Рено Мажор: Разбор двигателя МИДР-062045 и замена гильзы с поршнем
Купил Рено Мажор с проблемным двигателем МИДР-062045. Бывший владелец предупредил, что мотор требует ремонта, т.к. водитель нагрел его и охлаждающая жидкость пошла в поддон.
Слил масло с поддона и убедился в словах бывшего владельца, т.к. слилось около 30 литров при емкости системы в 20 литров. Снял поддон, но ясности это не добавило.
Залил водой систему охлаждения полностью и через небольшой отрезок времени, стали видны падающие с четвертого цилиндра капли. Однако, как именно просачивается вода с гильзы или из под нее, уверенности не было.
Следующим шагом, пришло время демонтировать головки блока. Перед их снятием, частично слил воду из системы охлаждения, оставив ее немного ниже плоскости разъема блока двигателя.
Далее, снял крышки головок, водяные трубки соединяющие верх головок, впускной и выпускной коллекторы вместе с турбиной и топливным фильтром тонкой очистки, а также трубки высокого давления. Штуцера ТНВД и форсунок, замотал изолентой для предотвращения попадания грязи. Затем, открутил коромысла клапанов и вынул штанги их привода, после чего разложил все это по порядку.
Взял 12-ти гранные головки на 22 мм и на 16 мм, после чего приступил к откручиванию головок блока. Болты их крепления с усилием, но открутились и я снял все шесть головок, разложив их по порядку недалеко от двигателя.
Осмотрев плоскость разъема блока и его прокладки, мне не удалось увидеть никаких последствий пропуска газов. На самих головках, также не было посторонних следов.
Оставалось только снять четвертый поршень с шатуном и гильзу, но перед этим следовало слить остатки воды. Чтобы это сделать, нужно было открутить пробку с нижнего патрубка у маслоохладителя. Залез под машину и заметил, что вода с четвертого цилиндра уже не капает. Странно, только что капли воды были и вот их уже нет. В чем же дело?
Повернул коленвал и переместил четвертый поршень с верхней мертвой точки в нижнюю, после чего стал особенно тщательно осматривать гильзу с внутренней стороны и увидел в верхней части гильзы капельки воды по ломаной линии на зеркале цилиндра. Вот она неисправность и скорее всего предыдущий хозяин был прав, говоря о перегреве двигателя наемным водителем.
Съемника гильз у меня под рукой не было, а гильза была утильная и я не волнуясь, что могу повредить края, через проставку с левой стороны коленвала, выбил гильзу из блока.
Сложностей в процессе не возникло и гильза достаточно легко покинула свое место. С такими дефектами гильза и поршень отправились на выброс.
Осмотрев гильзу снизу и не заметив повреждений нижнего бурта, сделал для себя вывод, что в принципе при необходимости, гильзу можно выбивать дедовским способом без съемника.
Кроме внутренней трещины на гильзе, очень хорошо просматривалась и трещина снаружи, которая протянулась на 2/3 высоты втулки цилиндра. Честно признаться, такую большую трещину на гильзе я видел впервые.
Учитывая, что мотор был перегрет, то для полной ясности, желательно было демонтировать и остальные гильзы с поршнями. Для этого, пришлось снять патрубки с масляного насоса и прокручивая двигатель за болт крепления переднего гасителя крутильных колебаний головкой на 17, поочередно демонтировать шатуны с гильзами.
Однако, остальные гильзы были в хорошем состоянии: резинки все целы и поршневая группа без следов прихватов.
Думаю, неисправность случилась из-за банального брака гильзы, а не из-за перегрева. Треснула лишь одна гильза, а пять оставшихся комплектов цилиндро поршневой группы, совершенно не имели дефектов. Если бы двигатель был перегрет, то скорее всего пострадали бы и остальные цилиндры.
Для полной уверенности, демонтировал масляную форсунку охлаждения четвертого поршня. Форсунка имела полную продуваемость, а значит и версия о ее закоксовании, последующем перегреве поршня и его задире, также отпадает.
