Ремонт двигателя ваз, 2110 16 клапанов

Ремонт двигателя ваз 2110 16 клапанов производился самим хозяином автомобиля примерно год назад, Автомобиль за это время прошёл не более 30000 км, Двигатель резвый, масло не расходовал, Но спустя год эксплуатации, затянуло коленчатый вал. При разборке определили, что провернулись в постели вкладыши на шатуне третьего цилиндра.

Дефектовка двигателя

Естественно шатун и коленчатый вал пришли в негодность. На фотографии хорошо видны продольные трещины на шатунной шейке коленчатого вала.

При детальном рассмотрении обнаружена главная причина, почему двигатель вышел из строя. На шатуне третьего цилиндра стояла крышка шатуна второго цилиндра, а на шатуне второго цилиндра стояла крышка шатуна третьего. Опять странно коленчатый вал должен заклинить сразу при затяжке, но видимо крышки совпали между собой.

И так пришлось менять два шатуна и коленчатый вал. Головку блока цилиндров разбирать не стали. Клапана на головке, при последней переборке находились в хорошем состоянии, притёрты, так же произведена замена маслоотражательных колпачков. У этого двигателя имеет слабость, шпильки при помощи, которых притягиваются в постели распредвалы, легко вытягиваются из резьбы. Что приводит к дополнительным затратам.

Установка коленчатого вала

После того как отмыли детали от грязи и отработанного масла начали сборку. В первую очередь устанавливаем коленчатый вал, предварительно установив коренные вкладыши.

Вкладыши после их установки необходимо смазать моторным маслом. Которое вы будете использовать в дальнейшем. Не забываем , вкладыши имеют замки. Они вставляются в специально предусмотренные пазы постели блока. Кроме того, есть особенность современных вкладышей, в комплекте они разные. Половина из них имеет долевую проточку. Для подачи масла к коренным шейкам коленчатого вала. Их устанавливаем в блок двигателя. Вкладыши, которые проточки не имеют, устанавливаем в коре
нные крышки. Перед установкой крышек необходимо поставить полукольца осевого смещения. Для них имеются пазы в блоке двигателя на постели третьей коренной шейки, Полукольца устанавливаем таким образом, чтобы сторона, предназначенная для скольжения, была направлена в сторону коленчатого вала. Эта сторона имеет характерное покрытие и каналы для поступления смазки.

Затем притягиваем крышки болтами. Здесь ни в коем случае нельзя перепутать крышки местами, и также вкладыши установленные в блок и коренные крышки должны быть расположены друг к другу замок к замку. Это очень важно, так как ошибка приведёт к немедленной дорогостоящей поломке или вал просто заклинит при затяжке. Ремонт двигателя ВАЗ 2112 не вызывает больших сложностей, но элементарные ошибки из-за невнимательности приводят к плачевным результатам, как и в нашем случае.

Все крышки нужно притягивать равномерно, несколько этапов, очень важно, чтобы на коренные шейки коленчатого вала нагрузки при затяжке распространялись равномерно, потому что это не даст повредить сам вал и вкладыши. Окончательную затяжку крышек необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 66.31- 84.38 Н*м .

После затяжки проворачиваем коленчатый вал он должен вращаться свободно от руки, проворачиваем его несколько раз, сопротивление оказываемое валом при вращении должно быть равномерное без закусываний и торможений, если это не так значит нужно искать проблему.

Установка поршней и шатунов

Следующим этапом устанавливаем поршня на шатуны. Поршня и шатуны имею определённое направление по отношению к двигателю. На поршнях стрелкой указано направление вперёд, те есть, они должны быть направлены от маховика в сторону передней крышки.

На шатунах имеются отливы цифр, они должны быть обращены вперёд, таким же образом.

Учитывая данное направление, соединяем поршень и шатун посредством поршневого пальца. Перед установкой пальца поршень необходимо нагреть, достаточно поместить его в горячую воду на несколько минут. В поршне палец стопорится с обеих сторон стопорными кольцами.

Установка поршневых колец

Теперь необходимо установить поршневые кольца на поршень. Как правило, на один поршень устанавливается три кольца. Верхнее и среднее компрессионные и нижнее масло съёмные кольца. На кольцах имеется гравировка, надпись она должна быть обращена вверх,

если её нет, то можно ориентироваться по фаске, которая расположена либо по внутреннему, либо по наружному диаметру поршневых колец. Эта фаска выполняет роль ребра жесткости, которая создаёт сопротивление нагрузкам, возникающим, при расширений газов в камере сгорания. Если фаска имеется по внутреннему диаметру, то кольцо ставится фаской вверх, если по наружному диаметру то фаской вниз. На масло съёмных кольцах также имеется гравировка, которая должна смотреть вверх, если её нет, то не имеет значение направления кольца.

