Сколько по времени занимает шумоизоляция автомобиля

Вопрос-ответ

Норма – базовый вариант шумоизоляции. Двукратное снижение шума, хорошая теплоизоляция и устранение скрипов салона. Разумный минимум в шумоизоляции автомобиля.

Optima – включает в себя всю самую современную линейку материалов, за счет чего увеличивается в два раза эффективность снижения шума, а так же снижается вес на 1/3 в сравнении с вариантом Норма. Наиболее сбалансированный вариант в соотношении цена/результат.

Extra – используется все самые лучшие материалы в максимально возможном количестве, что гарантирует максимум эффекта, которые только можно получить от шумоизоляции. Максимальный эффект по всем параметрам.

Необходимости в самом фене нет, необходимо именно подогреть виброизоляцию до температуры 40-50 градусов, при такой температуре у нее будет лучше адгезия и ее будет легче прикатывать. Вы можете воспользоваться любыми обогревательными приборами.

НО, если вы будете работать при +17 по цельсию, используя материалы Шумофф, то фен вам не пригодится — основная часть виброизоляционных материалов имеет свой клевой слой и не требует нагрева при монтаже. Важным условием является: чистая, нежирная поверхность, плотная прикатка без воздушных пузырей.

Виброизоляция — это мастичный материал с фольгированной поверхностью, подобный черной мастике, который в большинстве случаев необходимо разогреть перед установкой. Основное ее назначение — гасить низкочастотные вибрации.

Шумоизоляция — это легкий вспененный материал, в частности вспененный полиэтилен. Не требует нагрева, имеет водостойкий клей, легко монтируется. Основная задача — не пропускать высокочастотные спектры шумов.

Так же есть шумопоглотители – это пористые материалы немного напоминающие поролон, они более эффективно справляются с гашением средне и высокочастоных шумов чем шумоизоляция. Поэтому, для достижения максимального эффекта, шумоизоляцию производят в виде 2-х слойного сэндвича — сначала устанавливают виброизоляцию, затем поверх шумоизоляцию или шумопоглотители.

Вопрос-ответ

Частичная и полная шумоизоляция автомобиля, отзывы и стоимость операции

Уровень изоляции салона многих современных автомобилей от посторонних шумов далеко невысок. Перевести комфортную составляющую на ступень выше часто помогает искусственно созданный на внутренней поверхности кузова дополнительный звукоизолирующий слой.

Ценность операции: оцениваем целесообразность проведения шумоизоляции автомобиля согласно отзывам автолюбителей

Процесс шумоизоляции имеет перед собой обычно две цели – устранить посторонние звуковые колебания и обеспечить акустической системе подходящие условия для воспроизведения высококачественного звука с «чистыми» низкими частотами. Конечный результат операции в каждом индивидуальном случае оценивается по-разному, поскольку зависит от многих факторов:

объема проведенных работ;
свойств используемых материалов;
технологии нанесения.

Эффект от полной звукоизоляции

Безусловно, полная шумоизоляция автомобиля отзывы имеет только положительного характера. Владелец Skoda Superb собственными силами наклеил на внутренние поверхности кузова вибро- и шумоизолирующие элементы и описал полученный эффект:

«Гул от колес теперь в половину тише, штатная музыка заиграла совсем по-другому. До 140 км/ч полная тишина, после слышно ветер, предположительно из-за стекол».

Особо заметен эффект от проделанных работ в авто отечественного производства. Обладатель ВАЗ 2170 провел полноценный комплекс работ по кузову и обклеил стыки в пластиковой торпедо, получив такой итог:

«Использовал самую толстую виброизоляцию (4 мм) и сплен. Детали назад становились только при большом воздействии усилия. Беззвучное преодоление дорожных звуков и отсутствие характерного дизельного призвука в сумме с отсутствием даже малейших намеков на скрипы дает потрясающий эффект – обстановка словно в иномарке».