В пользу версии с дефектом гильзы, говорят и слова предыдущего хозяина машины, который позже подтвердил, что на первых порах, имело место малое убывание тосола, которое с течением времени перешло в обильное выбивание его из радиатора. Причина была ясна и я заказал в магазине гильзу с поршнем.
Купленный комплект мне понравился, внешний вид внушал удовлетворение за потраченные деньги. В квадратной коробке с вкладышем, находились гильза и поршень с одетыми на него поршневыми кольцами, а также поршневой палец со стопорными кольцами, уплотнительные кольца гильзы и тюбик с гелем для смазки резиновых элементов.
Промазав гелем уплотнительные канавки на гильзе, вставил в них два верхних тонких уплотнительных кольца и три нижних более толстых. Место посадки гильзы осмотрел еще на раз, тщательно протер проставочное кольцо и нишу в блоке под гильзу, после чего забил гильзу через березовый брусок с небольшим усилием. Далее, начал сборку двигателя в обратном порядке.
Renault Premium «троит»
Premium. Объединённый форум владельцев грузовиков и спецтехники
Renault Premium «троит» ⇐ Premium
Сообщение Pahannew » 14 янв 2020, 21:04
Заранее извиняюсь за длиннопост, но для полного понимания картины пытаюсь описать что делали.
Всем привет. Нужен совет куда еще лезть иначе машина сведет нас с ума.
В общем: Renault Premium 1999 года мотор MIDR062045E41 механический ТНВД. Проблема в том что он после минут 10-15 работы начинает что то типа троить, не едет вообще, и расход у пустого тягача с прицепом 55-65 литров на 100. После останавливаешься, ждешь минут 5-10 и она снова едет отлично.
Как все случилось.
Купили машину. Все отлично едет без прицепа. Купили прицеп. Все отлично едет с прицепом(хотя прицеп почти 10 тонн пустой). При продаже бывший хозяин сказал поменять все расходники (ну хотя бы масло в моторе). Машина сходила в один рейс, примерно 2000 км все норм. Мы встаем на ремонт, меняем масло, фильтра, делаем по проводке всякие мелочи, заливаем полный бак ЛЕТНЕЙ ДТ и на следующий день сильный мороз, около -20. Машина завелась, поработала минут 5 и заглохла (по всей видимости ДТ замерзла, потому что подогрев забыли включить). После этого было и тепло, и ДТ залили зимний, и в теплом боксе она все новогодние праздники стояла, нечего не изменилось. Может конечно еще что случилось, но мы уже не знаем на что можно думать.
Теперь из того что делали.
1. Сняли тнвд, отвезли на проверку. Его проверили, сказали что плунжерные пары в отличном состоянии, настроили его и сказали что состояние хорошее. (Единственный момент который не дает нам покоя, это то что распределитель смазки который мажет насос заглушен, и трубку подвели к боковому окошку, туда где метку смотрят на них. Кстати клапана в распределителе мы тоде не нашли, может кто знает что это за клапан и для чего он нужен?)
2. На форсунках поменяли все внутренности(остались только корпуса) все настроили на рабочее давление. (Выкручивали форсунки из блока и крутили стартером, распыляет прям в пыль.)
3. Посмотрели зажигание и муфту опережения зажигания (муфта заварена, датчиков над ней нет, даже провода за каким то фигом отрезал предыдущий хозяин)
4. Рады пробы исключили интеркуллер, объединив патрубки входа и выхода ДЛЯ ПРОВЕРКИ. Турбина дует, масло не кидает!
5. По поводу компрессии нечего сказать не могу (не где и нечем мерить), но заводится с пол оборота в любой холод. Ну и тяга когда не троит отличная. Предыдущий хозяин говорил что меняли гильзы и поршневую, даже отдал старые, ну и судя по движку его реально делали.
6. Впуск воздуха весь посмотрели, нет там не каких проблем. Единственное датчика на впускной магистрали нет, просто болт вкручен.
7. Выпуск тоже смотрели, нет ни каких сажевых фильтров и т.д. Выпуск чистый.
8. Сапун смотрели, думали может забили его и он не сапунит, оказалось он просто не сапунит потому что нормальный.
9. Посмотрели место где должна стоят заглушка на выпускном коллекторе за турбиной. Саму заглушку оттуда благополучно уже сняли до нас.
