Ремонт и замена автокондиционера в автомобиле Volkswagen

Кондиционер является обязательным атрибутом комплектования современного автомобиля. Он создаёт комфортные условия во время поездки для находящихся в салоне людей. Далеко не все автолюбители знают, как определить момент, при котором это устройство перестаёт выполнять свою функцию. В нашем обзоре познакомимся вкратце с принципом работы системы кондиционирования, симптомами неисправности. Также расскажем о том, как правильно выполнить замену автокондиционера на Volkswagen и стоимости подобного обслуживания.

Особенности устройства

В качестве примера возьмём популярную модель «народного» автомобиля из Германии Polo. Компрессор размещается на блоке цилиндров силовой установки и оснащён ременным поликлиновым приводом. Он служит для циркуляции хладагента в контуре.

Теплообменник испарителя и отопительный блок совмещены в один корпус. Управление системой производится с помощью ручек управления, размещенных на панели приборов в салоне машины.

Компрессор сжимает газ, фреон, направляет его в конденсатор, в котором он охлаждается до разжиженного состояния. Осушитель удаляет из полученного вещества воду через ресивер. Эта операция нужна для предотвращения образования наледи на расширительном клапане, спасает деталь от повреждения. Охлаждённые воздушные потоки поступают в салон автомобиля через дефлекторы и воздуховоды.

Хладагент, находясь в жидком состоянии, впрыскивается в испаритель системы, в котором вновь при помощи энергии поступающего воздуха превращается в газ. Газообразное вещество затягивается компрессором в систему для дальнейшей циркуляции по трубопроводам узла. Таким образом происходит работа системы охлаждения.

В качестве хладагента концерн VAG использует холодильное вещество HFC134a (R134a). Для обеспечения безаварийной работы компрессора в него добавляется масло, которое производит смазку контактируемых деталей.

Признаки неисправности

Несмотря на надёжную работу данных систем автомобилей немецкого концерна, рано или поздно наступает время ремонта кондиционера на Volkswagen. Назовём симптомы, которые указывают на необходимость обращения в автосервис:

• повышенный шум двигателя;
• появление масляных пятен на компрессоре;
• недостаточное охлаждение воздуха в салоне;
• ощущение запаха гари;
• перегрев компрессора или муфты.

При обнаружении названых признаков необходимо решать проблему ремонта автокондиционера Volkswagen.

Также нужно учесть такой фактор: «плановый» расход фреона. За два года испаряется или уходит через микротрещины трубопровода до 15% хладагента. Уменьшение объёма не позволяет эффективно создавать нужную температуру воздуха в салоне, способствует выходу деталей системы из строя.

Типичные поломки

Причиной выхода из строя узла кондиционирования могут стать:

1. Разгерметизация системы: повреждения в местах соединений, ослабление креплений, износ деталей. Характерной неисправностью является повреждение мелкими дорожными камнями трубопровода радиатора.
2. Дефект подшипника муфты.
3. Неисправность датчика давления.
4. Отказ в работе катушки муфты.
5. Выход из строя компрессора.
6. Дефект испарителя.

Наиболее неприятный дефект для владельца Фольксвагена – дорогостоящая замена компрессора.

Замена и ремонт автокондиционера в автомобилях Volkswagen

Для восстановления системы кондиционирования нужно обратиться на СТО. Попытка самостоятельного ремонта может не принести требуемого результата, а только усугубит поломку. Для проверки работоспособности узла необходимо современное контрольно-измерительное оборудование, инструменты, а также опыт и знания.

Например, для разных моделей Фольксваген нужно закачивать свой объём фреона. Для системы VW Polo, произведённой в 2010-2015 годах, потребуется 500 г хладагента.

Излишнее количество станет причиной перегрева компрессора и муфты, выходом из строя компонентов системы. О недостатке фреона в системе укажет недостаточное охлаждение салона автомобиля. Подобной информацией владеют работники автосервиса и применяют её при ремонте.

