Ремонт электрического усилителя руля в автомобилях FIAT

С 90-х годов в мир автомобилестроения вошло еще одно электронное устройство– электроусилитель руля. Устройство гидроусилителя руля известно практически любому опытному водителю. А вот электроусилитель – головная боль для многих автовладельцев.

Одним из первых производителей, освоивших это нововведение в массовом производстве, была фирма FIAT. Соответственно, и все беды по доработке схем, устройств и механизмов достались также ей и счастливым обладателем этих машин. Именно поэтому рассмотрю вопросы ремонта электроусилителя руля на примере марок автомобилей FIAT, хотя подобное устройство стоит, например, и на Калине.

Итак, принцип. На вал рулевой колонки через редуктор устанавливается электрический привод, который контролируется блоком управления. При повороте руля водителем блок формирует сигнал на вращение электродвигателя, который увеличивает момент поворотной силы. В сборе с рулевым механизмом устройство выглядит, как показано на

Внешний вид электроусилителя, демонтированного с рулевой колонки, показан на

Условно весь механизм электроусилителя руля можно разделить на три блока:

• электропривод (электродвигатель);
• редуктор;
• электронный блок управления.

Для того, чтобы оперативно поменять механизм целиком, надо снять рулевую колонку, отделить рулевой вал от электроусилительного механизма, отключить разъемы электрических соединений, далее замсенить блок и произвести сборку в обратном порядке. Новый электроусилитель руля стоит денег, обычно устанавливают бэушный электроусилитель руля. Здесь надо быть готовым к тому, что он уже побывал в ремонте, возможно не раз. Если делать все так как надо, сначала следует определить, какая именно из составляющих усилителя неисправна, затем приобрести именно её, проверив визуально, не была ли она в ремонте. Во-первых, это дешевле. В сборе пользованный электроусилитель руля стоит от 10.000 рублей, по частям от 2.000 руб. за блок. Во-вторых, снятие рулевой колонки нужно только для замены редуктора, а выходит он из строя редко. Электропривод и блок управления можно поменять без демонтажа колонки.

Определить неисправность электроусилительной системы просто: во время движения будет гореть рулик на приборной панели, сам руль придется вращать, прикладывая немалые усилия. С чего начать ремонт?

С самого простого – проверить предохранители. Согласно принципиальной схеме, их там немало, аж 6 штук:

Причем, очень часто летит мощный предохранитель, питающий электромотор. Затем надо отсоединить разъемы блока управления (3 единицы) и электропривода (2 разъема) и убедиться, что они в порядке. На всякий случай пшикнуть в них силиконовой смазки, хуже не будет. Вновь собрать, проверить, вдруг заработает. Хочу заметить, что часто электроусилитель руля живет своей жизнью. То есть в процессе езды может самостоятельно включаться и отключаться. В этом случае следует обратить внимание на работоспособность датчиков поворота руля. Они расположены на плате внутри электродвигателя. Соответственно, надо его снять.

Для этого необходимо демонтировать панель под приборкой, чтобы получить максимальный доступ к двигателю. Затем открутить три болта. Первых два откручиваются просто, а вот к третьему надо еще подлезть. Кстати, многие третий болт и не устанавливают после ремонта, чтобы проще было в дальнейшем. Замечу, при снятом электроприводе усилителя руля можно ездить сколько угодно, только следить, чтобы в шестерни не попадал мусор.
Если есть серьезные подозрения на исправность электромоторчика, а он не такой простой, как кажется снаружи, настоятельно рекомендую его разобрать. Внутри него также есть электросхема, туда приходят шесть силовых проводов

Не лишним посмотреть состояние платы с обратной стороны. Для этого надо воспользоваться паяльником, демонтировать силовые провода и открутить четыре винта.

Если нет навыков в проведении электроремонта, лучше поменять электропривод целиком. Стоить это будет от 5.000 рублей. При замене привода следует дополнительно смазать твердой смазкой редуктор перед установкой двигателя.

