Как восстановить компресию двигателя без его разборки.
Причин падения компрессии в двигателях внутреннего сгорания несколько и постепенный износ двигателя мы не будем рассматривать в этой статье (о восстановлении компрессии от естественного износа можно почитать в этой статье, а так же здесь). Тем более компрессию от естественного износа нормально восстановить без разборки двигателя нереально. В этой статье мы рассмотрим причины падения компрессии от закоксовки (залегания)поршневых колец, что бывает от неправильного зимнего хранения (как правильно подготовить технику к зимнему хранению читаем здесь), или просто от эксплуатации двигателя на плохом масле или бензине, которые сейчас не редкость.
Если техника не законсервирована и стоит в сырости, то поршневые кольца со временем теряют подвижность и компрессия падает. Немного реже случается «подвисание» клапанов или загрязнение фасок на их тарелках нагаром (и клапана начинают неплотно прилегать к сёдлам), из-за использования некачественного бензина (как определить качество бензина, можно почитать вот здесь), или от некачественного масла. Из-за этого тоже компрессия падает. Ну и совсем редкая причина падения компрессии, которая случается у очень неответственных водителей — это намеренное применение дешёвого некачественного масла, или нарушение рекомендуемых заводом сроков его замены. В таком случае закоксовывание поршневых колец гарантированно на сто процентов.
При понижении давления в цилиндрах ухудшается приёмистость техники, растёт расход масла и топлива, да и заводится двигатель уже с трудом, сажая аккумулятор. Удостовериться в потери компрессии более точно, можно с помощью компрессиметра. Как этим прибором правильно измерить компрессию можно почитать в этой статье.
Многие ремонтники утверждают, что переборка мотора при потери компрессии неизбежна. Но самом деле в большинстве случаев (кроме естественного износа) переборку двигателя можно избежать и сэкономить расходники (прокладку головки, одноразовые болты, герметик и др. ), а так же время и деньги. Тем более, что любая лишняя разборка нежелательна, так как сокращает ресурс многих деталей.
Удалить нагар, закоксованное масло и другую нечисть, которая послужила причиной залегания поршневых колец и падения компрессии, можно безоперационным способом, используя специальную химию (всё таки век космических технологий). Теперь рассмотрим подробно сам процесс нехирургического вмешательства в «организм пациента» ( вмешательства в нутро закоксованного двигателя). Этот процесс можно разделить на два основных этапа реанимации мотора.
раскоксовываем чистящей жидкостью
Первый этап. Он заключается в самой операции по удалению нагара с помощью подачи специальной чистящей жидкости во впускные патрубки работающего двигателя. Для осуществления этой почти медицинской инъекции, мы воспользуемся медицинскими комплектами для переливания крови. Комплекты необходимо купить в ближайшей аптеке, и в количестве равном числу цилиндров вашего двигателя. В этих комплектах имеются трубочки с пластмассовыми регуляторами, позволяющими точно дозировать чистящую жидкость. Фирменную чистящую жидкость — Liqui Moly MTX-Vergaser-Reiniger покупаем в авто-магазине и там же необходимо приобрести промывку масляной системы этой же фирмы Liqui Moly Racing Engine Flush, а так же моторное масло, рекомендованное заводом изготовителем вашего транспортного средства (так как старое масло естественно сольётся вместе с промывкой и грязью). Очень рекомендую купить и новый масляный фильтр. И имейте в виду, у кого мотоцикл с мокрым сцеплением (в масляной ванне как на обычной Яве), то средство для промывки, предназначенное для масляной системы автомобилей, нельзя применять для таких мотоциклов.
Итак приобрели всё необходимое, можно ехать в гараж. Для начала заводим и прогреваем двигатель и для моторов с воздушным охлаждением необходимо для неспешной дальнейшей работы установить перед движком обычный бытовой электро-вентилятор, который поможет избежать возможного перегрева агрегата. Далее подсоединяем купленные заранее трубочки, одним концом к штуцерам синхронизации карбюраторов, а другим концом в подвешенную выше двигателя баночку чистящей жидкости, из расчёта одна банка — на два цилиндра.