Стоимость ремонта зависит от сложности выполнения работ.

• Заправка хладагентом обойдётся автолюбителю в 1000 рублей, столько же встанет замена радиатора.
• Более сложные работы по смене компрессора потянут на 1,5-2 тыс. руб.
• Аналоговый кондиционер, включающий в себя компрессор, испаритель, осушитель, трубопроводы стоит от 35 тыс. руб. Оригинальная продукция будет стоить дороже в 1,5-2 раза.

Чтобы продлить срок работы системы кондиционирования и избежать замены кондиционера Volkswagen, следует регулярно проводить очистку радиатора и других деталей узла.

Также следует включать систему в работу даже в холодное время года с периодичностью 1-2 раза в месяц. Такое действие позволит сохранить её работоспособность. Периодически: раз в год, этот срок зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля, нужно заправлять систему хладагентом до полного объёма.

Соблюдая эти правила водитель и пассажиры смогут получить удовольствие от поездки в жаркую летнюю погоду. Владелец автомобиля Фольксваген избавит себя от затратного ремонта.

Подробное видео о том, как самостоятельно поменять подшипник муфты кондиционера в автомобиле Фольксваген Пассат B4, представлено ниже:

Как заменить подшипник шкива компрессора кондиционера в Фольксвагене, смотрите далее:

Ремонт кондиционеров Фольксваген Volkswagen всех моделей.

Включили кнопку на блоке управления для охлаждения воздуха в салоне а климат контроль не работает, нужно сделать диагностику, возможно ремонт кондиционера Фольксваген Volkswagen и потом заправить систему фреоном?, вы обратились по адресу.

Сервис Авто Эйркон по техническому обслуживанию автомобильных климатических установок, расположенный в Москве ЮАО, по цене от 500 рублей поможет разобраться с этой проблемой.

Диагностика и ремонт кондиционера Фольксваген Volkswagen.

Изначально для определения причин почему не включается кондиционер в вашем автомобиле, сделаем диагностику составных несколькими способами.

Наиболее частые обращения автовладельцев Фольксваген для ремонта кондиционера в наш сервис.

• Восстановление компрессоров на автомобилях марки Volkswagen выполняем с использованием оригинальных запасных частей.
• Помимо восстановления работы насоса, осуществляем замену подшипника, шкива, электромагнитной муфты, клапана и прижимного диска (пластины) компрессора.
• Ремонт радиаторов — конденсаторов, пробитых камнями трубочек, или пострадавших от солей реагентов сот в сердцевине, исправляем аппаратом димет для напыления металлов.
• Ремонт алюминиевых трубок магистрали, сломанных, или разъеденных коррозией, выполняем аргонной сваркой.
• Ремонт шлангов системы кондиционера автомобилей Фольксваген, низкого давления, разорванных, лопнувших, меняем на новые изготовленные по образцу старых на заказ с использованием расходных материалов goodyear.
• Замена трубок на шланги актуально если нужно восстановить задний контур на моделях Шаран Туарег Транспортер Мультивен T4 T5 T6 и Каравелла.

Дополнительные услуги и предложения.

Кроме восстановительных работ выполняем замену снятие и установку непригодных составных на новые детали.

• Замену вентилятора радиатора, ролика натяжителя и ремня привода компрессора, трубок и шлангов, датчика высокого давления, трв терморегулирующего клапана, салонного фильтра, ресивера осушителя и многое другое.

В завершении ремонта, делаем также и заправку кондиционера с учётом модели Фольксваген по таблице норм до полного объёма, с добавлением компрессорного масла.

Осуществляем диагностику и ремонт кондиционеров всех моделей Фольксваген Amarok, Битл, Бора, Caddy, Corrado, Crafter, Golf Гольф , Jetta Джетта, Passat Пассат, Polo Поло, Шаран, Тигуан, Туарег, Touran, Транспортер и пр.

На все работы предоставляем гарантию сроком до одного года.