Если электродвигатель в норме, все предохранители целы, на датчики угла поворота подозрений нет, необходимо обратить внимание на блок управления электроусилителя руля. Первым делом надо снять разъемы на блоке управления. Затем согласно схеме (см. выше) проверить питающие напряжения и коммуникацию с остальными узлами.

Если все соответствует схеме, необходимо подкинуть заведомо исправный блок управления. Это опять же можно сделать, не демонтируя рулевую колонку. По моему опыту ремонтов электроусилителей руля неисправности находятся в следующей пропорции: 50% — электропривод, 45% — блок управления, 5% — механические неисправности, заедание редуктора.

Блок управления электроусилителя руля в некоторых случаях можно отремонтировать. Это касается, прежде всего, случая перегорания силовых дорожек. Но надежнее его все-таки поменять.

По окончании работ следует произвести сбору и контрольный заезд. Сигнальная лампочка электроусилителя руля может погаснуть не сразу, а может и вообще не погаснуть, в то время, как усилитель будет работать. Конечный этап ремонта – калибровка руля. Здесь различные контрольно-диагностические устройства будут вести себя по-разному. Но, как правило, будут необходимы фиксации руля в крайние и среднее положения.

Как всегда несколько советов, каким образом продлить срок службы электроусислителя руля:

1. Самое главное – избегайте вращения руля при заведенном двигателе или включенном зажигании во время стоянки. Во время движения на малых скоростях руль вращайте медленно и плавно. Во время резкого вращения вся нагрузка будет приходиться на электроусилитель. По опыту, три четверти обратившихся в ремонт электроусилителя руля автовладельцев – молодые люди.
2. Следите за исправностью подвески (шаровых опор, рулевых тяг). Люфт в подвеске приводит к излишней нагрузке на рулевую систему.
3. …И старайтесь аккуратно ездить!

autorazbor1 › Blog › ГУР и другие усилители руля. Ремонт или замена?

Автомобилисты часто сталкиваются с жесточайшим выбором: менять или ремонтировать? И этот вопрос касается как автомобиля целиком, так и его узлов и агрегатов в отдельности.

В частности, рассмотрим вопрос ГУРа.

Когда-то давно, в то время, кода человечество пересело с телег, движимых лошадьми, ослами и волами на автомобили, в механизме рулевого привода управляемых колёс усилителей не было вовсе. Но потом, т.к. человек – существо (всё-таки необходимо признать) ленивое – начал придумывать, как бы облегчить себе жизнь хоть немножечко.

В начале своей эволюции, усилители рулевого управления появились там, где техника и человек работали в особо тяжёлых условиях. В конце 30-х годов двадцатого века на тяжёлой технике – карьерных самосвалах – начали использовать пневмоусилители. Эти устройства были достаточно просты и «запитывались» от компрессора пневматических тормозов, которые в то время уже устанавливались на эту технику.

Гидравлика, а точнее сказать: гидравлический усилитель тормозов, попросту ГУР (гидравлический усилитель руля) – работала тише и точнее, но в то же время была сложнее и дороже пневматики.
Именно на этой (гидравлической) системе усилителя рулевого управления и остановились в применении конструкторы легковых автомобилей.

В 1951 году впервые в качестве стандартного оборудования стали оснащать гидравлическими усилителями Hydraguide серийные автомобили Chrysler Crown Imperial в Америке.
В Европе гидроусилитель появился в 1954 году на Citroen DS 19.

Назначение гидроусилителя рулевого управления – снизить усилия водителя, которые он прикладывает к рулевому колесу при совершении поворота автомобиля. Кроме этого, задачами ГУРа являются:
• смягчение ударов, возникающих при движении управляемых колёс автомобиля по неровностям дорожного покрытия, ямам, буграм;
• повышения безопасности при разрыве шины переднего колеса (водителю легче удержать автомобиль в относительно ровном положении на дороге);
• обеспечение комфорта водителю автомобиля, переключение его внимания на управление автомобилем, а не на преодоление усилий.

