Ремонт двигателя 6g72 24 клапана

Сообщение receiver » 14 янв 2016, 08:57

Всем привет. Пришло время капиталке мотора.
Все кто хочет рассказать, что, лучше продать машину, купить контрактник и т.д. просьба не писать, интересует именно ремонт. Хочу составить список с каталожниками при капиталке. Не нашел такой темы, везде все в разброс, так как каждый ремонтирует свое.

Список замены:
Taiho R123A050 вкладыши комплект — 900 р.
Taiho M123A1050 вкладыши комплект — 1400 р.
Taiho T123Astd полукольцо металическое — 300р.
TP 33920std кольца поршневые — 3500р
Mitsubishi MD976845 полный набор прокладок — 12750р
Autowelt VI32010 клапан впускной (12 шт) — 3120р.
Autowelt VE32017 клапан выпускной (12 шт) — 3540р.
Ajusa 85004400 толкатель клапана ГРМ (24 шт) — 7828р.
MITSUBISHI MD604693 Кольцо инжектора, верхнее 1224р
MITSUBISHI MD184662 ПРОКЛАДКА КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ — 237р
MITSUBISHI MD604688 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 774р.
MITSUBISHI MD331883 ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА 244р.
MITSUBISHI MD087060 КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ 552р.
Mitsubishi MD309036 Кольцо стопорное металлическое — 469р.
Mitsuboshi 187XY32 ремень зубчатый приводной — 1300р.
Koyo PU305729ARR1 DW1 ролик ГРМ — 700р.
Koyo PU106018FRR1D ролик ГРМ — 740р.
HYUNDAI/KIA 24410 39001 натяжитель ремня ГРМ — 2500р.
GMB GWM51A помпа — 2200р.
Gates 4PK970 ремень ГУР — 350р
Gates 5PK1133 ремень генератора — 400р.
Mitsubishi MZ690289 ремень кондиционера — 300р.
Mitsubishi MZ690150 Масляный фильтр — 300р.
Масло -350 р за литр.
Антифриз 700р.
Свечи 1300р.

Коленвал купил бу, точеный под 0,5 без пробега с автомобиля Mitsubishi 3000GT Turbo 6G72 24 DOHC усиленный. за 8500р.
2 — поршня (STD) БУ с шатунами в отл. состоянии (свои были в плохом состоянии) за 2500р.

Итого пока 60300.

Остался вопрос по масляному насосу. Нужно вскрыть посмотреть что с ним.

Ремонт автомобилей.Информация.

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Ремонт двигателя 6G72 Mitsubishi Pajero.

Mitsubishi Pajero, в третьем кузове, купил в Японии на аукционе в 2007г. Двигатель 6G72 кузов V73W. Машина 2003 года выпуска. Купил с пробегом 55 000 км, машина была в идеальном состоянии, даже дали на неё год гарантии. Зарекомендовал Pajero себя с лучшей стороны, несмотря на солидные поездки: с Иркутска на побережье Черного моря (около 6000км), по горам Монголии, ежегодно поездки на Байкал, поездки на рыбалку по грязи, снегу и гравийным дорогам. При этом ни одного отказа, супер надёжная машина. Масло в двигатель заливал и заливаю «Mobil» либо полусинтетическое, либо синтетику, зимой машина стоит на стоянке. В 2012 году при пробеге в 111 000, застучало два гидрокомпенсатора один справа, один слева.

Сам виноват – надо было масло менять вовремя, а проездил на старом масле около 15000.Подробно разобраться с проблемой по стуку гидрокомпенсаторов можно в предыдущей статье «почему стучат гидрокомпенсаторы».Книгу по ремонту Mitsubishi Pajero в третьем кузове, в природе на русском языке, не видел, но была книга по Mitsubishi Pajero Sport, кое-что там есть, но мало. Часть информации нашел в Интернете. Рекомендовалось сменить масло, после смены масла – хорошо прогазовать. Рекомендовалось выполнить 30 – 40 циклов (менять обороты двигателя от холостого хода до 6000 об\мин). Это не помогло, хотя делал несколько раз данную процедуру. Добраться до гидрокомпенсаторов, на двигателе 6G72 сложно, надо выполнить большой объем работы.

