Ремонт двигателя AUDI (Ауди)

Ремонт и обслуживание двигателя Audi в Москве

В процессе эксплуатации автомобиля Audi рано или поздно происходит момент, когда необходимо проводить ремонт двигателя. Известные мировые производители производят оснащение автомобилей собственными моторами, поэтому производить ремонт необходимо на основе оригинальных запасных частей производителя.

О проблеме с двигателем напомнят внешние шумы, потеря мощности, повышенный расход горючего и другие видимые моменты. На длительность работы мотора влияют своевременное профилактическое обслуживание, смена моторного масла и всех необходимых фильтров. Ремонт и обслуживание двигателя Audi в Москве рекомендуется проводить в профессиональном автомобильном сервисе. Двигатель Audi является сложным механизмом, поэтому провести его диагностику невозможно в домашних условиях. Регулировка и настройка двигателя способна устранить внешние признаки неисправности, но если этого не происходит, то необходим капитальный ремонт.

Ремонт двигателя в техцентре имеет следующие стадии:

• обращение в сервис и определение задачи;
• осмотр двигателя на сервисном оборудовании;
• разбор и ремонт агрегатов и составление сметы;
• послеремонтная проверка работы.

Отремонтировать двигатель Ауди «под ключ» дешево можно на автомобильном сервисе. Обращаясь сюда, заказчик получает набор высококачественных услуг. Хорошая диагностика позволяет определить суть проблемы и приступить к ее устранению. В зависимости от проблемы мастер принимает решение по ремонту. Основные проблемы двигателя:

• показатели компрессии не соответствуют норме;
• нарушение герметичности камеры сгорания;
• низкое давление масла;
• износ вкладышей и шатунов;
• износ поршневых колец.

Для устранения этих дефектов проводят работы по замене прокладок, меняют подшипники, производят замену вкладышей и шатунов, меняют поршневые кольца, проводят расточку цилиндра, шлифуют коленвал. Все эти работы можно проводить только на специализированном оборудовании, которое есть в мастерской. В результате предоставляемых ремонтных услуг техцентра клиент получает двигатель, имеющий состояние нового агрегата. Сам ремонт считается фирменным, так как выполняется с применением оригинальных запасных частей и компонентов, а следовательно, имеет все необходимые гарантии.

Дополнительно заказчик получает льготные услуги по техническому обслуживанию автомобиля, которые значительно продлевают срок службы машины. Это технические процедуры:

• замена моторного масла;
• смена всех фильтров;
• профилактическая диагностика.

Проводя вовремя все это процедуры, вы обеспечиваете длительную жизнь мотора. Обращаясь в специализированный сервис для проведения профилактических работ, вы отодвигаете момент проведения капитального ремонта двигателя.

Устраним высокий расход масла Ауди, Фольксваген, двигатель TFSI

Повышенный расход масла современных 2-х литровых двигателей VAG одна из самых актуальных проблем, обсуждаемых владельцами автомобилей Ауди, Фольксваген, Шкода.

• 
• 

Стоимость работ:

• Старая цена 140 000 ₽
• Новая цена 80 000 ₽
• Диагностика двигателя Бесплатно
• Экономия более 40%
• Гарантия на пробег 30 000 км

В стоимость входит: снятие и установка поршневой группы, ремонт, расходный материал

Предложение действует на автомобили Audi, Volkswagen, Skoda с 2007 года выпуска, двигатель 2.0L

На некоторых двигателях начиная с 2007 по 2012 года выпуска, наиболее распространенных типов TFSI 1.8L Turbo и 2.0L Turbo, при пробеге от 60 000 до 120 000 км резко увеличивался расход моторного масла без видимых на то причин. Расход в некоторых случаях доходил до 1,5 — 2 литров на 1000 км, вместо заявленного в мануале 0.5 литра на 1000 км. В итоге 2-х литровые моторы прославились своим обжорством и требовали постоянного долива моторного масла.