Устройство ГУРа (гидроусилителя руля автомобиля).
В систему гидравлического усилителя руля входит: насос ГУРа, регулятор давления рабочей жидкости (специального масла, ATF и др.), бачок с необходимым объёмом гидравлической жидкости, управляющий клапан (золотник), рулевой редуктор (или рулевая рейка) с силовым цилиндром, а также шланги (высокого и низкого давления).
Кроме этого, в системе гидроусилителя руля может быть конструктивно установлен фильтр, а также охладитель гидравлической жидкости.

Виды усилителей руля.
• Гидроусилитель руля (ГУР).
• Электроусилитель руля (ЭУР).
• Электрогидроусилитель руля (ЭГУР).
• Электромеханический усилитель руля.
• Пневмоусилитель руля (например, на ЗиУ-5).

Кроме этого, некоторые источники выделяют в ещё один вид усилителей руля «механический усилитель руля». Но, к этому виду усилителей относили рулевые редуктора и рейки (рулевые механизмы) с увеличенным (по сравнению с обычным) передаточным отношением.

Ремонт усилителя руля.
Ремонт ГУРа – вопрос непростой. Всегда необходимо «взвешивать» все «за» и «против»:
• во-первых – в какой мастерской и на каком оборудовании будут выполнять Вам ремонт насоса ГУРа;
• во-вторых – имеется ли в мастерской, которой Вы планируете доверить ремонт насоса ГУРа Вашего автомобиля специалист необходимой квалификации и достаточной компетенции для выполнения необходимых работ;
• в-третьих – соответствует ли реальности заявленная цена на ремонт насоса ГУРа в мастерской по сравнению со стоимостью нового насоса ГУРа в автомагазине

Ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками

Автомеханики по жизни, любители отремонтировать вышедшую из строя деталь, стараются делать ремонт своими руками. Это развивает навыки, экономит деньги, но, иногда тратится на это много времени. Сегодня рассмотрим, можно ли отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками и, если да, то как это сделать самому.

Из чего состоит насос гидроусилителя руля

Насос ГУРа хоть и испытывает значительные нагрузки, но он не так часто ломается, если обеспечивать правильную эксплуатацию. Благодаря не особо сложной конструкции насоса, его вполне можно починить самому.

Устройство гидроусилителя руля:

• Бачок для жидкости.
• Золотник управления.
• Регулятор давления в системе усилителя.
• Насос.
• Силовой цилиндр.

Привод у насоса ременный. Через ремень вращение передается от коленвала к валу насоса. Во время работы насоса, в системе достигается максимальное давление 150 бар (атмосфер) или 15 Мпа. Основой правильной работы насоса — это установленные заводом зазоры, которые должны быть в пределах от 0,05 до 0,1 мм. Если насос сильно изношен, зазоры увеличиваются, а водитель чувствует, что руль начал тяжелее крутиться.

Назначение ГУР

Современные автомобили создаются с максимальным комфортом для водителя и пассажиров. Чтобы водителю без особого труда можно было поворачивать руль (даже одним пальцем), устанавливают усилитель руля. Он может быть электрическим (ЭУР) или гидравлическим (ГУР).

Помимо облегчения вращения рулевого колеса, ЭУР и ГУР смягчает, амортизирует удары на кочках. Еще, усилитель руля держит руль прямо, даже если лопнуло колесо.

Признаки неисправностей насоса ГУР

Хотя устанавливаемые шиберные и пластинчатые насосы в конструкцию гидроусилителя руля не так часто ломаются, все же рассмотрим каковы признаки и как продлить срок службы насоса.

Продлить срок эксплуатации можно следующими действиями:

1. Менять вовремя жидкость. Мало кто меняет масло в гидроусилителе, но оно устаревает и теряет свои свойства. Поэтому делать это необходимо.
2. Следить за уровнем жидкости в бачке ГУР.
3. Стараться не крутить руль при неработающем ДВС. Если жидкость в системе гидроусилителя не движется, то насос перегревается. Масло не движется, если крутить много раз с заглушенным двигателем.
4. При замене масла, следить чтобы не попал мусор.

