3.2. Ремонт двигателя. Разборка двигателя.

Двигатели, поступающие в ремонт, должны быть тщательно очищены от грязи.
Разборку двигателя, как и сборку, рекомендуется производить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям во время разборки и сборки. Разборку и сборку двигателей необходимо производить инструментом соответствующего размера (гаечные ключи, съемники, приспособления), рабочая поверхность которых должна быть в хорошем состоянии.
При индивидуальном методе ремонта детали, пригодные для дальнейшей работы, должны быть установлены на свои прежние места. Для этого такие детали как поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидротолкатели и др., при снятии их с двигателя, необходимо маркировать любым способом, не вызывающим порчу деталей (кернение, надписывание, прикрепление бирок и др.), или укладывать их на стеллажи с пронумерованными отделениями в порядке, соответствующем их расположению на двигателе.
При обезличенном методе ремонта двигателей надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой цилиндров обрабатываются в сборе и поэтому их раскомплектовывать нельзя.
В гидронатяжителях раскомплектация корпуса с плунжером не допускается.
Перед тем, как приступить к разборке основных механизмов двигателя, необходимо снять картер сцепления (рис.19), навесное оборудование: стартер, приводной ремень, генератор, датчики.

Рис.19. Снятие картера сцепления

Рис.20. Снятие крышки клапанов с катушками зажигания

Установить двигатель на стенд.

Разборка механизмов двигателя:
— отсоединить шланги подогрева дросселя;
— отсоединить шланги вентиляции картера;
— снять регулятор холостого хода;
— снять ресивер;
— снять впускную трубу;
— снять выпускной коллектор;
— отсоединить провода высокого напряжения с наконечниками от свечей;
— вывернуть свечи;
— снять крышку клапанов с катушками зажигания (рис.20);
— снять переднюю крышку головки цилиндров (рис.21);
— снять верхний и средний успокоители цепи (рис.22);
— снять крышку верхнего гидронатяжителя цепи и гидронатяжитель;

Рис.21. Снятие передней крышки головки цилиндров

Рис.22. Снятие верхнего 1 и среднего 2 успокоителя цепи

— отвернуть болт крепления звездочки впускного распределительного вала, удерживая ключом распредвал от проворачивания и снять звездочку;
— снять крышки распределительных валов, проверив правильность меток на них (рис.23);
— снять цепь со звездочки выпускного распределительного вала и вынуть распределительные валы (рис.24);

Рис.23. Снятие крышек опор распределительных валов

Рис.24. Снятие распределительных валов

— ослабить хомуты шланга корпуса термостата (рис.25);
— снять термостат с корпусом;
— отсоединить скобу крепления трубки отопителя, снять шкив водяного насоса;
— отвернуть болты крепления головки цилиндров;
— снять головку цилиндров (рис.26). Если нет необходимости в разборке и ремонте термостата, ресивера, впускной трубы, выпускного коллектора и головки цилиндров, головка цилиндров может быть снята вместе с этими узлами;
— с помощью присоски вынуть гидротолкатели из головки;

Рис.25. Ослабление хомутов шланга корпуса термостата

Рис.26. Снятие головки цилиндров

— снять усилитель картера сцепления (рис.27);
— снять масляный картер и масляный насос (рис.28);
— отвернуть масляный фильтр (в случае его замены);

Рис.27. Снятие усилителя картера сцепления

Рис.28. Снятие масляного насоса

— снять крышки шатунов вместе с вкладышами (рис.29);
— вынуть поршни вместе с шатунами (рис.30). Перед разборкой шатунно-поршневой группы проверить правильность меток на шатунах и их крышках, а также их соответствие порядковым номерам цилиндров;

Рис.29. Снятие крышек шатунов

Рис.30. Выемка поршней с шатунами

— отвернуть храповик и снять шкив коленчатого вала (рис.31);
— снять крышку нижнего гидронатяжителя цепи и гидронатяжитель (рис.32);

Рис.31. Снятие шкива коленчатого вала

Рис.32. Снятие нижнего гидронатяжителя цепи

— снять водяной насос;
— снять натяжной ролик (рис.33);
— снять крышку цепи. Если нет необходимости в разборке и ремонте натяжного ролика и водяного насоса, крышка цепи может быть снята с этими узлами;
— расконтрить болты крепления звездочек промежуточного вала, снять звездочки и цепь;

Рис.33. Снятие натяжного ролика

— отвернуть болты фланца промежуточного вала;
— снять крышку привода масляного насоса и вынуть шестигранный валик и привод масляного насоса (рис.34);
— отвернуть гайку и снять с промежуточного вала шестерню привода маслонасоса;
— вынуть промежуточный вал;
— снять сцепление (рис.35) и маховик;
— снять задний сальникодержатель;

Рис.34. Выемка привода масляного насоса

Рис.35. Снятие сцепления

— отвернуть болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала;
— снять крышки коренных подшипников коленчатого вала вместе с вкладышами и упорными полушайбами, проверив правильность меток на крышках (рис.36);

Рис.36. Снятие крышек коренных подшипников

— вынуть коленчатый вал в сборе с втулкой и звездочкой;
— снять втулку и звездочку с коленчатого вала.