Хочу заметить владельцев автомобилей с впрыском или с одним стандартным карбюратором, что трубок синхронизации, которые бывают на впускных патрубках японских мотоциклов у автомобилей нет. Но стоит всего лишь просверлить отверстия в каждом впускном патрубке поближе к головке цилиндров, а затем нарезав резьбу М8, вкрутить заказанные у токаря штуцера. Сверлить рекомендую на снятом патрубке, чтобы исключить попадание стружки во впускной тракт. Когда эти штуцеры не нужны, на них одеваются резиновые колпачки (как для штуцеров камер колёс) с хомутиками, или запаянные с одной стороны кусочки пластиковой трубки.
Кому лень снимать впускной коллектор и сверлить отверстия (и нарезать резьбу) в каждом впускном патрубке, можно вклеить всего один штуцер в патрубок (резиновый или пластиковый), который идёт от воздушного фильтра к впускному коллектору и к нему подсоединить трубку от банки с жидкостью. Но всё же эффективней разрежение (да и сама промывка мотора будет эффективнее) в самом коллекторе, и чем ближе к головке, тем оно больше.
Подсоединив трубочки, важно отрегулировать равномерность подачи чистящей жидкости и для этого используем пластмассовые регуляторы из комплекта. Теперь снова запустив двигатель, жидкость засасывается внутрь мотора разряжением в впускных патрубках и там она начинает работать. В первую очередь состав смывает нагар и кокс с фасок тарелок клапанов, а затем очищает камеры сгорания, донышки поршней и свечи.
Далее чистящая жидкость достигает залёгших поршневых колец и размягчая кокс в канавках поршня, придаёт им подвижность. При работе мотора, следим за уровнем чистящей жидкости в баночках (можно использовать более удобную подходящую прозрачную тару), и когда двигатель высосет половину чистящего препарата на холостом ходу, следует заглушить его и дать ему отдохнуть минут 10 — 15. Это важно, так как примерно за это время происходит раскисание основной дозы загрязнений.
И не забудьте после остановки двигателя полностью перекрыть подачу чистящей жидкости (чтобы не сбивать регулировки регуляторов, их не трогаем, а просто перегибаем трубки и зажимаем их обычными бельевыми прищепками). Если этого не сделать, то остаточный вакуум высосет содержимое банок в цилиндры мотора и при последующем запуске может произойти гидроудар. Теперь остаётся снова завести двигатель и уже с периодическими прогазовками, дожечь остаток чистящей жидкости.
заливаем промывочный состав
заливаем свежее масло
Второй этап.
Теперь необходимо заменить масло, но перед этим нужно залить промывку масляной системы. Это необходимо потому что много загрязнений выливается в масло. Ну и с масляной промывкой происходит дополнительная и заключительная процедура раскоксовки колец.
Залив в картер со старым маслом Liqui Moly Racing Engine Fiush заводим двигатель и даём поработать ему десять минут на холостом ходу. Теперь остаётся слить старое масло. Я на своей машине ещё не поленился снять поддон картера и полностью его промыл, и поверьте грязи было не мало (всё таки раскоксовка и растворение нагара), чего и вам советую.
Вот и все премудрости. Остаётся залить в чистый двигатель свежее масло и после этого снова замерить компрессию. У кого нет компрессиметра, то после всех операций теперь следует сесть за свою машину или мотоцикл и попробовать проехать. Надавив на педаль акселератора на машине или крутанув ручку газа на мотоцикле, уверен, что вы останетесь довольны. Удачи!
