Toyota Vista › Logbook › Капиталка всеми любимого 1zz-fe
Всем огромный привет ✌️, очень давно ничего не писал новенького тут, моленько можно сказать подзабросил драйв🙄, ну дак начнём. Как вы помните что в 2015 году я установил себе КОНТРАКТНЫЙ двигатель, дабы мой жрал😵масло 1литр на 500км🤪. Всё было замечательно после установки катался не мог не как нарадоваться, но так случилось что устроился на работу торговым представителем, ну и как вы знаете ездят они очень много, да и в добавок у меня был маршрут не горад а район и километраж я наезжал приличный, каждый месяц была замена масла, а это 7-9 т.к. Долгое время работал не зная не каких проблем как в 2018 году начал подьедать масло наш любимы двигатель 1zz-fe 😣😀 менял масла в надежде что перестанет жрать но ничего не помагало, лишь чуть чуть меньше подьедало. Так и ездил и подливал весь год. P.s забыл совсем в 2018 уволился с торпреда. (ну что я могу сказать контракт был хороший, двигатель был белый, пробежал на нем я примерно 100000-150000тысяч. Убил двигатель под торговым, была бы работа не на машине дак на всю бы жизнь хватило бы😊)
Всё не как не мог решить что же делать с двигателем опять КОНТРАКТ либо же на Капиталку?😳 Много у кого спрашивал много к Каму ездил и все почти в один голос кричали «продай ты её нах.ен» под этим давлением людей какое-то время подумывал продать, но потом решил. Нет не буду продавать сделаю её двигатель откапиталю и буду ездить, продать можно всегда…
Нашёл хорошего мастера по одзывам в своём городе, а завут его все в городе как» Доктор» и поехал к нему, с ним все обговорили сказал в очередь 🙂 прошло 2недели звонит мне «Доктор Витя» и говорит можешь приезжать загонять машину. Я на следующий день приезжаю загоняю машину опять с ним беседуем, говорит как движку вскроем позвоним и будем от туда отталкиваться дальше. На следующий день звонок, приезжаю говорит что порадовать не чем не может в 3 цилиндрах началась выроботка в мёртвой точки поршня, коленвал идеален, распредвалы тоже. Говорит тут выбирай если на продажу то можно подкинуть колечки, колпачки и в путь её, если же для себя то есть 2 варианта: 1. Точить блок под ремонтные поршня 0,50. 2. Гильзовать блок. Вечером про штрудив интернет форумы, сообщества, пришёл к выводу что буду точить, так как большинство +за чем против, про гильзы писали почти везде что они не ходят с японским металлом, стираются, вылетают. Принял решение точить блок 1zz-fe под ремонтные поршня 0,50. Так и начался ремонт😀😀😀 фото к сожалению нету всего ремонта так как сам работаю и не мог присутствовать при разборке-сборке двигателя.
1ZZ-FE капремонт своими руками!
Предисловие вопроса. Машина куплена в марте 2007 года, с пробегом 78 тыс км. После 3-х летней эксплуатации по дорогам РФ, пробег составил 172 тыс км, то есть более 30 тыс в год. Машину не жалел, по межгороду бегал много, часто свыше 140 кмч, несколько раз перегревал, темой про неисправность вентилятора не в ту сторону, надеюсь порадовал После многократных причитаний со всех сторон, по поводу двигателя: «одноразовый» «слабый» «неремонтнопригодный» «фуфло, только менять на контрактник» — решил для себя, буду капиталить самостоятельно (точнее я помогал, основной профи — мой тесть)
Итак, для ремонта понадобится неделя в теплом гараже с ямой, распечатанный мануал на машину, масло 4л (1500), фильтр С110 (130), хороший амерский герметик (250), большой карбклинер (140), комплект поршневых колец (2050), приспособа для засаживания поршней в колодцы (400), солярка и бензин (по 5л каждого), ремонтный комплект всех возможных резинок/прокладок для 1ZZ, маслоотражающие колпачки в комплекте (4500), ключи накидные, головки, отвертки, обязательно 12-ти гранные ключи (2шт) и головки (2шт) размеров 10 и 12 для поршневой группы (350) ЗЫ: для себя понял одно, 1zz-fe не одноразовый
скажу сразу: токарный станок пригодился, на нем вытачивалась приспособа для рассухаривания клапанов (и дальнейшего снятия маслосъемных колпачков) — спец съемника у нас не было. далее по порядку: изучили мануал, сняли правое переднее колесо, сняли пластиковую защиту снизу, справа и слева
основной целью было: поменять маслосъемные колпачки (были задубевшие как пластмасса, не выполняли функцию), замена поршневых колец (залег более всего 3й ряд, первые два сверху были просто изношены, без маслосъемной кромки, но кольца были более-менее в порядке и на месте), замена сальника передней крышки двига (масло на корпусе снизу возле цепи) сама цепь была в порядке, не растянута. далее: ОТКЛЮЧИЛИ И УБРАЛИ АККУМУЛЯТОР, сняли пласт крышку, свечи, катушки, провода, отцепили всю электрику, датчики, воздухан верхнюю часть, все трубки, отцепили кучу всяких датчиков, сняли блок форсунок (4 шт зеленые).