Опыт Волговода, по совместительству мастера, по ремонту двигателей ЗМЗ-409
©Дмитрий Дображелон прислал Аваков Сергей [СергейАС]

Значит так. 409-й мотор я поставил себе после того как разморозил старый 496-й. Собирал его сам, купив новый блок, поршневую с коленом и используя остальное от 406-го. От классического 409-го ,устанавливаемого на УАЗы, мой мотор отличается масляным картером (УАЗовский вариант на Волгу не встаёт) и МИКАСом 5,4 с прошивкой 757 (такой вариант обусловлен экономией, ДМРВ у меня стоит не плёночный, менять всё — это почти 250$, а менять только МИКАС — это полумера.) Но надо заметить, что таблица топливоподачи на МИКАС 7.2 и на 5.4 с прошивкой 757 достаточно близки.

Ещё одно отличие — это применение выпускного коллектора от 406-го. Когда собирал — 409-й коллектор в продаже отсутствовал, теперь купил, но ставить буду уже на новый мотор, который сейчас и собираю.

Во время сборки особых замечаний не было, собирается как обычный 406-ой, единственное, что смутило — посадка поршней. Хоть я и подбирал всё в Заволжье прямо при заводе, поршня садились как-то не обычно, хотя все требования по подбору и соблюдались. Заработал мотор сразу и никаких проблем не выказывал. Холодной обкатки не проводилось.

Примерно через 2500 км. прозвучал первый «звоночек». Появился стук схожий с лопнувшим поршневым пальцем в районе 4-го горшка, в дальнейшем диагноз был изменён. В силу обстоятельств мотор не вскрывался и прошёл ещё 3500 в режиме близком к максимально возможным.

Далее я вскрыл мотор. Как и предполагалось звук исходил не от пальца, а от юбки поршня и не одного, а трёх (все кроме 2-го). На юбках были задиры вызванные неправильной конфигурацией самой юбки. Причём это не брак производства. Все поршни имеют именно такой (неправильный) профиль юбки. Задиры на стенках были не существенными, посему в мотор были установлены два новых поршня. После сборки звуков не было примерно 500 км. далее звук возник снова. Т.к. свободных денег на тот момент не было, было принято решение — убивать мотор, параллельно собирая новый. На данный момент мотор прошёл чуть более 30000, на нём постоянно проводятся эксперименты по изменению характеристик ГРМ и сказать, что он работает хорошо — нельзя.

Основные выводы делать рано, примерно через месяц я собираюсь вскрывать мотор и тогда, после замеров, смогу обрисовать ситуацию более подробно. На данный момент есть следующие заключения:

По ходовым характеристикам 409-й великолепен. Особенно хорош он будет на УАЗе, это его стихия, крутящий момент на низах сравним с 410-ым мотором, а на верхах мотор тянет значительно лучше 3-х литрового. К тому же не боится высоких оборотов (см. поправку по поршням).

Применять на 409-ом моторе штатные поршни нельзя по причине ошибки проектирования как формы юбки так и масло-отводных отверстий на маслосъёмном кольце. Именно из-за этих отверстий нельзя крутить мотор более 4000 (речь идёт о штатных поршнях).

Программа управления 409-го заточена под УАЗ и на Волге её нужно «поднимать» (на высоких оборотах таблица топливоподачи не совсем корректна).

Сейчас для меня стоит задача найти где и кто сможет сделать поршня под новый блок. Вопрос в том, что при ходе в 94 — на крепление пальца остаётся очень мало места именно поэтому на первых вариантах 409-х появлялись руки дружбы. И вовсе не обязательно в 4-ом цилиндре, хотя т.к. в районе 4-го горшка традиционно для ЗМЗ-шных моторов идёт перегрев — чаще это происходило именно в 4-ом. Затем ЗМЗ изменил технологию обработки и стало получше. (Блин, лучше бы они отлили новую форму).