Ремонтный состав для двигателя. Ремонт двигателя без разборки
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ РАЗБОРКИ
Уникальная технология в избирательной компенсации износа пар трения и других динамических контактов деталей и механизмов защитным покрытием металлокерамики обладающим уникальными свойствами. Процесс обработки происходит без остановки автомобиля, в режиме штатной эксплуатации
- Восстановление и защита от износа трущихся деталей
- Восстановление геометрии деталей
- Снижение коэффициента трения деталей
- Значительное снижение затрат на эксплуатацию и ремонт узлов
и агрегатов автомобиля, уменьшение расхода топлива на 7-12 % - Продление срока службы штатных смазок
- Снижение шума и вибрации в 10 раз
- Снижение содержания в выхлопных газах СО и СН в 2-10 раз
- Обработка без разборки в режиме штатной эксплуатации
- Отсутствие простоев на ремонт
- Возможность эксплуатации двигателя и механизмов при частичной или
полной аварийной потере масла - Ремонтно-восстановительный состав добавляется в штатное масло двигателя,
трансмиссии, гидроусилителя
Телефон для заказа 8 (952) 10 20 600
Что вам даст наш продукт?
- Восстановление износа и увеличения работы ресурса двигателя в 3-5 раз
- Восстановление компрессии в цилиндрах двигателя до заводских
характеристик - Облегчения запуска при низких температурах
- Снижения расхода эксплуатационных материалов и топлива
- Уменьшение токсичности двигателей до 70%
- Восстанавливает износ контакта зубчатых пар
- Снижает уровень шума и вибрации
- Более легкая и четкая работа шестеренных механизмов
Для топливных систем:
- Промывка инжектора и очистка форсунок
- Стабилизация холостого хода
- Восстановление мощности двигателя
- Полное сгорание топлива и очистка камеры сгорания от нагара
Телефон для заказа 8 (952) 10 20 600
Свойства металлокерамического слоя
Низкий коэффициент трения (0,003 — 0,007), и как следствие
исключение перегрева двигателя при частичной или полной
аварийной потере масла:
- В условиях напряженных режимов эксплуатации, движения в условиях
пробок и высоких атмосферных температур - Увеличивает эксплуатационный ресурс масла, снижая его окисление
и разложение
Замена контакта металл-металл на металлокерамические пары
контактов:
- Защита пар трения от пластической деформации, являющейся основной
причиной износа. Обладая высокой температурной стойкостью
(1575-1600°С), при высоких эксплуатационных температурах защитный
слой приобретает пластичные свойства и является демпфером между
сопряженными деталями. - Защитный слой образует однородное с металлом соединение и
обладая идентичным с металлом коэффициентом линейного
термического расширения не испытывает деформационных напряжений
приводящих к его разрушению при температурных колебаниях в
условиях эксплуатации
Возможность нарастить слой до 0,5-0,7 мм:
- Что позволяет восстанавливать изношенные двигатели и другие узлы и
агрегаты с большим пробегом - Вновь образованный защитный слой является микропористым, благодаря
чему удерживает масляную пленку на поверхности трения. Впитывая
масло как губка, он отдает его при контактном сопряжении пар трения - Имеет микротвердость в два раза превышающую твердость металла
трущихся поверхностей узлов и агрегатов двигателя - При эксплуатации защитный слой может быть изношен после пробега
свыше 150 тыс км. и восстановлен повторным циклом обработки - Составы не изменяют химический состав и физические свойства масел, не вступают в реакцию с присадками
КАПРЕМОНТ БЕЗ РАЗБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ
Каждый автомобиль изнашивается и рано или поздно требует ремонта. Двигатель внутреннего сгорания, как самая дорогая и важная часть автомобиля требует квалифицированного и дорогостоящего ремонта профессионалов СТО. А предремонтный ресурс у современных двигателей часто не так велик и колеблется от 100 до 150 тысяч км. Именно этим и вызван интерес владельцев к качественным маслам и антифрикционным присадкам с целью продления этого ресурса. А что делать, когда ресурс мотора израсходован уже наполовину?
В этом случае рабочие зазоры выходят за границу нормы, расход масла увеличивается, образуются нагары на кольцах , что еще больше ускоряет износ и расход топлива. Задиры в цилиндрах ведут к более быстрому износу и утечкам компрессии.
В этой ситуации поможет давно проверенное миллионами автовладельцев средство – реметаллизант из Швейцарии Lubrifilm-Metal. Давно замечено что мягкие металлы, доставленные маслом в зоны трения , не только создают защитные антиизносные пленки, но и способны эффективно восстанавливать поврежденную поверхность двигателя, тем самым восстанавливая рабочие зазоры и приводя в норму давление масла, компрессию и соответственно расход топлива и масла.