после чего снимаем впускной коллектор в сборе, еще кучу каких-то шланчиков, и вырываем блок дроссельной заслонки (внутри с обратной стороны действительно грязно)
самый волнительный момент: открываем верхнюю крышку двигателя. столько der»ma увидеть не ожидал
из-за износа весь двиг снизу возле этого ролика и натяжителя цепи двиг весь в масле. поменяем, когда снимем переднюю крышку двига. а теперь про этот ролик (который блестит, ролик гидроусилителя руля) — 3 болта откручивали долго, 3 часа первый день, 2 часа во второй. основная проблема — он не дает снять переднюю крышку. а если эти болты и выкручиваешь, их еще надо суметь выбить внутрь поддона, это очень непросто не выбив болты, ролик не снимешь, плин
снимаем поддон и опять поражаемся количеству грязи. железная сеточка маслоприемника забита напрочь
забыл упомянуть, всё навесное оборудование, мешающее работе, например, компрессор кондея, генератор, правую опору двига снимаем и либо сдвигаем в сторону, либо убираем (опору точно) в дальнейшем используем небольшой доп домкрат (точечный гидравлический) чтобы приподнять/опустить сам двигатель головка 12-ти гранника (10 или 12 не помню) нужна чтобы открутить шатуны и снизу толкать, снимая поршни
убираем болты справа, мешаюшие снимать крышку, откручиваем шпильки, предварительно накрутив на них 2 гайки на 10
масло Кастрол 5в40, никогда больше! дальше: снимаем переднюю крышку двига и видим сколько там грязи. убеждаемся, что сальник дубовый, масло не держит
снимаем цепь и два распредвала. на крепеже у валов буквы и цифры, выбиты по порядку от передней крышки. оцениваем состояние валов (отл) а вот все что рядом надо отдирать. чтобы снять головку блока, нужно 12-ти гранник ключ (10 или 12, не помню) простым шестигранником не сорвешь, только хуже будет
снимаем головку блока и оцениваем состояние поршневых колодцев (хон хороший, без задиров, ровный) и состояние самих поршней (нагар ужасный)
отдираем поршни (старыми кольцами и карбклинером, растворителем, кольца залегли, но они были выработаны, чуть живые) и переднюю крышку двига от грязи (соляркой, железной щеткой, промываем бензином, на ней обнаруживаем номер, меняем сальник и еще какую-то резинку)
чтобы так снять головку блока, вместе с выпускным коллектором, пришлось повозиться. там все закисло от высокой температуры, особенно место соединения коллектора с выхлопным трактом (прокладка — толстое метализированное кольцо, почему-то из комплекта не подошло, поставили старое, намотав на него асбест, по-русски наглухо) под этими 16 пятаками прячутся маслосъемные колпачки (задубевшие поменять на новые), но чтобы их снять/поставить нужна приспособа (или купить, или выточить на токарном)
начинаем собирать двиг обратно (ВНИМАТЕЛЬНО читаем мануал, ищем метки на звездочках коленвалов, на колесе ВВТи, метку цепи), поршни с новыми кольцами ставим с помощью вот этой штуки
ВАЖНО!! когда будете затягивать ролик натяжителя ремня (самый верхний) не перестарайтесь, но и недотянуть нельзя симптомы такие: тяжело цуко закручивался болт на 12, основное крепление площадки этого ролика при сборке. в итоге, поскрипел неделю, брызгал вд40 нифика, не в ремне дело. болт разнесло по резьбе, примерно 1 см остался на болту, 2 см резьбы — в блоке двига на СТО снимали двиг целиком, высверливали остаток, прогоняли резьбу, загоняли новый болт, длиннее на 2 см. в общем, рекомендации при сборке: не спешить, блок алюминиевый, резьба мягкая. иначе вам болт обойдется как мне, в неплохую цену (6500) и три дня работы на СТО плюс эвакуатор 1500
не знаю как твоё имя, но должен сказать, что молодец, такой отчёт-высший класс, я не первый день связан с моторами, и скажу что . слов не много,на снимках видно ,что на гильзах выработка существенная, делали замеры?