Да, действительно, на данный момент в 409-ом у меня вызывает беспокойство только один узел и это поршня (вместе с кольцами конечно). По поводу разных страшилок на тему разбитых крышек и поломанных головок, скажу одно — бывает, НО:

Полагаясь на свой 5-летний опыт ремонта 406-х могу сказать однозначно, оборванная цепь — на 99,9% следствие нарушение регламента обслуживания или применение не соответствующих масел. 0,1 % — это случаи брака болта натяжителя (как правило верхнего). В среднем мне приходится ремонтировать около 10 моторов в месяц (здесь и далее я привожу опыт работы с 406-ми моторами, ввиду того, что в нашей конфе только 2 409-х, но ввиду конструктивного сходства, разницы в ремонте между моторами нет).

Я бы сказал, что причина не в бензонасосе, а в сместившихся фазах ГРМ (конечно если человек точно проверил, что с ВВ частью всё в порядке). Это легко проверить, достаточно отвернуть 6 болтов и ослабив ещё 6 взглянуть на состояние верхнего башмака, там же можно померить (на худой конец просто посмотреть) фазу.

Масло какое, если дорогая синтетика, возможно износ башмака.

Да стоит провести проверку состояния башмака натяжителя, для начала, конечно нужно просто проверить гидронатяжитель (далее ГН), иногда о состоянии башмака можно судить по глубине ухода неразряженного натяжителя. Есть много путей решения поблеммы, но о них сейчас я подробно писать не буду (некогда).
наверх Слышал ставят какие-то мудрённые «звездочки», это что такое. )). Конечно видел как все это выглядит и работает в разобранном состоянии, может башмаки какие-нить хорошие поставить.

Существует 13 . вариантов «звёздочек», все они схожи по идее, но разные по исполнению. Я не рекомендовал бы ставить звёзды (спорить о целесообразности не буду, но опыт Волгарей доказывает безрезультатность данного мероприятия.)

В «звёздах» есть огромная проблема — возникновение стоячей волны и как следствие очень быстрое разрушение.
наверх ЗЫ Из мелких рекомендаций владельцам 409-х:

Не лейте в мотор дорогих синтетических масел, кроме вреда Вы не принесёте мотору ничего. Мотор великолепно работает на полусинтетическом и минеральном масле российских и импортных производителей (только не Манол), я бы рекомендовал из наших Ютек полусинтетику или минералку, а из импорта американские минеральные масла.

В качестве охлаждающей жидкости лучше (но вовсе не обязательно) использовать антифриз, а не тосол.

Каждые 20 тык. проверять состояние башмаков натяжителей цепи.

И последнее — не бойтесь этого мотора, он намного проще 402-го и его разновидностей. С ним просто надо подружиться.
наверх

P.S. © ДИМА Дображелон
Дмитрий обещал продолжить эксперименты над 409 моторами и держать УАЗоводов в курсе.

Приглашаю совершенно бесплатно стоит приехать ко мне и провести проверку. Можно приехать не одному, а с группой товриСЧей. Буду рад знакомству и заодно познакомлюсь с УАЗиком (а то у меня был единственный опыт 20-ти минут за рулём 3160 с 409-ым) Я нахожусь в Кунцево, бокс тёплый и большой (2 УАЗа легко встанут). для москвичей предложение в силе.
Искать — в конфе ГАЗ, ник Дображелон.
наверх Предостережение владельцам 409-х:

Был в Петроавто на диагностике, заодно видел слесаря из моторного цеха, тот говорит, что был у них недавно на капиталке 409. Сильно ругался, говорит, что все что можно сделать, так это поменять кольца и поршни, а если вдруг в цилиндре элипс нарисуется, то надо покупать новый блок, ну или сразу двигатель — растачивать некуда. А элипс получить запросто — перегрел, закипел, поломал кольца и т.д. А долго ли на шестидесятках двигатель вскипятить. [Носорог3162] Август 2003

Слабый мотор

Обзор двигателей на авто, мото, водной и садовой технике в помощь при выборе, эксплуатации и ремонте моторов

Слабые места и недостатки двигателя ЗМЗ 409

Двигатель ЗМЗ 409 производства российского ОАО «Заволжский моторный завод» во всех своих модификациях (выпускаемых в 2019 году) создавался на основе конструкции ЗМЗ 405. Соответственно моторы ЗМЗ 405, 406, 409 имеют много общего для унификации. Отличие ЗМЗ 409 от предшественников заключается в увеличенном на 8 мм ходе поршня и увеличенном на 4 мм диаметре цилиндров. Материалом для блока цилиндров, как и для всех российских двигателей послужил всё тот же чугун, а алюминиевый сплав для ГБЦ. В однорядном блоке четыре цилиндра, в головке 16 клапанов и два чугунных распределительных вала, получающие на свои шестерни крутящий момент от шестерни промежуточного вала через цепь ГРМ.