Кольца на поршнях должны быть размещены таким образом, что бы разъёмы колец не находились друг под другом, и не попадали на углубление под палец. Так как, например, разъём среднего кольца находится на одной стороне поршня, то разъёмы верхнего и нижнего колец должны находиться с другой стороны поршня, и должны быть разнесены друг от друга, но не попадать на углубление под поршневой палец

Установка поршней в гильзы

После установки колец можно вставлять поршня в гильзы цилиндров. Для этого стягиваеи поршневые кольца хомутом. Устанавливаем в нижнюю головку шатуна вкладыш. Таким образом, чтобы замок на вкладыше попал в углубление постели головки шатуна. Вставляем шатуны с поршнем в гильзу до упора хомута. Учитывая при этом направление поршня, и легкими ударами, желательно используя при этом деревянный брусок, осаживаем поршень в гильзу. Направляя нижнюю головку шатуна в шатунную шейку коленчатого вала. После того как шатун упёрся вкладышем в колен вал. Устанавливаем шатунный вкладыш в крышку шатуна, Одеваем крышку на шпильки. При этом обязательно нужно учитывать, чтобы вкладыши на шатуне и крышке были расположены по отношению друг к другу замок к замку.

Притягиваем крышку гайками в два этапа .Окончательную затяжку необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 42,32-53.51 Н*м. Таким же образом устанавливаем остальные поршня. Постоянно помня о их направлении по отношению к двигателю.

Установка передней крышки

Установив поршня прикручиваем переднюю крышку в которой находится масляный насос

Установка задней крышки

и заднюю предварительно поменяв в них сальники.

Устанавливаем маслозаборник и датчик аварийного уровня масла.

Установка поддона

Затем устанавливаем поддон и притягиваем его болтами. Устанавливаем маховик.

Установка маховика

Болты крепления маховика должны быть притянуты при помощи динамометрического ключа с усилием 60.96-87.42 Н8*м

Установка диска и корзины сцепления

На маховик устанавливаем диск сцепления и корзину Диск сцепления должен быть от центрован по отношению к внутреннему подшипнику колен вала при помощи специального вала. На котором есть две поверхности, одна соответствует внутреннему диаметру подшипника другая внутреннему диаметру шлицевой части диска сцепления. Диск сцепления располагается выступающей частью к корзине. После центрации устанавливаем и притягиваем корзину сцепления.

Установка головки блока цилиндров

Со стороны передней крышки устанавливаем зубчатый шкив привода ремня ГРМ. Потом устанавливаем головку блока цилиндров.

Предварительно ставим прокладку головки блока цилиндров. Проверяем, чтобы все отверстия в прокладке соответствовали отверстиям в блоке двигателя. Головку блока цилиндров притягиваем стяжными болтами в четыре этапа.
Первый этап с усилием 20 Н*м.
второй этап с усилием 69.4-85.7 Н*м.
третьим этапом требуется довернуть болт на 90 градусов; четвёртым этапом ещё раз довернуть болт на 90 градусов. Описание установки механизмов ГРМ я написал в другой статье, которую читайте, по этой ссылке Замена ремня ГРМ. Ремонт двигателя ВАЗ 2110 подошёл к концу. Теперь его нужно установить на автомобиль.

Ремонт 16 клап двигателя

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Приветствую, появился на днях какой-то звук цокающий в двигателе, не пойму откуда он. Покупал калину с пробегом 70000, на 73000 начался этот звук. В принципе ничего не делал, прокатился на дальняк 1500км, на обратную сторону залил 92ой бенз, захотел расход сравнить, не знаю может это как-то сказалось, хотя предыдущий хозяин тоже ездил на 92. В общем сейчас этот стук что на холодную что на горячую, что на хх, что под нагрузкой не исчезает, провода с катушек скидывал со всех цилиндров, звук не исчезает и не утихает.

Вот думаю, откуда он исходит, от поршней, от гидриков, может еще откуда? Было все идеально, двигатель шептал, и тут внезапно что-то зацокало, теперь как на дизеле езжу)) Еще как вариант, масло меня смущает. уже 3 с половиной тыщи почти пробег на нем, а оно до сих пор цвета подсолнечного судя по щупу, масло zic 5-40. Вот думаю, не паленка ли? по идее если масло такое чистое до сих пор, то вся сажа и нагар в движке? Может из-за плохого масло начался стук? Еще думаю, может пальцы стучат так от плохого бенза? но я ни разу не слышал как звенят пальцы, похож мой звук на это? В общем советуйте, спецы, интересует ваше мнение: https://youtu.be/7TX7L5Y2d1I

была у моей жены калина с мотором 1,4 16v, стучала так же, но на холодную. Стучали компенсаторы, у тебя звук похож. Масло проверяй чаще, заливай не меньше 5W40, будет ездить.

В принципе ничего не делал, прокатился на дальняк 1500км

могло послужить съеданием масла. Оно там вроде есть, потом «ОП. «, и нет, как в воронку провалилось

ЗЫ Слава богу забыл. А машинка хорошая.

Стучали компенсаторы, у тебя звук похож.

