Меню

Схема редуктора лодочного мотора ханкай

Редуктор лодочного мотора – устройство, принцип работы и обслуживание

Оглавление:

Редуктор на лодочном моторе предназначен для уменьшения оборотов вращения гребного винта относительно оборотов вращения коленчатого вала двигателя для обеспечения оптимальной передачи мощности от двигателя на винт. Как правило коэффициент уменьшения редукции составляет значение около 2 (пишется как 2,0:1). Вращение от коленчатого вала двигателя к винту передается через вертикальный вал, конические шестерни с круговым зубом на вал винта. Более подробно показано ниже.

Редуктор – самый сложный механизм лодочного мотора, который при правильном обращении служит годами, и мы не видим что происходит у него внутри и большей частью даже не знаем как он устроен.

Но все же лучше заглянуть внутрь редуктора лодочного мотора и посмотреть, как все это устроено, взаимодействует, и знать как работает.

Чтобы выяснить, что к чему из этой кучи частей, необходимо посмотреть на схему сборки редуктора лодочного мотора. В случае полной разборки редуктора даже не думайте о попытке собрать его без схемы, особенно если работа выполняется «под пивко».

Ремонт редуктора любого лодочного мотора вполне по силам осуществить самостоятельно любому лодочнику или водномоторнику, не говоря уже о водкомоторнике.
Сервис-мануалы описывают исключительно применение всяческих спецсъемников и спецключей, но можно обойтись и подручными средствами при наличии прямых рук.

Для того, чтобы понять, как устроен редуктор на лодочном моторе, достаточно посмотреть на основные узлы и их взаимодействие.

1. Муфта. Эта деталь находится на шлицах гребного вала – она вращается с валом (и передает крутящий момент на вал гребного винта). Она свободно скользит вперед и назад по валу. Муфта имеет по два зуба с каждой стороны для зецепления с шестернями переднего или заднего хода.

2. На этой фотографии муфта в «нейтральной» позиции на гребном валу.

3. Шестерни переднего и заднего хода. Зубья муфты совмещаются с соответствующим углублением шестерен переднего или заднего хода обеспечивая требуемое направление вращения. Когда муфта находится в зацеплении с одной из шестерен, мощность передается на вал гребного винта.

4. Две шестерни свободно вращаются на валу, пока муфта находится в нейтральном положении.
Шестерня переднего хода в месте посадки на вал имеет отверстие и масляные каналы для смазки. Шестерня заднего хода имеет бронзовую втулку для уменьшения износа – т.к. она свободно вращается на валу при движении катера вперед, а это 99% использования катера.

5. На вертикальный приводной вал от двигателя насажена небольшая шестерня. Она постоянно вращает 2 шестерни передач, которые вращаются на валу свободно в противоположных направлениях.

6. Для перемещения муфты используется рычаг, подключенный через тягу. На фото муфта подключена к шестерне заднего хода. Вращение передается от верхней шестерни на шестерню заднего хода и через муфту на вал гребного винта. Шестерня переднего хода при этом свободно вращается на валу. Чтобы включить передний ход – надо потянуть тягу и переместить муфту другую сторону – для зацепления с шестерней переднего хода.

Слева от муфты, на гребном валу, виден подшипник опоры в сборе (закрываемый снаружи сальниками).

Ремонт, разборка редуктора лодочного мотора

Если вы решили самостоятельно заняться ремонтом и обслуживание вашего мотора. Представляем вашему вниманию процедуру разборки и ремонта редуктора подвесного лодочного мотора с целью технического обслуживания или замены какой либо детали. Для того, чтобы сделать все правильно, рекомендуем строго следовать инструкции и рекомендациям. Сборку производить в обратной последовательности.

Читайте также:  Разборка мотор колеса kugoo

Резьбовые соединения на большинстве деталей имеют правостороннюю резьбу. Если требуется применение пресса, тисков или молотка обязательно используйте мягкие материалы (дерево, медь) в качестве прокладок для предотвращения деталей от повреждений. Выпрессовку и запреоссовку подшипников производить только с оправками нужно диаметра, которая будет касаться только торца подшипника. Если необходимо применение компрессора со сжатым воздухом для очистки или просушки, обязательно убедитесь, что в линии сжатого воздуха нет воды, влаги или масла.

Проверка, чистка и смазка подшипников

Если вы разбираете редуктор лодочного мотора, то обязательно проведите ревизию всех подшипников. Их нужно обязательно проверить и почистить. Чистим растворителем, сушим сжатым воздухом. В качестве новой смазки для подшипников используйте смазку Premium Gear Lubricant или аналогичную. Все подшипники обязательно проверяются на шероховатости, заедания и износ. Для этого держим подшипник за внешнюю обойму и качаем внутреннюю обойму в поперечных направлениях. Также следует проверить и конические подшипники на точечную коррозию, не равномерный износ и повреждения (борозды, царапины). Если замечено изменение цвета от первоначального, то это скорее всего следствие перегрева, что свидетельствует о недостаточной смазке или повреждении самого подшипника. При обнаружении повреждений или износа конического подшипника, его надлежит менять комплектом.