Автоматическую регулировку тепловых зазоров клапанов обеспечивают гидрокомпенсаторы, что снижает трудоёмкость

при обслуживании мотора. Передачу крутящего момента от двигателя к распределительным валам обеспечивается цепным приводом ГРМ, заявленный изготовителем ресурс (срок службы) 100 и более тыс. км . Основное применение бензиновых и газобензиновых модификаций моторов в компоновке с МКПП и АКПП задействовано в сборке силовых агрегатов для автомобилей Ульяновского автомобильного завода. Чтобы понять на какую оценку потянет наш мотор предлагаю ознакомиться с его характерными особенностями, достоинствами, слабыми местами и недостатками.

Техническая характеристика ДВС ЗМЗ 409

Сравнительная характеристика модификаций двигателя ЗМЗ 409

Возможные поломки ЗМЗ 409 при эксплуатации

Слабые места мотора ЗМЗ 409

Перечень слабых мест всех модификаций ЗМЗ 409:

• Провода свечей зажигания (бронепровода);
• Датчик положения коленвала;
• Гидронатяжитель цепи ГРМ;
• Термостат;
• Катушки зажигания;
• Свечи зажигания;
• Гидрокомпенсаторы;
• Задний сальник коленчатого вала;
• Датчик регулятора холостого хода;
• Рабочий цилиндр сцепления;
• Водяной насос (помпа);
• Вакуумный усилитель тормозов;
• Патрубки системы охлаждения;
• Кислородный датчик;
• Ремень привода вспомогательных агрегатов.

Подробнее о слабых местах силового агрегата ЗМЗ 409

Бронепровода . Характерные частые пробои высоковольтных проводов обыденный дефект при эксплуатации. Если бы пробои изоляции не случались на новых автомобилях, то было бы простительно.

Датчик положения коленвала . Датчик коленвала находится спереди мотора справа на фланце крышки шестерен распределительного вала. Чтобы его работа была правильной должен быть обеспечен зазор между датчиком и зубьями диска синхронизации 0,5-1,2 мм. Оптимальный зазор 0,8 мм. Причиной отказа датчика (артикул 23.3847, аналог 23.3847) может быть несоответствие размера вышеуказанного зазора или неисправность в электрической цепи (в проводке).
Симптомы отказа датчика коленвала следующие:

1. Двигатель не запускается, прогретый или холодный без разницы;
2. При нагрузке появляется детонация;
3. Играют обороты на холостом ходу;
4. Потеря мощности, тупит при подаче газа;
5. Самопроизвольно изменяются обороты во время движения.

Гидронатяжитель цепи ГРМ . Гидронатяжитель автоматически компенсирует износ цепи ГРМ. Его работа обеспечивается усилием пружины, сечением обратного клапана, подпором давящего масла и зазором между плунжером и корпусом натяжителя рассчитанного конструктивно, для обеспечения постоянного натяжение с оптимальным усилием без ослаблений и перетяжек.
Необходимо следить за гидронатяжителем цепи, так как он ненадежный. В противном случае рвётся цепь ГРМ. Слава богу, что хоть клапаны не гнутся при её обрыве.

Термостат . Проблемный термостат, выходит из строя даже на новых автомобилях. Как правило, зависает и находится в открытом состоянии и не регулирует тепловой режим тосола. Виновник дефекта недоработанный перепускной клапан.

Катушки зажигания . Горят при увеличении зазора на свечах, как и при поломке реле регулятора напряжения генератора.

Свечи зажигания . При покупке авто надо проверять зазор в свечах. Как ни странно на новых автомобилях свечи и всё связанное с этим отказывают именно по этой причине…

Гидрокомпенсаторы . Стук гидрокомпенсаторов-это следствие. Во-первых, причина скрывается в состоянии качества масла, допустим изначально было залито несоответствующее масло или его давно не меняли и оно потеряло химмотологические свойства. Признак-стук на холодном движке, при прогреве пропадает. Если так, то сразу меняйте масло. Во-вторых, в забившемся побочными нечистотами маслофильтре, вследствие этого масло не способно поступать с требуемым давлением к гидрокомпенсаторам. В этом случае требуется установка нового фильтра. В-третьих, изношенный масляный насос не способен обеспечивать давление масла поступающего к гидрокомпенсаторам.