Дополнительную информацию вы можете получить позвонив по нашему контактному номеру телефона.

Фотоотчет Ремонт компрессора кондиционера Sanden SD-709

Рассмотрим переборку компрессора кондиционера на примере компрессора Sanden SD-709, устанавливаемых на Volkswagen Passat B3.
Как мне казалось, компрессор работал удовлетворительно. Нареканий у меня на него не было. Но как показало вскрытие — зря. А разбирать я его начал лишь для того, что бы перейти с фреона R12 (который всё сложнее найти) на более современный R134A. Простой промывки тут не достаточно (хотя некоторые и не моют даже).

Выдержка из инструкции производителя компрессоров Sanden (не дословный перевод сделанный мною):
Не рекомендуется использование Фреон R134A в автомобильных системах кондиционирования разработанных для использования Фреон R-12. Это вызвано тем, что используется более высокое давление (больше на 10-15 %) и требуется смена смазки компрессора с Минерального масла (5GS) на синтетическое Полиалкиленгликолевое PAG масло (Sanden SP-10 или SP-20).
Эти изменения приведут к большему изнашиванию внутренних компонентов компрессора.
Однако.
Sanden признает тот факт, что не всем доступна услуга по замене всех необходимых частей системы, для перехода на другой фреон. Поэтому Sanden рекомендует произвести как минимум следующие процедуры:

1. Промыть всю систему кондиционирования от остатков старого масла.
2. Заменить все резиновые уплотнения трубок и других частей на уплотнения типа O-rings HBNR.
3. Сменить все уплотнения в компрессоре и залить масло PAG в необходимом количестве.
4. Заменить Резервуар-осушитель на тот, который совместим с R134a.
5. Заменить расширительный клапан на тот, который совместим с R134a.
6. Заправить систему новым фреоном.
Это всё вкратце.
Я решил начать с переборки компрессора.

Процедуру снятия компрессора не описываю, т.к. на разных автомобилях, она разная.
Будьте осторожны при разгерметизации системы кондиционирования.
И так приступим. Компрессор у нас в руках.

По возможности очищаем его от грязи и масла, что бы сильно не испачкаться.
Откручиваем от корпуса компрессора крепления провода электромуфты. Два винта.

Для того что бы снять приводной шкив, необходимо открутить центральную гайку. Это сделать не так просто. Нужен специальный удерживающий ключ, которым необходимо держать диск сцепления от прокручивании. Вместо спец-ключа может подойти ключ от болгарки (среднего размера), ну или в крайнем случае можно попробовать зажать диск в тески. В общем гайку нужно открутить.

Далее нужно снять сам диск сцепления. Для этого так же необходим универсальный съемник шкивов. Но если и его у вас нет, можно воспользоваться двумя отвертками, подцепляя сам диск. Т.е. отвертки всовывать между шкивом и диском и равномерно надавливать на отвертки. Так же можно воспользоваться тремя болтами М6 длиной примерно 50 мм. Равномерно вкручиваем их в диск сцепления в специальные отверстия.

Только это делать нужно очень осторожно, т.к. под диском находится подшипник, стопорное кольцо и электромагнит. Случайно можно что-то из этого повредить. Но у меня выхода не было, пришлось делать так. Снимаем диск.

Сняв диск, видим стопорное кольцо, которым держится внутренняя обойма подшипника шкива. В моем случае этого кольца не было, как и канавки под него. Видимо до меня кто-то неудачно менял подшипник. Вот тут должно быть стопорное кольцо.

Снимаем стопорное кольцо. Берем трехлапый съемник и стягиваем шкив с подшипником с компрессора.

Сняв шкив, видим стопорное кольцо, которым держится электромагнит муфты. Снимаем его.

И извлекаем электромагнит.

При необходимости, можем заменить подшипник муфты. Но т.к. он у меня новый, я этого делать не стал.
Начинаем разбирать сам компрессора. Откручиваем восемь болтов крепления передней крышки ключом на 10.