Кроме того проверяем обоймы подшипников в редукторе на предмет проворачиваемости. Если таковая имеется — меняем редуктор целиком. Роликовые подшипники можно проверить осмотрев вал, который этот подшипник держит. Если на поверхности вала заметны повреждения в виде задиров, коррозии, царапин или неравномерного износа, то и вал и сам подшипник под замену.

Разборка редуктора лодочного мотора для ремонта

Разборку и сборку редуктора лодочного мотора обязательно проводить с отсоединенной аккумуляторной батареей, дабы избежать случайного пуска мотора. Последовательность разборки редуктора:

  • Датчик положение Механизма Переключения Передач должен находится в том же положении как и при установке редуктора на свое место.
  • Рекомендуем слить масло из поддона дабы не потерять его при съема редуктора, а это около 1 литра.
  • Зафиксировать мотор в крайнем верхнем положении (для буксировки).
  • Снять гребной винт с вала. Снимаем и отворачиваем все по порядку (a, b, c, d, e, f).

  • Снимаем резиновую заглушку на торсионном валу. Снимаем анодную пластину, отвернув болт 13мм., который ее крепит.

  • Как только пластина будет снята, внутри кармана откручиваем болт на 14.

  • Снимаем боковую панель, откручивая 4 винта.

  • Отсоединяем спидометр (при наличии).
  • Ослабляем боковые крепежные контргайки. Перед снятием редуктора ВСЕ гайки должны быть ослаблены иначе не исключен вариант повреждения редуктора.

  • Стягиваем редуктор с торсионного вала на длину ослабленных гаек, а затем уже отварачиваем их, поддерживая редуктор. Осторожно, не уроните его.

Проверка масла в редукторе

Для этого нужно закрепить редуктор так, чтобы торсионный вал стоял вертикально. После этого подставляем под редуктор чистую емкость и отворачиваем заправочную пробку и вентиляционную пробку. Как только все масло вытечет, необходимо проверить его состояние на наличие металлических частиц. Если эти частицы имеют порошкообразную форму (металлическая пленка на масле), то это свидетельствует о нормальном износе. Если же есть крупные частицы, то тут потребуется разбирать редуктор и проверять все его узлы. Также обратите внимание на цвет этого масла. Если оно светлое, кремовое и т.п., то это скорее всего свидетельствует на водную эмульсию, т.е. в редуктор попадает вода. В таком случае нужно проверить все масляные сальники. Только что слитое масло имеет цвет шоколада, а отстоявшееся — прозрачное, желто-коричневого цвета.

Читайте также:  Где можно сделать капремонт двигателя

Вал гребного винта

Как можно проверить вал гребного винта. Для этого на редукторе крепим индикатор биения и начинаем проворачивать вал. Если индикатор показывает отклонения более чем на 0,22 мм, то значит вал погнут.

Также проверяем люфт на конце вала, его не должно быть. При наличии люфта нужно также разбирать весь редуктор, т.к. это свидетельствует о большом износе.

Замена сальников лодочного мотора

При техобслуживании, замене масла в редукторе настоятельно рекомендуется провести замену всех сальников и уплотнительных колец вне зависимости от их текущего состояния. Все поверхности перед установкой сальников необходимо очистить и просушить. Если сальник или кольцо туго заходит или вообще не желает заходить на свое место, то можно воспользоваться смазкой с тефлоновой присадкой. Также такую смазку можно нанести на внутренние поверхности сальников для уменьшения их износа.

Для того, чтобы добраться до внутренностей редуктора снимаем крышку (та, что со стороны гребного винта), которая крепится зачастую на двух болтах. Для снятия крышки, возможно, понадобится съемник, но может хватить и двух плоских отверток.

Сняв крышку вы увидите резиновое уплотнительное кольцо, которое «сидит» в канавке. Проверьте его состояние, оно должно быть без повреждений. А лучше его заменить. Далее съемником (или аккуратно выбиваем) снимаем подшипник и видим сальник гребного вала. Если в масле была эмульсия, то это первый «подозреваемый», которого следует проверить. Он может износится сам собой из-за сроков эксплуатации или «благодаря» леске, которая очень часто наматывается на винт и на вал соответственно. Этот сальник прижимается к валу с помощью пружины, которая находится внутри него. Зачастую она ослабевает и сальник «перестает держать». Можно конечно поставить новую пружину или поджать ее на несколько витков, но по хорошему сальник лучше заменить.

По тому же принципу осматриваем и сальник приводного вала. Благо он изнашивается гораздо медленнее, леске до него не добраться. При заметном износе меняем.

После ревизии сальников осматриваем шестерни редуктора на предмет повреждений. Очищаем их от возможного мусора и смазываем.