Задний сальник коленчатого вала . Течь масла из-под сальника заднего подшипника коленвала отнюдь не исключение.

Датчик регулятора холостого хода . Неисправность датчика регулятора ХХ часто повторяющийся дефект, как правило, происходит по причине износа направляющей иглы или проблем с контактами внутри датчика.

Рабочий цилиндр сцепления . Пропадает сцепление из-за применения резинотехнических изделий низкого качества в составе цилиндра. Теряется герметичность с потерей работоспособности гидравлики. Подтекание тормозной жидкости может не происходить, вместо этого может появляться воздушная пена в жидкости, как влияют воздушные пробки в гидравлике тормозов или сцеплении на их работу вы знаете.

Водяной насос (помпа) . Ресурс помпы ниже заявленного. Поломки возникают даже на авто с малым пробегом до 10 000 км. Появляется люфт шкива из-за износа подшипника, далее деформируется сальник и начинает течь тосол. Появление люфта связано с усилием натяжением ремня более положенного. Номинальный зазор должен быть в диапазоне 13-15 мм. Проверяют по прогибу ремня после опускании на него груза 8 кг мм или динамометром с усилием 8кгс. Если проверять грузом, то его должно быть примерно по размеру подушки пальца.

Вакуумный усилитель тормозов . Проблема с тормозами очень часто связана с нарушением работы вакуумного усилителя. Если почувствовали увеличение усилия выжимая педаль тормоза, проверьте работу вакуумного усилителя. При обнаружении неисправности усилителя, произведите его замену.

Патрубки системы охлаждения . Подтекания тосола из соединений патрубков появляются сначала эксплуатации автомобилей, что на автомобилях с большим пробегом думаю и так ясно. Приходятся дорабатывать этот «косяк» установкой качественных шлангов и хомутов.

Кислородный датчик . Частый виновник проблем увеличенного расхода топлива и токсичности выхлопа газа. Одновременное повышение расхода топлива и дымности выхлопных газов говорят о неисправности кислородного датчика.

Ремень привода вспомогательных агрегатов . Много случаев потери свойств до установленного срока замены (растягивается, рвётся, лохматится, слетает).

Недостатки мотора ЗМЗ 409

Перечень недостатков всех модификаций ЗМЗ 409:

• Мотор часто глохнет;
• Шумит, вибрирует;
• Масложор;
• Двигатель постукивает;
• Мотор троит;
• Предрасположен к перегреву;
• Низкое качество деталей и комплектующих;
• Большой расход топлива;
• Дорогой в обслуживании и ремонте.

Подробнее о недостатках силового агрегата ЗМЗ 409

Часто глохнет . Проблема является признаком выхода из строя свечных бронепроводов, датчика коленвала и РХХ.

Шумит, вибрирует . Причина в износе гидронатяжителя цепи.

Перегревается . Очевидные причины: не работает термостат; проблема в радиаторе; негерметичность системы, из-за воздушных пробок не циркулирует тосол. Провалы в тяге и плавают обороты ХХ. Проведите диагностику катушек зажигания, как правило, подводят именно они.

Масложор . Расход масла зависит от состояния маслосъемных колпачков и поршневых колец, вместе с тем, по мере роста степени их износа увеличивается расход масла. Проверьте их состояние.

Двигатель постукивает . Для устранения проблемы требуется замена гидрокомпенсаторов. Данные расходники служат не более 50 000 км.

Троит . Для выявления причины дефекта необходимо проверить исправность катушек зажигания, свечей, с замером компрессии в каждом цилиндре.

Имеется предрасположенность к перегреву . Конструктивное предрасположение к высокой температуре требует поддержания высоких оборотов соответствующих выбранной передаче. При работе на месте в жаркое время года (в пробках) приходится включать радиатор отопителя салона для сброса температуры. Неисправности элементов системы охлаждения (течи, радиатор, термостат, вентилятор) могут увеличить риск перегрева мотора.

Низкое качество материалов, деталей и комплектующих . К сожалению, материалы, детали, сборочные узлы и комплектующие изделия российского производства поступающие для сборки силового агрегата очень часто являются некондиционными и не соответствуют требованиям конструкторской документации. Причин этому явлению множество: устаревшее оборудование и оснастка, плохая организация входного контроля, недостаточный контроль работниками ОТК, контроль технологии на всех этапах изготовления двигателя, включая испытания и др.

PS. Уважаемые водители проводящие время за рулём соответствующих автомобилей УАЗ! Жду ваших отзывов и комментариев по слабым местам и недостаткам мотора.