При соблюдении правил эксплуатации, ГУР служит долго. Периодически проверять уровень масла. При доливе жидкости, доливать только такой же марки.При обнаружении признаков неполадок в работе системы гидроусилителя, следует не ездить быстро и дальние расстояния, пока причины не будут устранены.

Признаки проблем с ГУР:

1. Если появились трудности с поворотом руля на холостых и на малых оборотах. На больших оборотах проблем с поворотом руля нет.
2. Если обнаружили течь жидкости из системы усилителя руля.
3. Если во время вращения рулевого колеса стали слышны посторонние звуки.
4. Если слышен свист или гул подшипника. Если подшипник снять, то при качении шкива будет люфт.

Как отремонтировать насос ГУР своими руками

Перед тем, как начать разбирать устройство, необходимо проверить, есть ли в системе воздушная пробка, которая мешает движению жидкости. Именно из-за воздушной пробки чаще всего появляются неполадки в гидравлических системах. То есть, первым делом прокачиваем ГУР. Если после этого причины не исчезли, то приступаем к демонтажу гидрача, его разборке и ремонту деталей системы.

Последовательность ремонта:

1. Делаем полную очистку от грязи. При этом следить, чтобы грязь не попал в шланги.
2. Снять приводной ремень.
3. Сливаем масло настолько, насколько это возможно.
4. Теперь надо поставить метку на валу ГУР относительно эластичной муфты (для этого придется залезть под машину). С помощью шестигранника открутить вал руля.
5. Демонтируем рулевые тяги. Чтобы это сделать, надо левую сторону автомобиля приподнять домкратом и снимаем колесо. Обычно, чтобы снять тяги, надо использовать спецсъемник. Но, в данном случае сделать это можно без съемника.
6. Берем торцевой ключ на 15 и ослабляем болты крепления ГУР к лонжерону. Это проделывается со стороны арки крыла. Выкручиваем 2 болта полностью, один оставляем на месте.
7. Теперь, то, что осталось в шлангах, необходимо слить. Для этого подставляем разрезанную пустую канистру или другую емкость.
8. Когда жидкость из шланг вытекла, надо заткнуть их тряпками.
9. Теперь надо открутить оставшийся один болт. Одной рукой выкручиваем, второй — держим устройство гидрача.
10. Аккуратно, не спеша вынимаем насос.

Когда насос снят, приступаем к его разборке

Сначала осматриваем, не разбит ли корпус, есть ли коррозия металла. В процессе разборки, обычно, причина поломки выясняется. Далее, разбираем на составные части насоса.

Как разобрать насос гидроусилителя руля:

1. Стопорное кольцо держит подшипник. Это кольцо надо снять с помощью съемника.
2. Выкрутить болты крепления задней крышки. Крышку снимают с помощью шлицевой отвертки. Снимать надо аккуратно, чтобы лопасти не вылетели и корпуса насоса.
3. Кто не запоминает расположение с первого раза, тем рекомендуется взять чистые листы формата А4, сделать на них нумерацию и разложить их. В процессе разборки, детали выкладывают на эти листы в определенном порядке. Также надо запомнить, что лопасти закругленной частью потом надо установить наружу.
4. Теперь надо снять пластину и детали под ней.
5. После этого приступаем к снятию вала. Его надо аккуратно выбить, для этого можно использовать латуниевый молоток или резиновый, который используют мастера-плиточники.
6. Со снятого вала надо выпрессовать подшипник.
7. Если проблема была в подшипники, то есть, он может подклинивать, или рассыпался, или просто туго вращается, то запрессовываем новый подшипник.
8. Кроме подшипника, надо проверить все детали устройства и при необходимости заменить их.
9. На этом этапе, когда вышедшие из строя детали заменены, надо собрать устройство усилителя руля.

Вывод

В конструкции автомобиля есть очень важные узлы, устройства и детали, а есть менее важные. Вот за особо важными узлами надо следить часто. При обнаружении признаков, стараться как можно быстрее устранить причину.

В этом видео показывается устройство и принцип работы насоса гидроусилителя руля Шевроле Авео

Как ремонтировать насос ГУРа самостоятельно