Под ней расположены подпружиненные детали. Поэтому крышка сама отойдет от корпуса. Аккуратно извлекаем крышку с валом из корпуса компрессора.

А теперь обратите внимание. На этой крышке осталась трубочка. Она так же может остаться в корпусе. Это не важно. Важно другое. Запомните расположение опорного диска поршневой группы относительно этой трубки (или отверстия под неё). Это необходимо для того, что бы при сборке правильно сориентировать этот диск.
Вынимаем опорный подшипник.

И нижнюю обойму подшипника.

Затем извлекаем поршневую группу.

Под поршневой группой видим опорный подшипник диска в виде шара. Извлекаем его.

А вот что бывает, когда компрессор работает в критических ситуациях. Т.е. при перегреве, без масла, при повышенном или недостаточном давлении. Справа изношенный опорный подшипник (шар). Слева в отличном состоянии.

Затем извлекаем седло опорного подшипника.

И опят для примера, как оно должно быть.

Из образовавшегося отверстия извлекаем пружину и шпонку.

Далее переходим к разборке задней части компрессора.
Переворачиваем компрессор вверх задней крышкой и видим 6 болтов крепления задней крышки.

Откручиваем их ключом на 13.

Снимаем крышку и под ней видим прокладку и диск с лепестковыми клапанами.

Снимаем прокладку и выкидываем её.

После этого аккуратно снимаем клапанный диск. Осторожно, не повредите направляющие стержни. Будет сниматься не просто. Для удобства в корпусе компрессора есть две выточки через которые выколоткой или отверткой можно выбить диск.

Под клапанным диском видим прокладку. Она очень хорошо прилеплена к корпусу. Так что нужно потрудится. что бы её всю отодрать.

На этом разборка задней части завершена. Переходим к разборке передней крышки.
И так. Берем крышку в сборе с валом.

Вытаскиваем пыле-грязезащитное фетровое кольцо.

В образовавшемся отверстии видим стопорное кольцо. Снимаем его.

Далее вытаскиваем шпонку на валу. Очень удобно это сделать бокорезами (кусачками).

После этого можно вытащить вал с подшипником из корпуса.

Запоминаем взаиморасположение всех деталей.
Далее из корпуса извлекаем металлическую втулку с уплотнительным кольцом. Для её снятия можно воспользоваться двумя отвертками, поддев за специальные выступы, или выбить через заднюю часть крышки подходящим инструментом. Сидит плотно.

После этого так же извлекаем уплотняющий манжет. Можно так же выколотить его с задней стороны крышки.

Всё. Крышка разобрана. Втулку и манжет можно нести в мусорку, т.к. в рем. комплекте у нас будет всё новое.
Теперь у нас куча запчастей которые нужно как следует отмыть, оттереть и самое главное ничего не потерять.

А теперь переходим к сборке компрессора.
И вот компрессор разобран до состояния «Куча запчастей». Теперь всё это дело нужно как следует отмыть от старого масла и грязи. Для начала можно всё оттереть бензином. А вот затем, что бы избавиться окончательно от предыдущего масла и других нефтепродуктов, нужно использовать какой-то очиститель. В качестве него использовать ацетон или один из растворителей я не стал, т.к. на поршнях имеются некие пластиковые кольца. И я просто побоялся использовать такие едреные составы. Производитель компрессора Sanden рекомендует использовать Сольвент.

Сольвент представляет собой смесь ароматических углеводородов с небольшим содержанием нафтенов, парафинов и непредельных циклических углеводородов. Сольвент получают в процессе коксования каменного угля и при пиролизе нефтяных фракций.
Сольвент применяется для растворения масел, битумов, каучуков, мочевино- и меламиноформальдегидных олигомеров, полиэфиров терефталевой кислоты, нефтеполимерных смол, полиэфирамидов и полиэфиримидов, меламиноалкидных лакокрасочных материалов, а также в процессе печати.