Частичная борьба со звуками

Поинтересовавшись, сколько стоит шумоизоляция автомобиля, многие автолюбители предпочитают осуществлять процесс поэтапно с большими временными промежутками либо вовсе изолируют только самые нагруженные места. В числе последних числятся:

Толстая виброизоляция с последующими слоями звукопоглощающего и звукоизолирующего материала — именно так рекомендуют автомобилисты «обезвреживать» звуки от колес, проникающие через арки. Через передние двери также проходит основной поток шума от резины. Правильная двухсторонняя шумо- и виброизоляция двери, заключающаяся в проклейке внутренней поверхности и металлической фальшпанели, гарантирует не только снижение уровня шума, а и появление «благородного» звука в процессе захлопывания.

На автомобилях в кузове универсал народные специалисты рекомендуют уделить особое внимание крыше: ведь это большой по площади, но тонкий и далеко не жесткий сплошной лист металла. В отношении технологии шумоизоляции крыши автомобиля один из отзывов содержит такой полезный совет:

«Использовать необходимо листы не более 2 мм толщиной, иначе под действием силы тяжести лист может отклеиться. Поверх слоя виброизоляции необходимо использовать звукопоглощающий материал (примерно 5-8 мм толщиной) и сплен либо любую другую термоизоляцию, чтобы в салоне дольше сохранялась прохлада либо тепло».

Один из владельцев универсала описывает эффект только от шумо- и виброизоляции крыши:

«Стук капель дождя теперь не слышен, сзади стало гораздо тише. При движении по шершавому асфальту в салоне не «фонит». Но теперь хорошо слышен низкочастотный гул от колес.»

Эксклюзивные методы борьбы с шумом

Достаточно велико количество владельцев, для которых факт, сколько стоит комплект шумоизоляции для автомобиля, является далеко не определяющим. Эти автолюбители находятся в постоянных поисках ресурсов для повышения уровня комфорта и часто даже выходят за рамки стандартной процедуры оклейки внутренних полостей кузова. Опытные автовладельцы рекомендуют дополнять процедуру внутренней изоляции следующими эффективными мероприятиями:

нанести на колесные арки несколько слоев жидкой шумоизоляции;
обзавестись подкрылками и обклеить толстой виброизоляцией их наружную поверхность;
обработать днище битумной мастикой или специальными антигравийными и виброизолирующими составами.

Финансовый анализ: сколько стоит операция по шумоизоляции автомобиля определенного класса

Цену операции в основном предопределяет стоимость материалов, количество и тип которых зависит от объема работ и технологии изоляции. На отечественном рынке распространено довольно большое количество видов шумо- и виброизоляционных материалов.

Просматривая многочисленные отзывы о шумоизоляции любого автомобиля, легко определить, что наиболее часто свой выбор владельцы останавливают на материалах от:

компании «Стандартпласт» – STP;
фирмы «Плеяда» – Шумoff;
Vikar.

Стоимость изделий находится примерно в одном и том же диапазоне. Так, переведя через коэффициенты стоимость изделий от различных фирм, цена листа 70х50 в среднем составит:

лист виброизоляции для пола (3-4 мм): 150-350 р.;
лист вибропоглатителя для дверей и потолка (1,5 – 2 мм): 80-250 р.;
звукопоглощающий и звукоизолирующий материал: 100-200 р.

Исходя из этого можно определить, сколько будет стоить полная шумоизоляция среднегабаритного автомобиля своими руками в одном из кузовов при использовании самых эффективных материалов:

седан, хетчбэк: около 10 000 р.;
универсал: 10-12 тыс. р.;
кроссовер: 15 тыс. р.;
внедорожник: 20 тыс. р.

На СТО зачастую применяются менее технологичные материалы и более экономичные технологии. Однако даже стоимость минимального пакета, включающего обработку пола и дверей, превышает суммарную цену изделий, необходимых для 100 % изоляции. Минимальная стоимость полного комплекса услуг для конкретного типа кузова такова (без учета обработки моторного щита):

седан, хетчбэк: 20 000 р.;
универсал: 25 тыс. р.;
кроссовер: 30 тыс. р.;
внедорожник: 35 тыс. р.