стаканы полюбому менять надо, мож не все, но на них выработка, надо было зазоры померить до разбора, там такая ситуация-часть можно местами поменять а что то менять придётся, они все одинаковые, имею ввиду японцев наших лет,тока ценники разные, надо микромтр и шарик, чтобы померить толщину стакана с учётом износа,если твой тесть спец, то поймёте.
если хон по всему диаметру и на всех котлах то тебе повезло. А по поводу такой грязи ,тут я считаю дело не столько в качестве масла сколько от стиля езды (короткие «перебежки» без нормального прогрева зимой ) и топливо наше туда же :wacko1:
. о каких стаканах идёт речь? там цельный алюминиевый блок?
как у нас ,так шайбы на 1zz не найти (для регулировки клапанов)
еще раз: вместо шайб на 1zz используются стаканы. найти можно, например в Экзисте. Все размеры (т.е. толщина дна)
Читать все 592 комментариев | Написать комментарий
13.09.2013 г. Контрактный двигатель подарит вторую жизнь любимой Toyota По данным статистики, самые популярные иномарки в России – это Toyota и Subaru. Те, кто не может купить новую модель, приобретают автомобили с пробегом. Стоят они относительно недорого, служат. >>>
31.05.2011 г. Фотоотчет по замене жидкости в АККП Toyota Allion Проделал сегодня данную процедуру, и так по порядку Фильтр Прокладка Колечки Сливаем масло Снимаем поддон Фильтр Без фильтра Ставим. >>> 1645 комментариев | Написать комментарий
02.09.2010 г. Ошибка 33 — клапан холостого хода, плавающие обороты двигателя. Итак, друзья, доброго времени суток Решил поделиться отчетом о проделанной мною только что процедуре на двигателе 1zz (подходит и для остальных).Симптомы:- при пуске после долгой стоянки иногда. >>> 100 комментариев | Написать комментарий
31.08.2009 г. Фото отчет о промывке дроссельной заслонки мотора типа D4 1AZ-FSE 2.0 литра Начну с того, что не нашел в интернете ни одного фото отчета о промывке дроссельной заслонки именно на моторах типа D4 1az fse 2.0 литра. Толи искал плохо, толи реально таких еще нет. >>> 281 комментариев | Написать комментарий
30.09.2008 г. Отчёт: Замена антифриза 1ZZ-FE Allion/Premio ИТАК, материалы:1. Дистиллированная вода — 20л. 2. Антифриз концентрат TOYOTA LLC 08889-00115 (2л) — 2 банки. (2*540руб) 3. Ванночка на 5 литров для слива старой. >>> 17 комментариев | Написать комментарий
27.12.2007 г. Двигатели Toyota серии NZ В классе «до 1500 см3» на смену классическим также пришли новые малолитражные моторы третьей волны. Двигатели серии NZ повторяют абсолютное большинство решений серии ZZ, рассмотренных. >>> 8 комментариев | Написать комментарий
27.12.2007 г. Двигатель Toyota 1ZZ-FE. Без права на ошибку Пришло время более-менее обстоятельно поговорить о тойотовских двигателях нового поколения и в первую очередь — об 1ZZ-FE, наиболее распространенном из них. С каждым днем в страну приходит все. >>> 23 комментариев | Написать комментарий
31.05.2011 г. Фотоотчет по полной замене жидкости в АКПП U341 на двигателе 1ZZ-FE Итак, для тех кто хотел попасть на мастер-класс, но не смог — фотоотчет по полной замене жижи в АКПП U341 на двигателе 1ZZ-FE. Подопытным автомобилем была Toyota Premio форумчанина mayorovka Готовим. >>> 1645 комментариев | Написать комментарий
Toyota Corolla Fielder. Предварительная сборка узла «поршень — шатун» двигателя 1ZZ-FE, 2ZZ-GE
Соберите шатунно-поршневую группу,
а) Используя отвертку, установитеновое стопорное кольцо с одной стороны в отверстие бобышки поршня
Примечание: убедитесь, что замок стопорного кольца не совпадает с прорезью бобышки,
б) Постепенно нагрейте поршень до температуры 80 — 90°С.