Вместе с тем на 100 000 км пробега положено менять:

1. Ремень ГРМ (OEM коды: MD358557, A608YU32, MD376561, 193YU32, TB61363, A608YU32MM, 193XY32MB, T1363, AY440MT031, V9152M017 );
2. Свечи зажигания(OEM коды: IFR6E11, NGK, MD372588, MD373645, 0948200548, 96307562, BKR6EIX11P, IK20, S25, PK20PRL11, 6741, P15, SK20PRA11, SK20PRA114, BY481BKR6E, VK20, BKR6EIX11 );
3. Ремень генератора (OEM коды: MD366490, MN155725, AD07R2415, 1YR715241DA, 7PK2415, 7PK2418, 7PK2420, 7PK2419, 7PK2417, AY14072415, 7PK2416 );

Плохо конечно,из-за лени рисковать машиной, но лучше позже сделать как надо. Купил ремень ГРМ, комплект свечей, ремень генератора (он один и крутит всё), а также 4 гидрокомпенсатора(OEM коды: MD377560, MD151382, MD377561, MD072177, MD093714, MD339767, OP5001, OEMD377561, 420020010 ). Заменить все 24 гидрокомпенсатора, накладно – один стоит 700 рублей, поэтому было решено работать по принципу – вскрытие покажет.

Все знают что Mitsubishi Pajero сложная машина в ремонте, поэтому с учетом отсутствия книги, решил процесс разборки снимать на фото, действия подробно записывать. Последовательность выполнения работ подробно описывать здесь не буду.

Для доступа к свечам и распредвалам надо:

• слить охлаждающую жидкость;
• отсоединить радиатор;
• снять вентилятор радиатора;
• аккумулятор;
• корпус воздушного фильтра;
• генератор;
• гидроусилитель руля;
• кондиционер (очень неудобная операция);
• снять переднюю лобовину двигателя;
• насос системы охлаждения(помпа);
• натяжные ролики ремней;
• ремни;
• блок управления дроссельной заслонкой;
• снять шкив коленчатого вала;
• разные трубки и жгуты проводов;
• верхний и нижний корпуса ресивера (очень трудоемкая операция);
• выкрутить свечи;
• снять крышки головок цилиндров;
• 4 распредвала с коромыслами;

Кстати для замены свечей, всё равно надо делать, этот объем работ.

Распредвалы вытаскивать надо аккуратно, чтобы не выпали гидрокомпенсаторы,лучше делать это так: приподнимая уже открученный распредвал, поворачивать коромысло вокруг своей оси на 180 градусов, затем резинкой либо изоляционной лентой фиксируем каждый гидрокомпенсатор в своем гнезде. Желательно,чтобы гидрокомпенсаторы остались на своих местах, так как они приработались по своему месту.

Далее извлекая их по одному, убеждаемся в их работоспособности, к тому же каждый гидрокомпенсатор из 24, надо промыть свежим маслом. Для этого я купил медицинский шприц, кубиков на 20. Игла должна быть толстой (масло должно проходить по ней), кроме того, острую кромку иглы сточил напильником до плоской поверхности. Два гидрокомпенсатора которые видимо и стучали, были заклинившие. Набираешь в шприц моторное масло, ставишь гидрокомпенсатор вверх отверстием, легко вдавливаешь иглой шприца шарик, внутри гидрокомпенсатора, параллельно вдавливается шприцом масло. Первоначально с гидрокомпенсатора выходит грязное масло, постепенно становясь чище.
Я делал эту операцию несколько раз, до появления на выходе абсолютно чистого масла. Где-то читал, что можно отмачивать их в дизельном топливе, но маслом их всё равно прокачать надо. Коромысла необходимо тоже поставить на прежние места (на насиженные).

Еще один момент: при установке распредвалов на двигатель, есть опасность выпадения гидрокомпенсаторов из гнёзд коромысел. Для предупреждения этого, надо каждый гидрокомпенсатор обмотать гладкой бумагой, а сверху наложить бандаж обычной электротехнической изоляционной лентой. При установке распредвалов, можно не бояться за судьбу гидрокомпенсаторов, а после установки распредвалов на место, аккуратно срезать и вытащить эти бандажи. Кстати устанавливать гидрокомпенсаторы надо заполненными маслом.

Сборка двигателя осуществляется в обратном порядке, описывать не буду. Но один момент хотел бы отметить. При снятии шкива коленчатого вала, провернулась трёх лепестковая тарелка (датчика ВМТ), которая отвечает за своевременность искры. Установил я её с ошибкой в 180 градусов. Поэтому после окончания работ, не мог понять – почему не заводится двигатель? Пришлось снова разбирать и собирать.