При желании шумоизолировать наружную часть кузова жидким составом требуется дополнительно около 10 тыс.р. (сам состав стоит 800-1 300 р.). Манипуляции с моторным щитом и торпедо оцениваются в 15-20 тыс. р.

Полная шумоизоляция автомобиля и правильная оценка ее эффективности

Полная шумоизоляция автомобиля – это комплекс мероприятий, направленных как на снижение уровня шума в салоне, так и на изменение его АЧХ (амплитудно-частотная характеристика). Вопреки расхожему мнению, добиться в этих направлениях заметного результата крайне непросто. Не менее сложно объективно оценить эффективность установленной шумоизоляции и понять – пошли ли деньги на ветер, или в машине реально стало тише и комфортнее.

Задача этой статьи – подробно и понятно для неспециалиста дать исчерпывающие ответы на следующие вопросы:

Попутно вы узнаете об основных нюансах этой процедуры, а также об ошибках, которые, к сожалению, допускаются даже профессионалами. Именно поэтому большая часть статьи – это основанная на опыте чистая теория, без знания которой лучше и не начинать заниматься практикой. По крайней мере, даже если вы откажетесь после прочтения материала от шумоизоляции своими руками, вы будете хоть примерно представлять, чего требовать от профессионалов, которые часто халтурят за невменяемые деньги.

Как работает полная шумоизоляция автомобиля

Поскольку полная шумоизоляция по определению является комплексным мероприятием, эффект от нее должен быть таким же. То есть, данная процедура не может быть направлена на какую-либо одну цель, например, на снижение громкости шума. Если стремиться только к этому, то, скорее всего, от проделанной работы толку никакого не будет. Вернее, вы его не сможете адекватно заценить.

Поэтому прежде, чем приступать к полной шумоизоляции, необходимо определить ее цели. С чем, собственно, мы собираемся бороться? В случае с автомобилем полноценная шумоизоляция позволяет решить следующие задачи:

Общее демпфирование вибраций металла кузова.
Снижение уровня громкости шумов.
Снижение частот высокочастотных шумов.
Гашение вибраций и шумов двигателя.
То же самое с подвеской.
Предотвращения скрипов пластиковых деталей.
Правильное акустическое оформление дверей.
Повышение жесткости не несущих элементов кузова.
Утяжеление автомобиля с целью уменьшения его чувствительности к звуковым колебаниям.
Предотвращение коррозии металла изнутри автомобиля.

Уже на этом этапе становится понятно, что добиться всех этих целей при помощи какого-либо одного материала, либо путем выборочной отделки некоторых деталей кузова – невозможно. В этом и заключается суть именно полной шумоизоляции автомобиля. Забегая немного наперед, отметим, что только такой подход к делу работает, то есть, дает ощутимые результаты. Все остальные способы и методики – это жалкие пародии на шумоизоляцию, которые не работают, а только приводят к разочарованию и выбросу денег на ветер.

Но вернемся к нашему основному вопросу – как работает полная шумоизоляция? За счет чего она позволяет добиться перечисленных в списке выше целей? Попробуем объяснить это, ориентируясь на уже имеющиеся пункты:

Вибрации тонкостенного металла кузова являются главным источником шумов в салоне машины. Вибрации передаются, в основном, от подвески и двигателя. Также некоторые части кузова вибрируют под воздействием встречного потока воздуха при езде. Чтобы справиться с этими проблемами, необходимо повысить жесткость тонкого металла, а также загасить возникающие колебания. Делается это при помощи виброизоляционных материалов.
Если на пути звуковых волн встречаются преграды, структура которых «заставляет» каждую волну часто изменять направление, давление от них ослабевает. Соответственно, снижается уровень громкости шума. Добиться этого позволяют войлочные (как правило) шумоизоляционные материалы.
Низкочастотные шумы, грубо говоря, меньше раздражают человеческий слух, чем высокочастотные. Чтобы понизить частоту шума, достаточно «срезать» высокие частоты. Как правило, «занимаются» решением этой задачей как виброизоляционные, так и шумоизоляционные материалы.
Шум и вибрации от двигателя передаются в салон через моторный щит и переднюю панель. Справиться с этим можно только комплексно – с помощью вибро- и шумоизоляции, а также путем предотвращения скрипов пластиковых деталей.
С шумами и вибрациями от подвески все то же самое, хотя технология немножко отличается. К этому мы еще вернемся.
Трущиеся друг о друга пластиковые детали скрипят и звенят, что генерирует противные высокочастотные шумы. Справиться с ними можно легко при помощи материалов типа «антискрип».
Двери – это почти половина салона по площади «самых шумных» поверхностей. Им уделяется особое внимание. Правильное акустическое оформление дверей означает не только то, что по-иному зазвучат встроенные в них динамики. Звук от закрывания дверей тоже в корне изменится в лучшую сторону.
Чем жестче элемент кузова, тем тяжелее его «раскачать» и «заставить» вибрировать. Чтобы значительно повысить жесткость отдельных участков кузова, применяется особый виброизоляционный материал, который наносится локально.
После комплексной шумоизоляции автомобиль становится тяжелее, в целом, на несколько десятков килограмм. А как известно, чем тяжелее тело, тем оно менее чувствительно к вибрациям.
Внутренняя коррозия автомобиля по праву считается более коварной и проблемной, чем наружная. Главный «враги» здесь – это конденсат, скапливающийся на металле в полостях кузова. Соответственно, если на поверхностях этих полостей будет наклеен виброизоляционный материал, конденсата там не будет. Но только при условии правильной оклейки, но об этом позже.

Подводим итоги вышесказанному . Полная шумоизоляция автомобиля – предотвращает, снижает и гасит вибрации, понижает уровень громкости шумов, меняет их частоты на менее раздражающие, устраняет скрипы пластика, улучшает звучание акустики и закрывающихся дверей, а также частично защищает кузов от внутренней коррозии.

Сколько стоит полная шумоизоляция автомобиля

Если ориентироваться на самые распространенные в мире деньги, то можно смело заявить, что средняя стоимость полноценной шумоизоляции автомобиля не меняется много лет. Складывается она из двух составляющих:

Стоимость материалов.
Стоимость работы.

Если вы решились делать полную шумоизоляцию автомобиля своими руками, то сами материалы обойдутся вам, в среднем, около сотни баксов. Это если у вас стандартный легковой автомобиль в кузове седан. Соответственно, если у вас купе или хетчбэк, то, возможно, немного дешевле. На универсал и микроавтобусы на подобие Vito от Mercedes-Benz уйдет немного больше. Кроме того, если вы будете делать все сами, то вам, возможно, придется прикупить кое-какой инструмент, если его не окажется в вашем гараже.

Если же вы решили полностью довериться профессионалам, то стоимость их работы, как правило, равна стоимости материалов. То есть, обойдется все это дело около двухсот долларов. Преимущество здесь в том, что вам не надо покупать инструмент, который в будущем вам не пригодится. Но самое главное – это сэкономленное время, поскольку без опыта выполнить полную шумоизоляцию автомобиля быстро не получится никак.

Соответственно, если вы обращаетесь к профессионалам, не стоит вестись на подозрительно низкие цены. Скорее всего под привлекательными тарифами будет скрыта частичная шумоизоляция, толку от которой ноль целых… Да и качество материалов тоже, вероятнее всего, будет даже не средненьким.