Как это работает?
Предварительно, желательно двигатель промыть от остатков старого масла промывкой масляной системы.
Сменив масло, нагрев двигатель и введя в него препарат Lubrifilm (в переводе на русский смазывающая пленка) мы можем без задействия профессионального автосервиса провести ремонт на ходу. Полученный результат говорит сам за себя, а огромная экономия придется Вам по душе.
Реальный вкладыш, после обработки Metalyz 6 (Lubrifilm для 6 цилиндрового мотора)
Как восстановить компресию двигателя без его разборки
Причин падения компрессии в двигателях внутреннего сгорания несколько и постепенный износ двигателя мы не будем рассматривать в этой статье (о восстановлении компрессии от естественного износа можно почитать в этой статье. Тем более компрессию от естественного износа нормально восстановить без разборки двигателя нереально. В этой статье мы рассмотрим причины падения компрессии от закоксовки (залегания)поршневых колец, что бывает от неправильного зимнего хранения (как правильно подготовить технику к зимнему хранению читаем здесь), или просто от эксплуатации двигателя на плохом масле или бензине, которые сейчас не редкость.
Если техника не законсервирована и стоит в сырости, то поршневые кольца со временем теряют подвижность и компрессия падает. Немного реже случается «подвисание» клапанов или загрязнение фасок на их тарелках нагаром (и клапана начинают неплотно прилегать к сёдлам), из-за использования некачественного бензина, или от некачественного масла. Из-за этого тоже компрессия падает. Ну и совсем редкая причина падения компрессии, которая случается у очень неответственных водителей — это намеренное применение дешёвого некачественного масла, или нарушение рекомендуемых заводом сроков его замены. В таком случае закоксовывание поршневых колец гарантированно на сто процентов.
При понижении давления в цилиндрах ухудшается приёмистость техники, растёт расход масла и топлива, да и заводится двигатель уже с трудом, сажая аккумулятор. Удостовериться в потери компрессии более точно, можно с помощью компрессиметра. Как этим прибором правильно измерить компрессию можно почитать в этой статье.
Многие ремонтники утверждают, что переборка мотора при потери компрессии неизбежна. Но самом деле в большинстве случаев (кроме естественного износа) переборку двигателя можно избежать и сэкономить расходники (прокладку головки, одноразовые болты, герметик и др. ), а так же время и деньги. Тем более, что любая лишняя разборка нежелательна, так как сокращает ресурс многих деталей.
Удалить нагар, закоксованное масло и другую нечисть, которая послужила причиной залегания поршневых колец и падения компрессии, можно безоперационным способом, используя специальную химию (всё таки век космических технологий). Теперь рассмотрим подробно сам процесс нехирургического вмешательства в «организм пациента» ( вмешательства в нутро закоксованного двигателя). Этот процесс можно разделить на два основных этапа реанимации мотора.
раскоксовываем чистящей жидкостью
Первый этап. Он заключается в самой операции по удалению нагара с помощью подачи специальной чистящей жидкости во впускные патрубки работающего двигателя. Для осуществления этой почти медицинской инъекции, мы воспользуемся медицинскими комплектами для переливания крови. Комплекты необходимо купить в ближайшей аптеке, и в количестве равном числу цилиндров вашего двигателя. В этих комплектах имеются трубочки с пластмассовыми регуляторами, позволяющими точно дозировать чистящую жидкость. Фирменную чистящую жидкость — Liqui Moly MTX-Vergaser-Reiniger покупаем в авто-магазине и там же необходимо приобрести промывку масляной системы этой же фирмы Liqui Moly Racing Engine Flush, а так же моторное масло, рекомендованное заводом изготовителем вашего транспортного средства (так как старое масло естественно сольётся вместе с промывкой и грязью). Очень рекомендую купить и новый масляный фильтр. И имейте в виду, у кого мотоцикл с мокрым сцеплением (в масляной ванне как на обычной Яве), то средство для промывки, предназначенное для масляной системы автомобилей, нельзя применять для таких мотоциклов.