Замена ГРМ не сложная, но если делаешь работу один, надо купить канцелярские скобы. Потому, что удержать рукой одновременно ремень на двух шкивах распредвалов не возможно, а так пристёгиваешь ремень на каждый шкив, и без проблем выставляешь метки. После повторной сборки двигатель завёлся без проблем, работает тихо, гидрокомпенсаторы работают без вопросов уже 10 000 км. Зачем менять все 24, как предлагалось автосервисом?

Ремонт двигателя 6g72 24 клапана

Шаг за шагом. Ремонт 6G72v24 после обрыва ремня ГРМ

Сообщение Captain Sergio » 15 авг 2017, 13:45

Привет парни!
Поиском поискал, но не нашел ничего определенного. Порвало ремень ГРМ на моем двигателе 672 с 24 клапанами из-за клина помпы предположительно. Во всех цилиндрах компрессия отсутствует. При вскрытии выяснилось, что все 12 впускных клапана погнуты. Буду описывать процесс по мере восстановления. Возможно кому-то пригодится.
Список запчастей и цен на них, которые я использовал:
MITSUBISHI MD320044 2 шт. Прокладка головки блока цилиндров 1 303,00
MITSUBISHI MN176208 2 шт. Кольцо резиновое заглушки распредвала 92,00 ₽
MITSUBISHI MD372536 2 шт. Сальник распредвала 116,00 ₽
STONE JF-36645-1 6 шт. Кольцо уплотнительное свечного колодца 74,00 ₽
MITSUBISHI MD303148 2 шт. Прокладка клапанной крышки 473,00 ₽
MITSUBISHI MR561678 2 шт. Прокладка впускного коллектора 381,00 ₽
MITSUBISHI MD199282 1 шт. Прокладка впускного коллектора 280,00 ₽
MITSUBISHI MD184662 1 шт. Уплотнитель корпуса др. заслонки 170,00 ₽
MITSUBISHI 1305A176 2 шт. Прокладка крышки термостата (труба между головами) 191,00 ₽
MD030764 MITSUBISHI 2 шт. Кольцо уплотнительное системы охлаждения 153,00 ₽
KMD307342 NOK 12 шт. Колпачок маслосъемный выпускной 57,00 ₽
KMD184303 NOK 12 шт. Колпачок маслосъемный 54,00 ₽
3530232800 HYUNDAI/KIA 6 шт. Кольцо уплотнительное форсунки (нижнее) 39,00 ₽
MD604688 MITSUBISHI 6 шт. Кольцо уплотнительное топливной форсунки(верхнее) 109,00 ₽
GD051455 ENA 1 шт. Прокладка ЕГР 124,00 ₽
256390 BOSAL 2 шт. Прокладка выпускной системы 121,00 ₽
MD151369 MITSUBISHI 2 шт. Клапана сухарь 51,00 ₽
Фильтр форсунки 2110 6 шт Фильтры форсунок 50,00 ₽
LAVR ML101 1 б. Промывка инжекторов 500,00 ₽
ГБЦ 2 шт Головки блока цилиндров б/у 4000,00 ₽
Доставка ГБЦ 1 шт. Доставка голов из Владика 1400,00 ₽
Шлифовка ГБЦ 2 шт. Шлифовка голов 1000,00 ₽
Heineken 10 б. Пиво светлое 65,00 ₽

Итого в сумме 21 506 руб.

Головки контрактные брал у Юры Жипера. В моем случае это даже дешевле 12 впускных клапанов. Головы надо шлифовать и менять сальники, резинки на заглушки и маслосъемные колпачки.
Итак:
Клапана гнет не всегда. Для начала пытаемся оживить двигатель купив новый ремень. В моем случае помпа дала клин. Помпа прошла 90 тысяч и была вполне себе исправна 3000 км назад при замене ремня ГРМ. Ее тоже менять.
1. То, что клапана могло погнуть это понятно. Как правильно это диагностировать? Ремень купил. Теперь несколько вариантов.
1. Ставить ремень и заводить. Если не стучит и не колбасит — все норм.
2. Ставить ремень, скидывать впуск, крутить стартером и мерять компрессию в каждом цилиндре. Если все норм — заводить.
3. Не ставить ремень, ставить поочередно на каждый цилиндр распредвалы в положение «Все клапана закрыты», крутить стартером и мерить компрессию. Если все норм — заводить.
Какие еще варианты?
Вообще — можно в таком случае ставить ремень и пробовать заводить (предвартельно руками)? Или обязательно впуск снимать и на стартере проверять компрессию? Какие обычно клапана гнет? Впускные или выпускные? Буду рад ссылкам или советам.
В общем заменил помпу. Поставил ремень. попробовал завести. Завести не получилось. замеры компрессии 0 во всех цилиндрах.

