панарой — 2500р

Радиатор печки, патрубки, хомуты, краник, всякое для генератора — 1660р

Масло + фильтра — 1000р

Часть 5. Настройка

Нам нужно от передней подвески 2 вещи. Это выворот и увеличенный кастор.
Зачем оно нужно? Выворот нужен, так как родной выворот абсолютно никакой, и в соревнованиях по дрифту мы даже не сможем «встать» в нормальный угол. Лечится это покупкой укороченных сошек. Стоят 1300р (но руль станет тяжелее)

Кастор нужен для возврата руля. Фактически это позволяет делать резкие перекладки и не опаздывать с рулением. Обратите внимание на видео. Руль сам поворачивается. Водитель только придерживает его. Нам нужно так же.

Делается изменением верхнего рычага. Вы ставите туда шаровые от шевроле нивы, и немного пилите рычаг и сверлите дополнительное отверстие:

Или покупаете готовый верхний рычаг:

Так же желательно купить нормальные сгоны, так как родные могут сбить все настройки от столкновения с сугробом. (700р)

Некоторые еще спиливают ограничители на рулевом редукторе и на рычагах, но это индивидуально.

Задняя подвеска:
Самое лучшее что можно сделать — это поставить дисковую блокировку дифференциала с преднатягом в 6кг. На жигули она стоит 15 тысяч. Вариант определенно лучший, если есть деньги. Машина будет отлично разгоняться на льду (а все зимние соревнования — это ледовые гонки так или иначе), и не потеряет в управляемости в поворотах, если вы выехали на какой нибудь спринт или джимхану.

Есть вариант с заваркой дифференциала. Но единственный его плюс — цена. Около-автоспортивные сервисы варят за 700р «под ключ». Но у этого варианта есть большой минус. Мы теряем в управляемости. Если мы не в заносе, то авто заметно хуже слушается руля, и иногда повернуть просто невозможно. И на льду это ощущается особенно сильно.

В заносе же машина всегда стремиться выпрямиться, что добавляет нам борьбы с машиной.

Вообщем я против заварки, и за дисковую блокировку.

Общее про пружины и аммортизаторы:

Так как лед не разу не гладкий, нам нужно что бы колесо максимально долго контачило со льдом. Для этого нам нужна мягкая подвеска. (на жесткой подвеске колесо почти всегда будет подпрыгивать) Достаточно родных пружин и родных исправных аммортизаторов. Родные пружины можно отпилить на виток, что бы немного опустить центр тяжести, но это не обязательно.
Ручник: Можно использовать и родной тросовый, предварительно вытащив кнопку фиксатор. Но можно и поставить гидравлический. Он врезается в основной контур тормозов, и дарит проблемы с прокачкой всей системы. И не всегда можно использовать одновременно ручник и педаль тормоза. Вообщем не без проблем, но гидроручник удобнее. 7000р за хороший.
Настройка рабочего места:Я никак не мог нормально сесть в жигулях. Если нормально по педалям, то я не дотягиваюсь до руля. Если нормально по рулю, то педали слишком близко, и я не могу нажимать на них.
На сколько я знаю -эта проблема почти у всех.
Поэтому готовьтесь воткнуть спортивный руль с выносом.

3000р нормальный руль реплика, и 500р переходной стакан. Выглядеть будет как то так:

Можно менять и водительское кресло на ковш/полуковш. Можно переносить ручку кпп, но это не обязательно.

Часть 6. Резина
Основа зимнего автоспорта — это резина. Варианта на сегодняшний день три. Ширина во всех случаях 155, так как меньше площадь и сильнее шип давит на лед. (опять же, все зимние гонки — это ледовые гонки)

Первый: Continental ContiIceContact BD. БД — это форма шипа. Основной минус в том, что эту резину перестали выпускать в 2013 году. То есть максимум что можно найти — это б.у комплект за 10 — 15к рублей (на дисках). Она вполне живучая, и это неплохое предложение

Второй: Nokian Hakkapeliitta 8. Отлично едет пока новая. Но живет вообще не долго. 1 — 2 гонки. На сезон нужно много комплектов резины. И если даже продавать старые комплекты — все равно дорого.

Третий: Покупаем любую резину, но мы будем медленнее чем другие соперники.

Часть 7. Где кататься:

Самое главное — не нужно кататься на дорогах общего пользования и на стоянках ТЦ. Это не прибавит вам мастерства, а скорее всего добавит только проблем.

1) В ночное время можно за денюжку (150р) попасть на площадки для обучение вождению. И за эти 150 рублей накататься вдоволь.

2) Иногда можно найти большие стоянки на окраинах города, или вообще за городом. К примеру днем там большая парковка завода, а вечером там вообще никого нет. Вполне годные места для начала.

3) Стараемся не пропустить ни одного соревнования. Каждое соревнование содержит и тренировочные сессии тоже. (обычная стоимость участия — 1500р)

Часть 8. Типы зимних соревнований

Одна машина едет по заданию от судей (то есть по определенной траектории), а вторая должна ехать как можно ближе к ней.

Весело, задорно, модно. Но к концу сезона жигули совсем мерзко выглядят.