в) Нанесите немного моторного масла на поршневой палец и в отверстия бобышек поршня.
г) Совместите метки «перед» поршня и шатуна и установите поршневой палец.
д) Используя отвертку, установите второе новое стопорное кольцо с другой стороны отверстия бобышки поршня.
Toyota Corolla Fielder. Предварительная сборка узла «поршень — шатун» двигателя 1NZ-FE, 2NZ-FE
Соберите шатунно- поршневую группу,
а) Нанесите немного моторного масла на поршневой палец и в отверстие бобышек поршня. Совместите метки «перед» поршня и шатуна
б) Запрессуйте поршневой палец с помощью спецприспособления
в) Убедитесь, что поршень свободно поворачивается на поршневом пальце.
3, Установите поршневые кольца,
а) Установите расширитель и два скребка маслосъемного кольца.
б) Экспандером для монтажа поршневых колец установите два компрессионных кольца; причем метки колец (если есть) должны быть обращены вверх, как показано на рисунке.
Метка: 1 компрессионное кольцо: 2ZZ — GE T
2 компрессионное кольцо: 1NZ-FE — зеленая 2NZ-FE — белая 2ZZ — GE T
в) Установите поршневые кольца в канавках так, чтобы их замки располагались, как показано на рисунке.
Примечание: не совмещайте замки колец.
1NZ-FE, 2NZ-FE, 2ZZ-GE
1 – замок компрессионного кольца №1, 2 – замок нижнего скребка маслосъемно- го кольца, 3 — замок компрессионного кольца №2, 4 — замок верхнего скребка маслосъемного кольца.
1 — замок компрессионного кольца №2, 2 — замок нижнего скребка маслосъемного кольца, 3 – замок компрессионного кольца №1, 4 – замок верхнего скребка маслосъемного кольца.
2. Установите вкладыши шатунных подшипников.
а) Совместите выступ вкладыша с выточкой в нижней головке шатуна и с его крышкой. б) Вставьте вкладыши в нижнюю головку шатуна и в крышку шатуна
Toyota Corolla Fielder. Завершающая сборка узла «поршень — шатун» двигателя
— Тщательно очистите все детали, предназначенные для сборки.
— Перед сборкой смажьте свежим моторным маслом все детали, образующие узлы вращения или скольжения.
— Замените все прокладки, кольцевые уплотнения и сальники новыми.
1. Установите вкладыши коренных подшипников,
а) Совместите выступы верхних вкладышей подшипников с выточками (углублениями) постелей блока цилиндров и вставьте вкладыши.
Примечание: очистите заднюю поверхность вкладыша подшипника и поверхность блока цилиндров, контактирующую с вкладышем. Не допускайте попадания масла и грязи на эти поверхности.
Примечание: верхние половинки вкладышей (устанавливаемые в расточку блока цилиндров) имеют масляные канавки или отверстия, а нижние (устанавливаемые в крышки коренных подшипников) — нет.
б) 1ZZ-FE, 2ZZ-GE Установите вкладыши коренных подшипников, совместив их выступы с выточками (углублениями) в крышке коренных подшипников.