Инженеры концерна Volkswagen знают о проблеме, но как заводской брак не признают. Рекомендацией для исправления данной ситуации стала замена поршневой группы на новую, оптимизированную.

Audi A6 — ремонт и эксплуатация

Разбираем AAH

После того, как все подготовительные мероприятия проведены, список подлежащих ремонту и замене деталей составлен, инструмент закуплен и доработан, можно приступать к разборке двигателя.

Впускной коллектор

Первым делом снимаем впускной коллектор, который находится в развале блока цилиндров.
Последовательность действий следующая:

• Снять пластмассовую крышку двигателя отвернув четыре пистона
• Продуть сжатым воздухом (или пылесосом) все углубления в районе свечей и
  стыка коллектор-головка блока для того, чтобы скопившийся там песок и другой
  мусор не попали в цилинды или во впускные каналы головки блока. Так как я
  головки все равно снимал, то я эту фазу пропустил.
• снять свечные провода
• Ослабить хомуты крепления гофрированого воздуховода (рукав воздухозаборника)
  на датчике расхода воздуха и на впускном коллекторе. Снять воздуховод.
  
• Осторожно отсоединить патрубки вентиляции картера от головок блока. Патрубки
  пластмассовые и очень хрупкие, поэтому снимать надо с предельной осторожностью не
  делая резких движений. Один патрубок я все-таки сломал.
• Открутить два болта крепления резонатора воздуха установленного на
  корпусе дроссельной заслонки. Отсоединить от него патрубки вентиляции картера.
• Чуть сдвинуть резонатор воздуха в сторону салона, чтобы он сошел с направляющих
  и вынуть вверх
• открутить и вынуть 10 болтов крепления впускного коллектора. Все десять болтов с внутренним шестигранником H6. Остальные, более мелкие болтики скрепляют вместе верхнюю и нижнюю части коллектора. Если вам не надо его разбирать, то и откручивать эти болтики тоже не надо.

открутить топливные шланги от рампы форсунок. преварительно подложить тряпочку, так как
может потечь бензин, если машина недавно заводилась.

отсоединить все вакуумные трубочки, шланги, провод массы, а также тягу газа и круиз-контроля

снять все разъемы с форсунок

снять все электрические разъемы подключающиеся к дроссельной заслонке и впускному коллектору

можно сразу отсоединить два разъема от датчиков температуры на трубе ОЖ, чтобы не мешались.

Все, теперь впускной коллектор можно вынуть, при этому немного будет мешаеться трубка и шланг гидроусилителя, которая проходит рядом с правой головкой. Многочисленные трубочки и эл. раъемы при снятии лучше пометить, чтобы при сборке было проще ставить их на место. После снятия коллектора двигатель имел вот такой вид:

Привод ГРМ

Следующим этапом разбираем привод газораспределительного механизма (ГРМ).
Последовательность действий такая:

• открутить переднюю часть пластмассовой защиты двигателя. она крепится двумя болтами с внутренним шестигранником к корпусу насоса гидроусилителя
• снимаем поликлиновый ремень генератора. для этого 6-гранной головкой на 17 отводим натяжной ролик вправо-вниз, скидываем с него ремень и обратно медленно отпускаем. После этого снимаем ремень полностью. На фотографии помечен шестигранник за который нужно поворачивать ролик.

снимаем натяжной ролик поликлинового ремня, для этого выкручиваем болт с внутренним шестигранником помеченный на фотографии

снимаем пластиковые крышки защиты ГРМ справа и слева. Каждая держится на трех защелках

12-гранным ключем на 24 прокручиваем коленвал по часовой стрелке (если стоять лицом к двигателю) до совпадения метки на шкиве коленвала. Шайбы на зубчатых колесах распредвалов должны при этом располагаться горизонтально на одной линии и “смотреть” друг на друга большими отверстиями.