2. Снимаем головы. Процесс сильно описывать не буду, есть на просторах. Сдергиваем впускной коллектор, откручиваем все от голов, снимаем их. Из тонкостей. Четыре болта на трубке, соединяющей две головы самые тяжелые. Два наружных откручивал из под капота пьяным ключом. На левой внутренний из под арки. На правой маленькой трещеткой, открутив и приподняв правую голову. Трубку ЕГР на левом выпускном коллекторе заливал уксусом (эссенция) на три дня. Отвернулась из под арки при помощи газового ключа.

3. Пришли контрактные головы от Юры Жипера. Керосином проверил. Отмыл нагар. Отшлифовал. Сняли с них 0.05 мм. Головы норм. Вчера на одной уже махнул сальники. Работа несложная, руки помнят еще когда двойку с отцом ремонтировали. Положил на кусок 15 мм. фанеры, камеры сгорания кусками резины набил и прикрепил «глухарями» 10х100 к этой фанере в штатные отверстия болтов ГБЦ. Двух достаточно. Съемник использовал от ВАЗ 16 кл, там тарелка маленькая как у нас. Для снятия сухарей использовал магнит на телескопе. Им же и собирал, очень удобно, когда нет второго рыла. Сальники забивал киянкой и головкой длинной на 11. Поменял также сальник и заглушку распредвала. Осталось гидрики со своей головы сюда переставить (у меня они относительно свежие и точно не стучат), прокачав предварительно в соляре и одна голова готова.

4. Головы готовы. Надо ставить на место. В общем без снятия движка это тот еще секас, доложу я Вам. Проблема все в той же трубе, которая соединяет обе головы. В результате всех телодвижений алгоритм следующий (до момента окончательной затяжки головок). На правую голову сразу наживляете эту трубу. Ибо подлезть к правому внутреннему болту ой как непросто. Не затягиваете. Ставите правую голову на блок, не забывая про прокладку. Потом ставите левую голову. Наживляете болты трубы в левой части из под колесной арки. Потом предварительно притягиваете головы по схеме из мануала. Дальше затягиваете трубу Внешние и внутренний левый болт Вы затянете без проблем. Но нужна маленькая трещотка на 1/4″. А вот правый внутренний можно тоже достать трещоткой из углубления между головами. Я делал с помощью маленькой трещотки и рычага из монтажки. Также его можно достать из под днища, длинным удлинителем с карданом на конце. Когда откручивал 1/2″ головкой с карданом я это сделать не смог, нужны 1/4″ головки и удлинители. И только после того как затянется труба, можно ставить трубку, которая идет к помпе. Крепится она к левой голове. И вот тут нас ждет засада. Места для болта там всего 10 миллиметров. Соответственно штатный болт не пойдет, нужно его укоротить до 9 мм. И тогда он туда влезает. Дальше можно тянуть головы. Головы тянул по схеме. Сначал в три этапа затянул 35-70-105, потом ослабил, потом снова в три этапа затянул.

5. Прикрутил выпуск с обеих сторон. Прокладки поставил новые, как и везде. Сегодня поставил на место нижнюю часть впускного коллектора. Там есть тонкости при установке. Сначала небольшим моментом закручиваем правую часть, затем полным моментом тянем левую. Потом полным тянем правую, а потом повторяем полным сначала левую, затем правую. Промыл форсунки, заменил на них фильтрики, нижние и верхние резинки. Верхние были живые.Нижние потрескались при снятии. Верх брал оригинал, низ от Хундая. Также натянул ремень ГРМ. Осталось поставить впускной коллектор и собрать все провода.

5. Закончил сборку. Прикрутил морду, поставил впускной ресивер. На морде шесть болтов, левый нижний тянем 78 Нм он еще и помпу держит, остальные 44 Нм. Когда заливаете антифриз не забудьте открутить болт для воздуха, над термостатом который. Как из него жидкость пойдет, хватит лить. Вчера завел. Поцокал сначала, потом притих. Сейчас вроде все норм. Давление масла в норме, ничего нигде не подтекает. сегодня на нем на работу поехал. Счастье. Еще немного фоток. Всем спасибо за помощь! Будут вопросы — пишите.