Примечание: очистите заднюю сторону вкладыша подшипника и поверхность крышки подшипников, контактирующую с вкладышем. Не допускайте попадания масла и грязи на эти поверхности.
Установите вкладыши коренных подшипников, совместив их выступы с выточками (углублениями) в крышке коренных подшипников.
Примечание: очистите заднюю сторону вкладыша подшипника и поверхность крышки подшипника, контактирующую с вкладышем.
Не допускайте попадания масла и грязи на эти поверхности.
Примечание: установите подшипники так, чтобы с обеих сторон был зазор. Разница зазоров слева и справа не должна превышать следующее значение:
А — В = 0,8 мм и ниже; С — О = 0,4 мм и ниже.
Со стороны блока цилиндров
2. Установите верхние упорные полукольца в постель коренного подшипника №3 смазочными канавками на ружу.
3. Нанесите моторное масло на верхние вкладыши коренных подшипников и уложите коленчатый вал в блок цилиндров.
4. 1ZZ-FE, 2ZZ-GE
Установите крышку коренных подшипников в блок цилиндров.
а) Удалите старый герметик. Будьте осторожны, не повредите контактные поверхности верхней части масляного поддона и блока цилиндров.
— Используя лезвие и скребок, удалите старый герметик с контактных поверхностей и из углублений под герметик.
-Тщательно очистите все компоненты перед установкой. -Используя безосадочный растворитель, очистите поверхности перед нанесением герметика.
б) Нанесите герметик на крышку коренных подшипников, как показано на рисунке.
— Не наносите избыточное количество герметика на контактные поверхности.
— Детали должны быть собраны в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика.
В противном случае герметик должен быть очищен и нанесен снова.
в) Молотком с пластиковым бойком слегка обстучите крышку коренных подшипников для ее правильной установки.
— Болты крепления крышки подшипников затягиваются в три шага (б) и (г).
— Если один из болтов деформирован или не затягивается номинальным моментом затяжки, замените его.
а) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбы и под головки болтов крепления крышки коренных подшипников.
б) Установите и равномерно затяните 10 болтов крышки коренных подшипников в несколько проходов в показанной на рисунке последовательности. Момент затяжки 22 Нм
Примечание: если болт не затягивается указанным моментом, замените его.
в) Нанесите на грань болта, обращенную к передней части двигателя, метку.
г) Доверните болты на 90° в порядке, указанном выше.
д) Убедитесь, что все метки повернуты на 90° от первоначального положения.
а) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышки коренных подшипников.
б) Установите и равномерно затяните 10 болтов крышки коренных подшипников в несколько проходов в показанной на рисунке последовательности. Момент затяжки 22 Нм
в) Равномерно затяните болты крышки коренных подшипников в несколько проходов в показанной на рисунке последовательности. Момент затяжки 44 Нм
Примечание: если болт не затягивается указанным моментом, замените его.
г) Нанесите метку на грань болта, обращенную к передней части двигателя.
р) Поверните болты на 45°.
е) Доверните болты еще на 45° в порядке, указанном выше.
ж) Убедитесь, что все метки повернуты на 90° от первоначального положения.
заверните 10 болтов (с шестигранной головкой) крепления крышки коренных подшипников
а) Установите и равномерно затяните 10 болтов в несколько проходов. Момент затяжки 78,5 Нм
б) (2ZZ-GE) Нанесите герметик на 2- 3 витка резьбы четырех пробок и заверните их. Момент затяжки 43 Нм
в) Убедитесь, что коленчатый вал вращается свободно
Установите крышки коренных подшипников.
а) Установите пять крышек коренных подшипников.
Примечание: каждая крышка подшипника имеет номер и метку «перед»
б) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышек коренных подшипников.
в) Установите и равномерно затяните болты крышек коренных подшипников за несколько проходов в показанной на рисунке последовательности. Момент затяжки 22 Нм
г) Пометьте болты краской.
д) Доверните болты на 90°.
е) Убедитесь, что коленчатый вал вращается свободно.
9. Измерьте осевой зазор коленчатого вала (см. выше)
10. Установите поршень и шатун в сборе.
