Ремонт компрессора мерседес w203 111 мотор

Ремонт компрессора Mercedes-Benz W203

Сразу перейду к снятию впускного коллектора.Крайний правый болт откручивать надо ключом звездочка Е10 потому как мешает стояк под масляный фильтр, фото ключа на след картинке. Для того чтобы открутить, надо снять топливопровод с форсунками, снимается легко, за правый край подтянуть немного и он выскочит, потом полностью снять, не сломаете точно, он там держится на уплотнительных резинках.

Кружком обвел болт, который трудно выкрутить простой головкой, нужна длинная и тонкая Е10, на фото я сделал сам. Всего там 7 болтов.

Приступаем в съему компрессора.Чтобы снять компрессор, понадобится головка звездочка Е12 и простой ключ звездочка Е12, нужно открутить 5 болтов и еще 2 болта, чтобы отсоединить впускной резервуар, тогда вы его сможете полностью вытащить, снимать надо к верху и отсоединить провод идущий на дросель компрессора. На этом фото показано 4 болта, 2-ой болт находиться как и 1-ый, только под приводом компрессора.

Вот этот резервуар надо снимать. Оба болта находятся снизу.

После того, как открутили болты сверху. Отсоедините шланг кондиционера.

5-ый болт от компрессора, открутив его вы полностью отсоедините компрессор, он не упадет, можете не боятся. 6-ой болт от резервуара о котором я указывал выше.

И наконец 7-ой болт. Болты от резервуара головкой Е10. Этот болт желательно откручивать при помощи удлинителя, удобнее будет, но можете и так.

Кстати, тоже неполадки, это массовый провод, также был оторван. крепиться к боковине компрессора.

Тот самый массовый провод, отремонтировал и закрепил, тут конечно же компрессор вымытый.

Вот то, что надо для замены масла и обслуживания компрессора.

Ремонт компрессора мерседес w203 111 мотор

Ну и еще — буду уж зесь писать, чтоб собрат все в кучу. Масло для компрессора — А0009896201.
Относительно замены подшипников в нем — сдесь некая статья правда про М90 [Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе]
но далее я зашел на сайт SKF и понял что найти подшипники будет не очень сложно, достаточно представлять степень нагрузки и померить размеры.

Вобщем буду снимать — пробовать ремонтировать, пока на заменку возьму другой компрессор может.

а я вот тоже собираюсь масло в компрессоре поменять. Зная то что масло мерседес для компрессора делает eaton, пошуршал инетом и вот что надыбыл(замена масла без снятия)

и масло себе такое же заказал GM 12 345 982 на экзисте стоит оно 500р бутылка 118мл(производство EATON)
их я так думаю надо 2 бутылки. мерседесовское стоит 2000р одна бутылка 118 мл

Похоже?? ну так, для размышления.

Мне кажетса одинаковые.

The bearings come pre-greased and are ready to install. These bearings will fit in all Eaton supercharger equipped GM vehicles (M62 45 , 90 etc) along with Ford Thunderbird SC and Cougar XR7.

может тут как то можно..

Очень интересная инфа про игольчатые подшибники для компрессоров M45 M62 M90

Inner Kompressor bearing dimensions (2 bearings from the back of SC) are: outer diameter is 23mm, the inner dia is 17mm, and the length of the bearing ist 20mm. The name and Part.No. of this needle bearing is: INA FC654 Those bearings are for axial movements of spindles and are prone to fail.

Then you have also 2 ball bearings with orings (if this orings fail, you have SC oil in intake), which are INSIDE the kompressor casing (between gear section and compression section). Those bearings you DO NOT HAVE to change (they are also VERY HARD to remove), because they last forever and and are only for radial movements of spindles.

Then you have also pulley bearing NACHI, which i think you already know.

Вобщем перебрал! Кратенько будет так — потом дополню если надо!

После снятия воздушного фильтра и его корпуса а также патрубков видим следущее

Крышка компрессора привинчена 4мя болтами а 13. Один в колодце, отвичивается только головкой и воротком на 1/4, обычный не пролезет!

После ее снятия видим собственно компрессор, крепится также 4мя болтами на 13. Доступ к нижним ограничен, рекомендую комбинированный ключ-трещотку на 13!