снимаем гаситель крутильных колебаний. Для этого нужно открутить 8 болтиков с внутренним шестигранником. Если прикипели, то шестиграники в болтиках срываются “на раз”, поэтому перед откручиванием я их простукивал, а откручивал рывком. При откручивании коленвал нужно удерживать от проворачивания за центральный болт 12-гранной головкой на 24. Если болты сорвали, то надо будет откручивать радиатор и вбивать вместо шестригранников головки TORX. Если и так не открутятся, то придется откручивать центральный болт (см. ниже). Но у меня все открутилось без проблем.

снимаем пластиковый кожух с меткой, который крепится двумя болтами к корпусу масляного насоса. На второй фотографии отверстия под эти болты помечены красным.

снимаем еще одну защитную крышку, и теперь нам доступен весь механизм ГРМ.

откручиваем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ. Если этот ремень предполагается ставить обратно, то нужно пометить направление движения ремня.

для удобства снятия термостата и помпы, откручиваем и сдергиваем колесо насоса гидроусилителя

откручиваем корпус термостата и помпу. Если будете ставить эту же помпу, то заранее запаситесь новой прокладкой. Я покупал новую помпу, поэтому прокладка шла в комплекте.

снимаем звездочки распредвалов. Для этого фиксируем рапредвалы специальным самодельным приспособлением для фиксации распредвалов и откручиваем болты. Усилие нужно довольно большое (порядка 90-100нМ). Болты нужно только сорвать и чуть-чуть открутить на один-два оборота. После этого звездочки можно сдернуть с валов с помощью двух- или трехлапого съемника. Без съемника тут не обойтись, т.к. звездочки сидят на валах очень прочно. Так как я снимал ГБЦ, то звездочки мне удобнее было сдернуть позже, уже на снятой ГБЦ. Но болты крепления звездочек нужно обязательно ослабить пока обе ГБЦ установлены на двигателе и валы можно зафиксировать от проворачивания.

Для проведения дальнейших работ нужно слить ОЖ и масло.

ГБЦ (головки блока цилиндров)

Итак, почти все навесное спереди у нас снято, можно снимать ГБЦ. Сливаем охлаждающую жидкость, если она еще не была слита. Отсоединяем от них все шланги, провода и трубки, в общем все что может помешаться, снимаем крышки. Откручиваем болты головок в строго определенном порядке, чтобы головку не повело

Если в этом нет необходимости, то ни в коем случае не откручивайте выпускные коллекторы от головки, а вынимайте их в сборе, открутив предварительно коллекторы от выпускной трубы/катализатора. Я о таких тонкостях ничего не знал и первым же делом открутил выпусные от головок. В итоге пришлось отдавать оба коллектора в авто-мастерскую для торцевания (выравнивания привалочной поверхности). Дело в том, что если коллектор откручивается от ГБЦ, то его тут-же начинает вести (скручивает) и если установить его без выравнивания привалочной поверхности, то плотного контакта даже через прокладку не будет, а значит будет утечка горячих газов и прогорание прокладки, а затем и головки.

После снятия головок открылась ужасающая картина:

На правой ГБЦ оказалась обломана одна шпилька крепления выпускного коллектора и головку тоже пришлось отдавать на производство для высверливания обломившейся шпильки.

Поддоны картера

Самая непрятная и грязная часть работы это снятие двух нижних поддонов картера двигателя.
Без ямы или подъемника тут наврядли можно обойтись. Последовательность действий следующая:

• снять пластмассовую защиту поддона двигателя
• слить масло, и ОЖ, если это еще не было сделано ранее
• отсоединить патрубки ОЖ от масляного теплообменника
• открутить все болты нижнего поддона, и все что к нему прикручено тоже открутить. Аккуратно снять поддон, чтобы остатки масла не вылились на голову. Болтики поддона рекомендую собрать в пакетик и надписать.
• открутить два болта крепления подрамника, опустить подрамник.
• откручиваем болты верхнего поддона. Кроме видимых там еще дофига болтов в углублениях, добраться до которых было трудновато, так как мешается подрамник. Болтики опять же собираем в отдельный пакетик и надписываем.
• откручиваем шланги кондиционера от передней части поддона.
• откручиваем переднюю опору, которая также крепится на верхнем поддоне.
• аккуратно вынимаем верхний поддон чуть вперед, и потом вниз. Привалочные поверхности рекомендую не царапать и не мять, т.к. потом в этих местах может подтекать масло.