Используя приспособление для сжатия колец, установите в цилиндры поршневые комплекты в соответствии с их номерами, сориентировав метки «перед» на поршнях по направлению к передней части двигателя, как показано на рисунке.
11. Установите нижние крышки шатунов.
А. Установите нижние крышки на шатуны, а) Проверьте соответствие нумерации крышек шатунных подшипников и шатунов.
Примечание: очистите заднюю сторону вкладыша подшипника и поверхность крышки подшипников, контактирующую с вкладышем. Не допускайте попадания масла и грязи на эти поверхности,
б) Установите нижние крышки шатунов так, чтобы метки «перед» были обращены к передней части двигателя.
Б. Заверните болты.
Примечание: — Болты затягиваются в два этапа, -Если какой-нибудь из шатунных болтов сломан или деформирован, замените его.
а) Нанесите слой моторного масла на резьбы и под головки болтов.
б) Проведите первичную затяжку болтов крышек шатунов равномерно в несколько проходов.
10. Отсоедините два шланга системы принудительной вентиляции картера.
11. Снимите корпус дроссельной заслонки (см. главу «Система впрыска топлива )
12. Отсоедините жгут проводов двигателя от головки блока цилиндров
а) Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости. б) Отсоедините разъем датчика положения распределительного вала. в) Отсоедините разъем клапана системы VVT. г) Отсоедините разъемы форсунок, д) Отсоедините два заземления,
е) Отверните две гайки и отсоедините защиту жгута проводов от двух кронштейнов впускного коллектора
13. Снимите впускной коллектор/
а) Отсоедините шланг системы улавливания паров топлива. б) Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов. в) Отверните три болта и две гайки, снимите впускной коллектор и прокладку.
14. Снимите датчик положения распределительного вала. 15. Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости. 16. Снимите клапан системы VVT.
19. Снимите крышку головки блока цилиндров. 20. Снимите форсунки (см. главу «Система впрыска топлива»). 21. Снимите крышку цепи привода ГРМ (см. раздел «Цепь привода ГРМ»)
22. Снимите звездочки впускного и выпускного валов. Зафиксируйте гаечным ключом валы за шестигранный участок и отверните болты крепления звездочек к валам.
Примечание: не разбирайте звездочку системы VVT.
23. Снимите распределительные валы. Равномерно в несколько проходов ослабьте и выверните 19 болтов крепления крышек подшипников распределительных валов в последовательности, показанной на рисунке.
Снимите девять крышек подшипников распределительных валов.
24. Снимите головку блока цилиндров.
а) Отсоедините верхний шланг радиатора от соединительной муфты. б) Отсоедините шланг отопителя от соединительной муфты.
в) Равномерно ослабьте и выверните 10 болтов головки блока цилиндров в последовательности, показанной на рисунке. Извлеките шайбы.
Примечание: деформация головки блока может быть следствием несоблюдения последовательности снятия болтов.
д) Снимите головку блока цилиндров с блока цилиндров и установите ее на деревянные бруски. Примечание: если головка блока цилиндров снимается с трудом, можно использовать отвертку, вставляя ее в газовый стык, как показано на рисунке.
Старайтесь не повредить поверхности головки и блока цилиндров, а также прокладку головки блока.
Toyota Corolla Fielder. Установка головки блока цилиндров
— Тщательно очистите все детали перед установкой.
-Перед установкой смажьте все трущиеся поверхности деталей новым моторным маслом.
-Замените все прокладки, сальники и маслосъемные колпачки на новые.
1. Установите головку блока цилиндров на блок цилиндров, а) Уложите новую прокладку головки блока цилиндров меткой вверх.
б) Аккуратно опустите на прокладку головку блока цилиндров.
Примечание: — Болты крепления головки блока затягиваются в два шага (6) и (г). — Если один из болтов поврежден, замените его.
а) Перед установкой нанесите немного моторного масла на резьбу болтов и под головки болтов.
б) Используя 10 миллиметровый шестигранник, установите и равномерно затяните 10 болтов крепления головки блока цилиндров с шайбами в несколько приемов в последовательности, показанной на рисунке
Момент затяжки 29,4 Нм
Если какой-либо из болтов не затягивается указанным моментом, замените его
в) Отметьте краской кромку болта, обращенную к передней части двигателя (стороне, противоположной отбору мощности), как показано на рисунке.