Дальше руки были грязные и забыл пофоткать. На словах. Снимаем приводной ремень — для этого используем торцевую головку Звездочку на 12. Просовывем аккуратно сквозь лопасти вентилятора, надеваем на шкив натяжителя и поворачиваем прочив часовой стрелки — там меньше четверти оборота. Держим — снимаем ремень со скива компрессора.

Достать компрессор можно реально только в одном положении! Мне пришлось отсоединить прокачной насос системы охлаждения и вытащить его. Также освободить металлическую трубку рецикуляции выхлопных газов. Итак. Тянем хвост компрессора к себе, поворачивая его вдоль горизонтальной оси, затем максимально продвигаем вперед и опять винтовым движением к себе вытаскиваем наверх. Ставить в обратном порядке! Внимание — не забыть поставить два нижних болта крепления на стяном компрессоре в гнезда до установки, иначе не хватит места, придется опять вытаскивать (что и было у меня)!

На снятом компрессоре — отвинчиваем болтик на 8 крепления электромуфты. Там двойная резьба у меня была, то есть завинтив другой болт большего диаметра муфта аккуратно снимается.

Под ней стопорное кольцо — разживаем его и снимаем оставшуюся половину муфты.

Отвнчиваем 8 болтов на 10 и разъединяем половинки компрессора. Масло где шестеренки у меня в нем не было, видимо также как у всех

Дальше просто смотрим картинки и пытаемся понять

Подшипнички роторов выбиваем, и ставим новые заподлицо. Не забываем заранее купить новые прокладочки! Если вы дочитали до сюда параллельно разбирая свой компрессор, советую прерваться и срочно заказать!

Итог. Шум кофемолки исчез, шипение и легкий свист присутствуют. По ощущениям тяги прибавилось. Завтра посмотрю сколько дует, датчег было лень цеплять.

W203 Компрессор, выпускной коллектор: демонтаж. М111.955

И снова, здравствуйте!

Необходимо поддерживать периодичность «освещения» проводимых работ по автомобилю.

Вторую половину февраля посвятил довольно «вонючей проблеме».

При включении климата в салоне явно чувствовался запах выхлопа, меня это напрягало. Особенно когда возишь ребенка в машине. Почитав всемирную паутину увидел интересные случаи появления трещин на выпускном коллекторе. Принято решение заняться данным вопросом, при том,что на самом коллекторе отсутствовали пара гаек крепления коллектора,которые труднодоступны. Значит там кто-то уже был и выполнил свою работу не качественно.

По объему работ – довольно трудоемко. Необходимо снимать компрессор наддува, его ресивер, заслонку – вест-гейт и соответственно ремень, плюс открутить приемную трубу от коллектора. Вот заодно и поменяю воющий натяжной ролик ремня компрессора и сменю масло в компрессоре.

Ну а раз место под капотом освобождается и приходится возится в яме,то почему бы не отмыть засратые труднодоступные места. А следов масла хватало, вся передняя крышка ДВС, до самого низа в старом масле с грязью, последствия текущего магнита управления впускным распредвалом (аналог системы Vanos). Сам механизм сменили до меня и он не потеет, не течет, а вот последствия остались. Плюс текущее масло с заднего сальника коленвала, половина картера и вся АКПП в масле.

Вооружаемся, соответствующе облачаемся и приступаем. Мыл я долго – пять вечеров по три часа каждый, в ход шли медные щетки, медные щетки на дрели, НЕФРАС, последний очень понравился, не сильно вонюч,смывает хорошо и тут же испаряется, при этом обежиривая.

Компрессор, снятие – откручиваем крышку возд.фильтра и снимаем ее. Сдергиваем корпус воздушного фильтра. Отжимаем натяжной ролик и снимаем ремень привода генератора и компрессора. Откручиваем болты крепления ресивера компрессора, снимаем ресивер переворачивая его и отключаем разъем от заслонки рециркуляции М16/7. Данная заслонка участвует в работе наддува, она всегда отрыта, и воздух «надутый» компрессором идет через эту открытую заслонку во впуск,но давление наддува нужно не всегда, в нем нет необходимости при оборотах близким к максимальным,тогда-то заслонка закрывается. Кстати давление которое выдает компрессор – 0,5АТМ. Не так уж и мало.Вспомнил, еще надо снимать с доп.помпы шланг, т .е. антифриз с бачка сливается.