Собираем все в обратном порядке, строго следуя последовательности. На масле не экономим, заливаем качественное, купленное в надежном источнике. Смазываем гребной вал и ставим на место гребной винт.

Болячки мотора Ханкай 3.5

Из опыта продаж отметим 4 основные болячки Лодочного мотора Hangkai 3.5 л.с.
1. Это конечно же Стартер
2. Перелом ведущего вала на месте шпонки крыльчатки охлаждения (встречалось несколько раз)
3. Шестерни редуктора (стачивание зубьев)
4. Перегрев на холостых оборотах.
Что касается стартера.

Как его использовать что бы он прослужил как можно дольше.
Во первых: легким движением вытягивайте Стартер до появления первого сопротивления, (не нужно дергать сразу резким рывком. Второе, вытяните веревку стартера до конца, и визуально измерьте длину веревки, Учитывайте амплитуду рывка, дабы не оторвать веревку при последующих запусках.

Перелом ведущего вала:
Происходит из за несвоевременной замены Масло в редукторе, либо при выхода их строя сальника редуктора. Меняйте чаще масло (его там не так много), а так же следите за сальниками, попавшая вода в редуктор может быть следствием дорогого ремонта.

Читайте также:  Технология ремонта системы смазки двигателя автомобиля урал 4320

Шестерни редуктора (стачивание зубьев)
Происходит исключительно либо из за не своевременной замены масла в редукторе, либо при попадании воды в редуктор. Меняйте вовремя Масло, а так же следите за состоянием сальника редуктора.

Перегрев на холостых оборотах.
Конкретно мотор Ханкай 3.5 как многим известно, имеет комбинированное охлаждение.
За счет кулачкового сцепления, крыльчатка охлаждения крутится только при вращении ведущего вала. На холостых оборотах этого не происходит. Настоятельно не рекомендуем долгое время использовать мотор на холостых оборотах, в жаркую погоду это легко может привести к перегреву. Даже при обкатке мы рекомендуем немного дать газу, что бы винт закрутился, только в этом случае помпа качает воду через мотор.

HANGKAI M3.5 HP (Просматривает: 1)

poljrnik

poljrnik

orc_old

Вполне себе годный моторчик. Пользую третий сезон. По морской воде в пределах Авачинской бухты. Вот только в начале этого сезона хотел, как обычно, масло в редукторе поменять. а винт не снимается. в чем причина не понял. может кто сталкивался. Раньше снимался запросто, а сейчас ни в какую. Точно не соль, осенью прокатываю по пресной воде плотно.

Из запчастей пока ничего менять не приходилось, ходит на старой крыльчатке, стартер тож пока с завода. А, свечку пару раз на берегу чистил-сушил и карб настраивал, это да. Для простой настройки карба сделал отверстие под длинную отвертку. Если не спешить — все нормально настраивается.

Лодка «Лоцман-м290 киль»

rub_melnikov

Привет! Купил б/у Hanjkai 3.5 п о дешёвке, выглядел как новый. У кого купил и говорил, что моторы говнище редкостное))
На винте были коцки от камней. Разобрал. Шплинт гребного винта немного загнут был. Шtстерни без видимого износа. В редукторе масло водно масляная эмульсия, частиц металла нет. Сальники как новые. Выработки под сальником нет, чистое зеркало. Люфт вала гребного винта небольшой, там по другому и не может быть)). Ведущий вал ровный, шлицы без загибов и выработки. Поменял масло. Бензобак промыл, внутри пыли немного было и вода, бензоприемник был выгнут вверх и находился на уровне пол бака. Заводился с 10 оборота и его колбасило конкретно.
Шланг обратки выпал и бенз лился мимо бензобака. Свечка была не закручена, всё в подтёках и брызгах масла, свеча чёрная. Карбюратор на жутко богатой смеси, закрутил болтик, холостые вроде норм не стал трогать. На максимальной газульке был провал мощности и дымление. Фильтрующего элемента не было, крвшка вся в масле (вырезал из мебельного поролона). Цилиндр в порядке, без задиров. Обкатку бывший владелец не делал, покатался раз на речке и пару раз на озере.
Я для успокоения сделал обкатку сам. В бочке протарахтел 4 часа. После обкатки. На полном газу пол бочки сразу опустели, эффет супер заметный. Свеча чистая, дёрганий и провалов нет во всём диапазоне. Заводится на холодную с третьей протяжки, на горячую чуть потянул и тарахтит. Катаюсь доволен как слон)

Простой моторчик. Обслужить правильно и он будет вас радовать.
Планирую ещё вывести настройку карбюратор на корпус и бензиновый фильтр.

С новья проверить по мелочи, обкатать по инструкции и рыбачить спокойно.

смотрел ещё моторямаху двушку, но тот выглядит так какбудто его возили на верёвочке за машиной и пользовались им вместо якоря.

Adblock
detector