Как не стоит делать шумоизоляцию

Запомните проверенный неоднократно на практике факт: ощутить эффект можно только при полной шумоизоляции. Все остальные технологии – это деньги на ветер. Поэтому, кратким списком перечислим ключевые моменты того, как не стоит делать шумоизоляцию автомобиля:

Многие пробуют свои силы, начиная с малого. Как правило, устанавливают шумоизоляцию в передних дверях, не получают никакого результата, и вовсе забрасывают эту затею.
Сама по себе шумоизоляция без остальных изоляций – практически бесполезна. Применять надо несколько разных материалов, как по названию, так и по толщине.
Шумоизоляция не может считаться полной, если полениться обработать колесные арки или моторный щит. К сожалению, из-за сложности выполнения этой работы, ее пропускают.
Если автомобиль «раздолбанный» в техническом плане (убитая ходовая, троящий движок, не закрывающиеся толком двери, разрушенные или задубевшие уплотнительные резинки и так далее), то никакая даже супер-полная шумоизоляция в сто слоев не поможет, и затраты на нее никогда не окупятся.
В вопросе вибро- и шумоизоляции толщина материалов имеет огромное значение, как нигде в других сферах. Экономить на этом – значит выбросить деньги на ветер.
Шумоизоляция должна защищать от внутренней коррозии, а не усугублять ее. Поэтому, нельзя оклеивать поверхности материалами так, чтобы под ними оставались пустоты. Там неминуемо будет образовываться и скапливаться конденсат, который сделает свое подлое дело.
Если есть выбор, то лучше отдать предпочтение влагостойким шумоизоляционным материалам на основе вспененного полиэтилена или что-то в таком духе. Раньше такой было не найти, потому использовались маты на войлочной основе. При попадании в их структуру влаги они практически полностью теряли свою работоспособность. Сегодня этой проблемы нет. Влагостойких материалов полным-полно.

На этом теоретическая часть статьи почти завершилась. Переходим к практике.

Даже если вы будете заказывать полную шумоизоляцию автомобиля у профессионалов, настоятельно рекомендуется, все равно, дочитать материал до конца. Так вы будете знать, чего от них требовать за те деньги, которые им придется отдавать за выполненную работу.

Подготовка автомобиля

Данный этап условно можно разделить на два шага. Первый – «оголение» металла. Второй – его очистка. Под «оголением» металла подразумевается полный демонтаж декоративных и функциональных элементов, под которыми находятся интересующие нас кузовные детали. В целом, сделать надо следующее:

Двери – демонтируются карты и «признаки» заводской шумоизоляции. Чаще всего это пленка, посаженная на герметики, кусочки тончайшей (видимо нанотехнологии в деле) виброизоляции. Встречается даже поролон.
Багажный отсек – снимаются коврики, штатная обивка. Нанотехнологическую виброизоляцию можно оставить, если ее качество выглядит приемлемым. Обязательно освобождается ниша для запасного колеса. Также очень желательно освободить всю проходящую через багажник проводку.
Салон – в идеале нужно убрать все, что убирается. Сиденья, пластиковые элементы, ковер, обивку потолка. Самое сложное в салоне – это передняя часть. Однако, если полениться ее разобрать до металла, эффекта от шумоизоляции практически не будет. Это практически то же самое, что из двух пулевых ранений залатать только одно.
Капот – снимается защитная накладка.
Колесные арки – пока оставляются так, как есть. Чтобы добраться до них, придется снимать колеса и подкрылки. Сделать это все можно после того, как будет выполнена основная работа. Ну, или наоборот, сначала арки, а потом все остальное.

Про аккуратность особо расписывать не будем. И так все понимают, что для разборки надо использовать пластиковые приспособления, а все, что снято – должно быть помечено и не потеряно в процессе.

Материалы и инструменты

Начнем с инструментов, поскольку с ними все просто. Для полной шумоизоляции автомобиля вам понадобится:

Строительный фен с регулировкой температуры.
Пара специальных валиков разного размера для прикатывания материалов к металлу.
Деревянный брусок (по форме напоминающий обычное мыло) для приглаживания материалов там, куда валиком не подлезть.
Материалы для очистки металла – от обычной ветоши до металлических губок и жестких щеток.
Ножницы по металлу.
Канцелярский нож со сменными лезвиями.
Рулетка.
Одноразовые перчатки.
Пылесос (как правило, покупать не надо, так как есть у всех).
Ровные руки из плеч.