На скрине график работы заслонки М16/7, ровная линия это хх и небольшая игра оборотами до 2,500об/мин., резкое проседание графика это «педаль в пол» до отсечки, заслонка закрывается и как только бросаем газ снова открывается.

Так, возвращаемся к демонтажу — видим компрессор. Далее самое неприятное сдернуть напорный патрубок с компрессора на интеркулер, там есть такая мелкая защелка,которую надо поддеть длинной отверткой,т.е. вытащить из пазов. На компрессоре видны шесть звездочек-торкс, отворачиваем их, кардан на ключе необходим! Снимаем крышку компрессора и с матюками вытягиваем патрубок на интеркулер (сидит плотно). Видим внутренности компрессора и еще шесть болтов которые держат его на блоке, отворачиваем их и снимаем компрессор. На лицевой стороне компрессора, где шкив, есть маленький болт под головку торкс, это отверстие для заливки масла в редуктор. Масло довольно не дешевое и специфичное, в интернете есть много рассуждений на тему масла в компрессор, какое лить и что от этого будет, я не буду тут рассуждать, я лил аналог оригинала, самое «дешевое» AcDelco, необходимо его в компрессор Eaton М45 – 120гр. Масло это по сути смазывает две шестерни редуктора, т.е. если у вас компрессор издает посторонние звуки и вы хотите ему «помочь»,то замена масла, что мертвому припарки, шумит он не из-за того, что масла нет в редукторе, а оттого, что разбились задние подшипники и шнеки компрессора люфтят на разбитых подшипниках и «жрут» свой же корпус, а алюминиевые опилки от корпуса и эпоксидное покрытие шнеков, то же в виде опилок компрессор гонит в интеркулер, МАФ, дроссель, впускной коллектор и камеры сгорания и там поршня елозят по цилиндрам с этим алюминево-эпоксидным абразивом. Таким образом – запустив свой компрессор вы сами, лично, убиваете довольно надежный и крепкий 111 и 271й мотор. На моем компрессоре следов задиров на «лезвиях» шнеков нет,есть, но очень мелкие, не до металла. Заставить залюфтить шнеки у меня не получилось, как ни старался. Плюс еще смутила какая-то надпись маркером внутри компрессора, надеюсь это отметка о его ремонте ))

А чем страшен ремонт компрессора? Да собственно ничем, кроме того там «всего» четыре подшипника на двух шнеках. НО, если два передних подшипника вы купите в любой лавке торгующей подшипниками, имея их размеры или номер, то два задних подшипника – игольчатые, изготавливает их фирма INA и только она, т.к. эти подшипники спец.заказ для INA от EATON и более они нигде не применяются. А что такое специфичная деталь в условиях производства, спрос маленький и изготовление не поставишь на большие масштабы. Отсюда и цена подшипников – 10,000руб. за пару.

Но кроме этого их еще надо правильно посадить на место, молотком по ним лупить – все равно что десять тысяч рублей, любыми купюрами взять и сжечь зажигалкой.

Как-то так про компрессор..

Выпускной коллектор – коллектор на М111,955 – нержавеющий, здрасте технологии спорта-тюнинга.

Крепится двенадцатью гайками, к коллектору крепится приемная труба на фланце с двумя болтами.

Сняв коллектор увидел, для чего его демонтировали – сварные швы, а учитывая погнутое крепление приемной трубы к АКПП прихожу к выводу,что прежний владелец где-то «приложился выпуском». На сварных швах есть кратеры и так,же трещина с торца коллектора. Завариваем,чистим и пытаемся отполировать коллектор.

Попутно сменил натяжной ролик ремня компрессора, там все просто, гайка на 15, ее отворачиваем и ролик в руках.

Сборка в обратной последовательности.

К концу работ пришел заказанный ранее недостающий комплект брызговиков моторного отсека, устанавливаем и изолируем подкапотку от грязи и воды.

Послесловие – узнал стоимость работы по замене заднего сальника коленвала – 6,000руб. В 2010г. у этого же мастера, за такую же работу, но на 34ке с МКПП отдавал 3,000р., инфляция… Жаба душит, за шесть тысяч я могу покрасить оба бампера.. Длинной ямы у меня нет, в неспешном поиске комфортной ямы на пару суток по гаражам друзей,если найду таковую, то буду сам менять, заодно отмою там все внутри от масла. Если не найду, то буду в сервис отдавать.