10. Клапаны регулировали, но вернее они и были в норме, впуск 0.40, выпуск 0.50.
11. На всякий случай сняли стаканчики от горного тормоза который в клапанных крышках(логика такова, что мы подумали что возможно электроклапаны пропускают и со временем стаканы зажимают клапаны и он так начинает работать).
12. На насосе низкого давления на всякий случай выкрутили грибок ручной подкачки, и закрутили туда заглушку (на случай подсоса воздуха).
13. Поменяли все фильтры на топливе. На ней стоит не родной большой корпус с фильтром грубой очистки, отстойником и подогревом. Ну и два тонкой очистки тоже заменили.
14. Поменяли трубки от бака до ТННД. Кстати после ТННД до фильтров тонкой очистки стоит шланг, и когда машина работает, шланг невозможно прожать руками, соответственно давление есть. Обратник тоже скидывает. Обратка в бак дуется ртом.
Сейчас уже просто не знаем куда еще в этих маторах можно лезть. Все их хвалят на механическом ТНВД, говорят что сделать можно на коленке, но мы что то не можем(.
По поводу завареной муфты и отсутствия датчиков думаю писать не нужно, ведь их и не было, а машина работала отлично!
Рено Мажор: Замена прокладок и протяжка головок блока двигателя МИДР-062045
В связи с заменой гильзы цилиндров на двигателе МИДР-062045, пришлось купить новые прокладки под головки блока. Прокладки были приобретены в количестве 6 штук.
После демонтажа головок блока, я приступил к подготовке операции по замене старых прокладок.
Болты крепления головок были протерты и по резьбу вставлены в емкость с моторным маслом.
Для правильной затяжки болтовых соединений у знакомого был взят динамометрический ключ.
После недолгих манипуляций по вскрытию упаковки прокладок, начался процесс установки головок блока и их протяжка.
Так как выполнял эту операцию на данном двигателе в первый раз, то предварительно внимательно прочитал руководство.
Затем, закрутил от руки два коротких болта на М-14 (номер 15 и 17 на схеме протяжки головок блока) со стороны выхлопного коллектора и два длинных болта М-14 (номер 16 и 18 на схеме) со стороны впускного коллектора.
Потом, закрутил пару болтов на М-20 (номер 1 и 4 на схеме). Болты вставлял и закручивал, только после стекания с них масла. Затяжку же продолжил крест на крест с усилием в пару килограммометров.
Нанес герметик в нишу установки резинового кольца водяного канала головки номер 6, а также на сопредельную часть головки номер 5. Подождав немного, установил на место прокладку 5-го цилиндра, резиновое кольцо прижал к нише 6-ой головки на герметик и установил головку номер 5. Головка ставится с небольшим уклоном, т.к. полностью прижаться без затяжки ей не дает упругое резиновое кольцо.
После установки болтов крепления М-14 под номерами 20, 22, 19, 21 и их предварительной протяжки крест на крест, головка заняла положение параллельное блоку. Далее, установил болты М-20 под номерами 2 и 3.
Головки под номерами 4, 3, 2, 1, установил аналогичным образом. Настало время протянуть головки блока согласно схеме затяжки.
Для затяжки болтов М-20 с номерами с 1-го по 14-ый, настроил динамометрический ключ на 10 кг/м и протянул их в соответствии со схемой.
Взял трещетку под ¾ квадрат с хорошим воротком и удлинителем, после чего начал докручивать болты М-20 на 240 градусов. Усилие при докручивании солидное и приходилось упираться не на шутку.
Для того, чтобы не ошибиться с градусами к головке привязал на резинку стрелку и ориентировался по ней. По возрастающему усилию при приближении к 240 градусам, очень хорошо чувствуется конец затяжки.
Далее, взял динамометрический ключ и протянул согласно схемы с усилием 6 кг/м болты на М-14 с номерами с 15-го по 38-ой.
После этого, осталась последняя операция по докручиванию болтов на М-14 с номерами с 15-го по 38-ой на 100 градусов. По старой схеме, прикрутил на удлинитель стрелку для ориентации и докрутил указанные болты на 100 градусов.