К этому набору не забудьте прикупить какое-нибудь обезжиривающее средство. Специалисты сегодня рекомендуют использовать антисиликоновые растворители, поскольку они эффективны и е вредят лакокрасочному покрытию.

Из основных материалов потребуется:

Жесткая виброизоляция для локального применения.
Классическая виброизоляция.
Шумоизоляционный материал.
«Антискрип».

На вопрос о том, сколько и какого материала потребуется, универсального ответа не существует, поскольку все машины разные конструктивно. Если сами затрудняетесь прикинуть, можно пойти тремя путями. Первый – спросить у грамотного специалиста или консультанта. Второй – покупать по чуть-чуть, а потом докупать. Третий – купить готовый набор для шумоизоляции, и потом его дополнить.

На счет толщины материалов. Вполне понятно, что, чем толще, тем лучше. И в случае с автомобилем это правило работает как нигде лучше. Однако следует понимать, что далеко не везде получится уместить несколько слоев толстого материала, а потом успешно собрать отделку обратно, как было. Как правило, виброизоляцию можно брать всю одинаковой толщины. А вот шумоизоляцию можно взять потолще на крышу, пол, моторный отсек и багажник. Для дверей в зависимости от конструкции карт обычно берется средняя по толщине шумоизоляция.

Что такое жесткая виброизоляция локального применения, и чем она отличается от обычной? Это такой материал, который по жесткости напоминает тонкие алюминиевые листы. Клеится он локально, и небольшими кусками, как правило, длиной и шириной около 10-15 сантиметров. Он практически не гнется, потому большие куски клеить и не получится. Да и нет в этом необходимости.

Полная шумоизоляция автомобиля по шагам

Если вы внимательно прочитали все, что было написано выше, то в подробной инструкции вы уже практически не нуждаетесь. Вы понимаете, как работает полная шумоизоляция, из чего она состоит, какими материалами реализуется, и где именно. Поэтому детально расписывать каждый шаг смысла особого нету. Тем более, что технологически полная шумоизоляция автомобиля от шага к шагу очень похожа между собой.

В частности, надо помнить о следующих общих нюансах:

все металлические поверхности обязательно обезжириваются;
на голый металл клеится только виброизоляция;
шумоизоляция клеится только поверх виброизоляции;
виброизоляция тщательно прикатывается;
ребра жесткости и другие участки, к которым прикатать качественно не получится, лучше пропустить;
допускается нанесение виброизоляции внахлест;
вибро- шумоизоляционные материалы не нужно стремиться наклеить как можно большим куском;
между пластиковыми деталями в процессе обратной сборки проклеивается материал типа «антискрип».

Алгоритм работы следующий:

Крыша. Применяется обычный виброизоляционный материал, поверх которого клеится шумоизоляция средней толщины. Ребра жесткости, идущие поперек крыши, пропускаются. Если машина с люком, обратите внимание на то, чтобы наклеенные материалы не мешали работе механизмов.
Моторный щит. Слой виброизоляции + шумоизоляция. Эта часть кузова автомобиля, как правило, имеет сложную форму, что вынуждает использовать небольшие отрезки виброизоляции. В большинстве случаев совместно с моторным щитом за один шаг отделывается и часть пола, которая находится под ногами водителя и переднего пассажира.
Пол. Аналогично – виброизоляция + шумоизоляция. Как правило, для шумоизоляции пола применяются самые толстые материалы, поскольку обратную сборку это не усложняет.
Багажный отсек. Здесь очень желательно применять жесткую виброизоляцию, о которой говорилось выше. Поверх идет классических два слоя – обычная виброизоляция, затем шумоизоляция. На крышке багажного отсека клеится только виброизоляция. Многие используют шумоизоляцию и здесь, но необходимости в этом нет.
Двери. Один из самых сложных шагов. Дверь автомобиля условно делится на три поверхности – внутренняя сторона наружной филенки, внешняя сторона внутренней филенки и карта. Так вот. На первую поверхность клеится небольшими кусками виброизоляционный материал (некоторые клеят поверх и шумку, но особого эффекта от этого нету). На внешней стороне внутренней филенки клеится виброизоляция, причем, технологические отверстия пропускаются. Далее идет слой шумоизоляции, которым закрывается все, что можно. На этом этапе важно убедиться, что не нарушилась работа замков и стеклоподъемников. Дверные карты оклеиваются изнутри не толстым слоем виброизоляции. Многие допускают ошибку, применяя на этом этапе шумоизоляцию. Однако практика показала, что виброизоляция здесь работает лучше.
Передняя панель. Внутренние поверхности торпедо отделываются виброизоляцией. При сборке все соприкасающиеся детали оклеиваются полосами материала типа «антискрип».
Капот. Аналогично, как в багажном отсеке – клеится только виброизоляция. Ребра жесткости оставляются, как есть.

Если колесные арки были оставлены на потом, то к ним приступают уже после полной обратной сборки салона. Технология здесь простая. Снимаются поочередно все колеса и подкрылки, на подготовленный металл наклеивается и тщательно прикатывается виброизоляционный материал, после чего все возвращается в исходное состояние. Шумоизоляция, как правило, на колесных арках не применяется, так как это может затруднить обратную сборку.

В качестве альтернативы для виброизоляции колесных арок можно применить так называемую шумоизоляцию. Она неплохо себя зарекомендовала, к тому же, имеет несколько преимуществ перед наклеиваемыми материалами.

Как проверить эффективность полной шумоизоляции

Практически все автовладельцы оценивают полную шумоизоляцию автомобиля, так сказать, по собственным ощущениям. То есть, на слух. Это в корне неправильный и необъективный метод. Тому есть сразу несколько причин:

слух далеко не у всех музыкальный;
уровень шумов в машине зависит от многих факторов – места, погоды, времени суток и так далее.
восприятие шумов слухом тоже зависит от многих факторов – настроения человека, того, что он делал до оценки эффективности шумоизоляции (слушал музыку, стоял возле громко работающего инструмента и прочее);
человек подвержен самовнушению – вложив в шумоизоляцию немало денег, даже если видимого результата не будет, может казаться, что он есть.

Именно поэтому оценку эффективности полной шумоизоляции автомобиля лучше доверить лишенной человеческих недостатков технике. Справиться с этой задачей может приложение типа «шумомер» для смартфона, ноутбук с микрофоном, или же полноценный шумомер. Кроме того, при оценке эффективности шумоизоляции гораздо важнее громкости шума является его частотная характеристика (см. выше). Поэтому, для получения полной картины желательно измерять не только громкость, но и амплитуду каждого частотного диапазона. Опять же, справиться с этим сможет ноутбук с микрофоном и соответствующим программным обеспечением.

Как правильно делать замеры – это уже отдельная тема. Если кратко, то выглядит это следующим образом. Замеры проводятся до, и после шумоизоляции. Измерительное оборудование закрепляется в автомобиле так, чтобы на него не предавались вибрации от кузова. Причем, и до, и после – в одном и том же месте. Обязательно замеры надо проводить на разных режимах эксплуатации автомобиля – стоянка на месте с работающим двигателем, на разной скорости и так далее.

Особое внимание стоит уделить условиям, при которых выполняются замеры. Помните о том, что на шумность салона автомобиля влияет и погода (давление воздуха, влажность, температура), и время суток, и место проведения замеров (город, трасса, лес, тип дорожного покрытия).

В общем, это целая наука с миллионом факторов. Сами понимаете, что оценить что-либо на слух практически нереально. Несмотря на то, что полная шумоизоляция, собственно, для слуха-то и делается.