Масляный насос

Масляный насос находится в передней части двигателя, он как бы насажен на коленвал и приводится в движение непосредственно от него.

Мне необходимо было заменить прокладку масляного насоса и сальник коленвала, который находится
также в корпусе масляного насоса. Для снятия масляного насоса нужно открутить центральный болт шкива коленвала и снять звездочку привода ГРМ (храповик). Как оказалось, открутить центральный болт это не такая уж тривиальная задача — он закручен моментом 200Нм, да еще и сажается на специальную пасту для фиксации резьбового соединения.

Во-первых нужно снимать как минимум вентиляторы обдува радиатора, а как максимум и сами радиатор(ы). Во-вторых нужен мощный вороток с насаженной трубой, который может и не влезть между радиатором и храповиком и тогда вам придется полностью снимать бампер и радиатор. Если снять радиатор, то откручивать конечно будет намного удобнее. Но мне повезло — мой вороток влез впритирку после снятия вентиляторов и нарастив его двумя удлиннителями я все-таки сорвал центральный болт. Конечно эту операцию надо делать вдвоем — один держит вороток, а другой насаживает трубу на вороток и откручивает.

Отдельной проблемой является фиксация коленвала от прокручивания. Приспособления для фиксации коленвала AUDI-3242, о котором пишут во всех мануалах, у меня разумеется не было и купить его нереально. Но знающие люди подсказали, как нужно делать — в конференции auto.ru посоветовали вставить прочную деревяшку между противовесом коленвала и стенкой блока цилиндров, как я и сделал.

После откручивания центрального болта все уже просто — снимаем звездочку, откручиваем и снимаем масляный насос.

Снятие поршней

Поршни снимаются без каких либо проблем. Нужна головка с внутренней “звездочкой” E10. Ей откручиваем крышки шатунов. Самое важное в этой процедуре это пометить все детали, так как поршни нужно ставить на свое место в том же положении как они и стояли. Поэтому нацарапайте на каждом поршне и на крышках шатунов номер цилиндра, а также пометьте как стоял поршень в цилиндре.

После откручивания крышки выталкиваем поршень вверх рукояткой молотка или любым другим
длинным предметом, который есть под рукой.

На этом разборку двигателя можно считать законченной. Отчет о сборке напишу чуть позже.

10 Responses to “Разбираем AAH”

Последнее фото. На коленвале пятый противовес есть прорезь или что-то другое (там должен быть датчик коленвала справа вкручен)?

Да, прорезь есть. Вот тут ее лучше видно: http://www.a6-audi.ru/img/niz2.jpg

Спасибо за ответ. Хорошее фото. А есть фотка, где видно когда противовес проходит мимо датчика?

Не, такой фотки нету, а зачем тебе ? Там датчик вкручен и немного выступает из блока. Противовес проходит от датчика в нескольких миллиметрах.

Лобовой сальник поменять без снятия насоса можно?

Без снятия насоса поменять его можно. Для этого нужно будет открутить центральный болт и снять звездочку коленвала (храповик). Вопрос только в том, как сальник оттуда вынуть (за что зацепиться) ?

как выглядят клапона?

Vopros,aah ne zavoditsia.iskra est’,forsunka brizgaet,4e delat’,s buksira ne zavoditsia!

Проверь датчик холла на левой голове. И температурные датчики проверить не помешает.