Итак приобрели всё необходимое, можно ехать в гараж. Для начала заводим и прогреваем двигатель и для моторов с воздушным охлаждением необходимо для неспешной дальнейшей работы установить перед движком обычный бытовой электро-вентилятор, который поможет избежать возможного перегрева агрегата. Далее подсоединяем купленные заранее трубочки, одним концом к штуцерам синхронизации карбюраторов, а другим концом в подвешенную выше двигателя баночку чистящей жидкости, из расчёта одна банка — на два цилиндра.
Хочу заметить владельцев автомобилей с впрыском или с одним стандартным карбюратором, что трубок синхронизации, которые бывают на впускных патрубках японских мотоциклов у автомобилей нет. Но стоит всего лишь просверлить отверстия в каждом впускном патрубке поближе к головке цилиндров, а затем нарезав резьбу М8, вкрутить заказанные у токаря штуцера. Сверлить рекомендую на снятом патрубке, чтобы исключить попадание стружки во впускной тракт. Когда эти штуцеры не нужны, на них одеваются резиновые колпачки (как для штуцеров камер колёс) с хомутиками, или запаянные с одной стороны кусочки пластиковой трубки.
Кому лень снимать впускной коллектор и сверлить отверстия (и нарезать резьбу) в каждом впускном патрубке, можно вклеить всего один штуцер в патрубок (резиновый или пластиковый), который идёт от воздушного фильтра к впускному коллектору и к нему подсоединить трубку от банки с жидкостью. Но всё же эффективней разрежение (да и сама промывка мотора будет эффективнее) в самом коллекторе, и чем ближе к головке, тем оно больше.
Подсоединив трубочки, важно отрегулировать равномерность подачи чистящей жидкости и для этого используем пластмассовые регуляторы из комплекта. Теперь снова запустив двигатель, жидкость засасывается внутрь мотора разряжением в впускных патрубках и там она начинает работать. В первую очередь состав смывает нагар и кокс с фасок тарелок клапанов, а затем очищает камеры сгорания, донышки поршней и свечи.
Далее чистящая жидкость достигает залёгших поршневых колец и размягчая кокс в канавках поршня, придаёт им подвижность. При работе мотора, следим за уровнем чистящей жидкости в баночках (можно использовать более удобную подходящую прозрачную тару), и когда двигатель высосет половину чистящего препарата на холостом ходу, следует заглушить его и дать ему отдохнуть минут 10 — 15. Это важно, так как примерно за это время происходит раскисание основной дозы загрязнений.
И не забудьте после остановки двигателя полностью перекрыть подачу чистящей жидкости (чтобы не сбивать регулировки регуляторов, их не трогаем, а просто перегибаем трубки и зажимаем их обычными бельевыми прищепками). Если этого не сделать, то остаточный вакуум высосет содержимое банок в цилиндры мотора и при последующем запуске может произойти гидроудар. Теперь остаётся снова завести двигатель и уже с периодическими прогазовками, дожечь остаток чистящей жидкости.
заливаем промывочный состав
заливаем свежее масло
Второй этап.
Теперь необходимо заменить масло, но перед этим нужно залить промывку масляной системы. Это необходимо потому что много загрязнений выливается в масло. Ну и с масляной промывкой происходит дополнительная и заключительная процедура раскоксовки колец.
Залив в картер со старым маслом Liqui Moly Racing Engine Fiush заводим двигатель и даём поработать ему десять минут на холостом ходу. Теперь остаётся слить старое масло. Я на своей машине ещё не поленился снять поддон картера и полностью его промыл, и поверьте грязи было не мало (всё таки раскоксовка и растворение нагара), чего и вам советую.
Вот и все премудрости. Остаётся залить в чистый двигатель свежее масло и после этого снова замерить компрессию. У кого нет компрессиметра, то после всех операций теперь следует сесть за свою машину или мотоцикл и попробовать проехать. Надавив на педаль акселератора на машине или крутанув ручку газа на мотоцикле, уверен, что вы останетесь довольны. Удачи!