г) Подтяните все болты в отмеченной выше последовательности, довернув их на 90°, а затем еще на 90°.
д) Убедитесь, что все метки болтов повернуты на 180° от первоначального положения.
е) Заверните болт крепления трубки перепуска охлаждающей жидкости к головке блока цилиндров. Момент затяжки 9 Нм
ж) Подсоедините верхний шланг радиатора к штуцеру.
з) Подсоедините шланг отопителя к штуцеру
3. Установите распределительные валы,
а) Установите распределительные валы так, чтобы кулачки клапанов первого цилиндра располагались, как показано на рисунке.
б) Установите крышки подшипников распределительного вала на: соответствующие шейки согласно выбитым на них номерам, как показано на рисунке; при этом стрелки на крышках подшипников должны быть направлены к передней части двигателя (в сторону, противоположную отбору мощности)
в) Нанесите моторное масло на резьбу и под головки болтов
г) Установите и равномерно затяните 19 болтов крепления крышек подшипников. После предварительной затяжки болтов крепления крышки подшипника №1 затяните остальные в несколько проходов в порядке, показанном на рисунке.
Момент затяжки болтов крепления опорных шеек распределительного вала: N31 23 Нм других 13 Нм
4. Установите звездочку распределительного вала и звездочку системы VVT (см. раздел «Цепь привода ГРМ»)
а) Нанесите немного моторного масла на конец распределительного вала впускных клапанов.
б) Совместите штифт вала с отверстием звездочки системы VVT и установите звездочку.
в) Совместите штифт вала с отверстием звездочки и установите звездочку
г) Установите болт крепления звездочки.
д) Зафиксируйте вал гаечным ключом за шестигранную часть и заверните болт. Момент затяжки 64 Нм
5. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор в приводе клапанов (см. раздел «Регулировка зазоров в приводе клапанов»)
6. Установите крышку головки блока цилиндров (см. раздел «Цепь привода ГРМ»).
7. Установите клапан системы VVT
8. Установите крышку масляного фильтра
9. Установите клапан системы принудительной вентиляции картера.
10. Установите датчик температуры охлаждающей жидкости
11. Установите датчик положения распределительного вала (см. главу «Система зажигания»)
12. Установите крышку цели привода ГРМ (см, раздел «Цепь привода ГРМ»).
13. Установите впускной коллектор.
а) Установите новую прокладку впускного коллектора, впускной коллектор и два кронштейна. Равномерно в несколько приемов заверните три болта и две гайки. Момент затяжки 30 Нм
14. Подсоедините жгут проводов двигателя к головке блока цилиндров.
а) Зафиксируйте чехол жгута проводов двумя фиксаторами на впускном коллекторе и заверните два болта.
б) Подсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости,
в) Подсоедините разъем датчика положения распределительного вала,
г) Подсоедините разъем клапана системы VVT.
д) Подсоедините разъемы форсунок.
е) Подсоедините два провода заземления и заверните два болта.
15. Установите корпус дроссельной заслонки (см. главу «Система впрыска топлива»).
16. Подсоедините шланги системы принудительной вентиляции картера к крышке головки блока цилиндров.
17. Установите свечи зажигания (см. главу «Система зажигания»).
18. Установите катушки зажигания (см. главу «Система зажигания»)
19. Установите выпускной коллектор, а) Установите новую прокладку и выпускной коллектор. Равномерно в несколько приемов затяните три болта и две гайки крепления выпускного коллектора.
Момент затяжки 27 Нм
б) Установите верхний теплозащитный экран и заверните четыре болта его крепления. Момент затяжки 8 Нм
20. Установите стойку выпускного коллектора и равномерно в несколько приемов заверните три болта ее крепления. Момент затяжки 37 Нм
21. Подсоедините выпускную трубу к выпускному коллектору.
а) Установите новую прокладку на выпускной коллектор. б) Установите две пружины, заверните два болта крепления выпускной трубы к выпускному коллектору
Момент затяжки 62 Нм
22. Подсоедините трос акселератора.