Кстати. Сольвент имеет очень хорошие свойства растворять масла, и в короткие сроки очень хорошо испаряется не оставляя после себя никаких следов. Сольвент так же будет нам необходим для того, что бы промыть трубопровод, конденсор и испаритель системы кондиционирования. Поэтому литров 10 можете брать смело. Я использовал Сольвент нефтяной.

После того как всё было отмыто, оттерто и высушено я приступил к сборке.
Для сборки я использовал два рем. комплекта.
Для передней крышки компрессора Sanden SD-709 используется Hella 9GR 351 166-801.

В комплект входит: уплотняющая манжета вала, втулка с резиновым кольцом и защитное фетровое кольцо.
Для задней крышки компрессора Sanden SD-709 используется Hella 9GR 351 150-801. Я такой найти не смог, поэтому использовал его аналог Waeco 8880300015.

В комплект входит: две прокладки и резиновое кольцо для заливной пробки.
Сборку я начал с передней части компрессора. Устанавливаем манжету вала.

Далее устанавливаем втулку. Для того что бы было проще её вставить в отверстие, резиновое кольцо слегка смазал маслом которое будем использовать в компрессоре.

И далее стопорим всё это дело стопорным кольцом.

Собираем крышку с задней стороны. В пазы устанавливаем опорное кольцо подшипника.

Затем сепаратор подшипника.

На коленвал в пазы устанавливаем второе опорное кольцо подшипника.

И затем, смазав немного вал тем же маслом, устанавливаем вал в корпус.

После того как вставили вал, устанавливаем новое защитное фетровое кольцо.

После этого не забываем поставить на свое место шпонку.

Передняя крышка компрессора кондиционера собрана. Приступаем к сборке центральной части.
Берем корпус компрессора.

И устанавливаем на место трубку.

Устанавливаем шпонку и пружину опоры диска поршневой группы.

Затем устанавливаем саму опору и подшипник (шар) поршневого диска.

После этого приступаем к установке поршневой группы. Во первых, вспомните как должен быть сориентирован диск относительно трубки, которая выходит из корпуса. Поршня устанавливаем повернув диск под углом и вставляя по одному поршню выравнивая их чем то тонким, например отверткой.

После того как мы немного помучились и установили поршневую группу, устанавливаем по направляющим обойму опорного подшипника и сам подшипник.

Затем установив вторую обойму подшипника на коленвал, одеваем крышку на корпус.

Пружина опоры поршневого диска не даст нам прижать крышку, поэтому болты затягиваем равномерно крест-накрест. Sanden рекомендует болты затягивать моментом 13.7 ± 2.9 H-m.
Приступаем к сборке задней части компрессора.
Устанавливаем прокладку на клапанный диск. В прокладке есть отверстия для направляющих.

Устанавливаем диск по направляющим в корпус компрессора. Сверху кладем следующую прокладку.

После этого устанавливаем и прикручиваем заднюю крышку. Болты затягивать крест-накрест моментом 34.3 ± 4.9 H-m.

Переходи к установке электромуфты. Устанавливаем катушку электромагнита в паз и крепим его стопорным кольцом.

Напрессовываем шкив компрессора с подшипником. Делать это нужна через кольцо подходящего диаметра опираясь на внутреннюю обойму подшипника шкива. Затем вставляем стопорное кольцо.

Не забываем поставить две регулировочные шайбы. Они не дают соприкасаться во время работы шкиву и диску сцепления электромуфты.

Ставим на место диск сцепления и затягиваем его гайкой. Диск, как и при разборке, нужно будет удерживать от прокручивания спецключем (ключом от болгарки, тисками). Гайку затягиваем моментом 27-34 N•m.

Заливаем в корпус компрессора PAG масло 135±15 грамм. И установив на пробку новую прокладку (резиновое кольцо) из нашего рем. комплекта вкручиваем её на место затягивая моментом 19.6 ± 4.9 H-m.

Теперь компрессор можно устанавливать на автомобиль.

PS. Первый оригинал статьи по ссылкам: Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4