23. Установите воздушный фильтр.
24. Установите генератор и ремень привода генератора.
25. Залейте охлаждающую жидкость
26. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости.
27. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и моторного масла.
Toyota Corolla Fielder. Блок цилиндров. Подготовка к разборке
1. (Модели с МКПП) Снимите маховик.
2. (Модели с АКПП) Снимите ведущую пластину гидротрансформатора
3. Установите двигатель на стенд для разборки.
4. Снимите цепь привода ГРМ.
5. Снимите головку блока цилиндров (см. раздел «Головка блока цилиндров»)
6. Снимите жгут проводов двигателя.
7. Снимите трубку перепуска охлаждающей жидкости, отвернув две гайки и болт.
8. Снимите термостат (см. главу «Система охлаждения»).
9. Снимите датчик детонации (см. главу «Система впрыска топлива»).
10. Снимите датчик аварийного давления масла (см. главу «Система смазки»)
11. Снимите штуцер слива охлаждающей жидкости.
12. Снимите масляный фильтр (см. главу «Система смазки»).
б) Вставьте лезвие спецприспособления между картером и масляным поддоном.
Срежьте герметик и снимите масляный поддон.
Примечания: будьте осторожны, не повредите фланец поддона и контактные поверхности картера и масляного поддона.
15. Отвернув две гайки, снимите маслоприемник и прокладку.
16. Снимите картер, а) Равномерно в несколько приемов ослабьте и выверните 13 болтов.
б) Снимите картер, вставляя отвертку между блоком цилиндров и картером в места, показанные на рисунке
в) Снимите два кольцевых уплотнения с блока цилиндров.
Toyota Corolla Fielder. Окончательная сборка блока цилиндров двигателя 1NZ-FE и 2 NZ-FE
1. Установите картер
а) Удалите старый герметик. Будьте внимательны, не капните маслом на контактную поверхность картера и блока цилиндров.
— Используя лезвие и скребок, удалите старый герметик с контактных поверхностей и из канавок под герметик.
— Используя безосадочный растворитель, очистите контактные поверхности.
Примечание: не используйте растворитель, который может повредить окрашенные поверхности.
б) Нанесите валик герметика толщиной 2-3 мм на картер, как показано на рисунке
Примечание: детали должны быть собраны в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика. В противном случае герметик должен быть удален и нанесен заново.
в) Установите новые кольцевые уплотнения на блок цилиндров
г) Молотком с пластиковым бойком обстучите картер по периметру
д) Установите и равномерно в несколько приемов затяните 13 болтов в последовательности, показанной на рисунке. Момент затяжки 24 Нм
Примечание: болты имеют различную длину: болт «А» 49 мм болт «В» 88 мм болт «С» 144 мм
2. Установите задний сальник коленчатого вала.
3. Установите новую прокладку и маслоприемник, заверните две гайки; Момент затяжки 11 Нм
4. Установите масляный поддон,
а) Удалите старый герметик. Будьте осторожны, не повредите контактные поверхности картера и масляного поддона.
— Используя лезвие и скребок удалите старый герметик с контактных поверхностей и из углублений под герметик
— Используя безосадочный растворитель, очистите контактные поверхности.
Примечание: не используйте растворитель, который может повредить окрашенные поверхности.
б) Нанесите свежий герметик на поверхность поддона, как показано на рисунке.
— Обеспечьте диаметр выдавливаемого герметика 2,5 — 3,5 мм.
— Детали должны быть соединены в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика, в противном случае герметик должен быть удален и нанесен заново.
в) Установите масляный поддон. Равномерно в несколько приемов затяните девять болтов и две гайки крепления поддона. Момент затяжки 9 Нм
5. Установите перепускной болт масляного фильтра. Момент затяжки 30 Нм
После многократных причитаний со всех сторон, по поводу двигателя: «одноразовый» «слабый» «неремонтнопригодный» «фуфло, только менять на контрактник» — решил для себя, буду капиталить самостоятельно (точнее я помогал, основной профи — мой тесть) 
убеждаемся, что сальник дубовый, масло не держит