40. Результат скорее всего будет хороший но только если точить блок под конкретную поршневую. Если тупо воткнуть поршневую группу размером больше результат будет но не на долго.
2. Лично мой опыт показывает что дятла можно задушить, раскоксовав колечки. Видимо из за болтания поршня кольца впресовываются вместе с коксом в свои пазы и там остаются. Мне помогло, не факт что поможет тебе и не факт что не сделает хуже. Я раскоксовал колечки и перешел на лукойл люкс 10в-40, дятел спит. Просыпается только в адскую жару и после долгого тошнилова в пробках. И то он глухой, будто сдобренный маслом.
3. Самый правильный вариант. Забить и ездить. Но нужно точно следить за маслом. Если есть дятел то будет жрать масло. Особенно если будешь крутить, а не крутить этот движок не возможно иначе не едет.

План действий:
1. Измерить уровень масла, записать пробег, может быть сбросить суточный и не сбрасывать более до следующего замера. Уровень лучше фотографировать ибо это исключит ошибки памяти. Замеры проводить не чаще 1000 км. Чаще не имеет смысла.
2. Сделать выводы. Литр на 1000 км это много = капиталка/замена движка, но литр на 10000 уже приемлимо — можно ездить долго. То что ушло за 3 ткм по трассе не значительно это ни чего еще не значит, это почти тоже самое что неделю в пробках по городу тошнил. К 10 ткм расход может увеличиться очень сильно, это зависит от расхода пакета присадок. Так же не забываем про манеру езды. Потемнение масла зависит не только от моющих свойств но и от чистоты двигателя в целом. На моей новой машине на ТО0 на з ткм оно тожы было прозрачное и максимум. Может все таки его перебрали?
3. Решить для себя что будешь делать и делать.
Лично я для себя решил, пока везет пусть везет. Когда начнет масло жрать как бензин или будут признаки сильного износа поршневой тогда буду голову греть. С моими пробегами кузов развалится быстрее. Ездить стало почти не куда.
Грустная история но тешить себя гибриками не стоит, таких как мы много, можешь залипнуть на ЛКФ, там и видео и фото и истории ремонтов. В общем держи в курсе, нам тоже интересно)

Ремонт 16 клап двигателя

ТРАКТАТ. баян. а мож и нет,
а просто результат собсных исследований.
итак. что имеем. голова 2112 16 клап.,второй раз\у меня,где было первый-не знаю\ меняются клапана по причине загибания оных.
в процессе сборки всетаки захотелось все обмерять и проверить как же работают компенсаторы, и где что компенсируется,а где нет.
1.Высота компенсатора\отечественного\ —20мм
2.Базовый диаметр распредвала—33мм.
3.Диаметр постели под вал—24мм.
4.Чуть не забыл. Главное—ход плунжера в компенсаторе\в отечественном!\—1,8мм—это в новом.
У тех которые работали\ нормально\—до 1,9мм,у разбитых до 2,1мм.
К вопросу откуда цифры— было обмеряно 50 штук\разных—и новых и старых, и рабочих. \,и выведено примерно
среднее арифметическое.
Теперь о главном—к чему все это.
Путем простых расчетов получаем (33-24):2=4,5мм-это максимальное расстояние от компенсатора до постели распредвала(где проще померять)
соответственно минимальное будет 4,5-1,8=2,7мм(это минимальное при котором клапан не «зажмет» и еще будет что «компенсировать»)
Вывод—после притирки клапанов обязательно замерять что осталось для работы компенсатора т.е. вставить клапан на свое место,
одеть на него компенсатор и хотя-бы нормальным штангенциркулем померять. если меньше чем 2,7мм—обязательно подрезать
высоту клапана хотя-бы на 0,5мм\а мож и больше. \
В идеале надо при сборке обеспечить установку компенсатора на половину свего рабочего хода.ИМХО.
Т.е. —обеспечить размер 2,7+0,9=3,6 мм.
Ессно я не учитывал зазоры в постели распредвала, просто чтобы не заморачиваться, не такие они и большие, но как раз для этого и стоит
компенсатор. И еще—что натолкнуло на эти мысли—на одной и той же головке часть фасок выхлопных клапанов
имели ровную матовую поверхность—т.е.—работало!— а часть имела точечную коррозию—т.е. фактически —начало прогара.
Замер расстояния показал на этих клапанах 2,2—2,5мм.
К вопросу применеия иностраннецких компенсаторов— в продаже попадаются INA\которые словацкого или чешского производства\
его высота нового 19мм и ход плунжера всего 1,5мм, учитывая вышеизложенную методику можно рассчитать и для них, но теперь уже и так понятно что басня про «замена на импортные дало результат» и так понятна—если по отечественным был «предел», то INA на 1мм ниже.
P.S.Все это справедливо можно отнести и на установку т.н. «неполнобазных» валиков—т.е. предлагается подрезка седел, установка
колпачков на клапан. и т.д. но лучше всетаки померять—иногда установка вала с базой 31мм\перешлифовка с увеличением подьема на 1мм\
не требует совершенно НИКАКИХ переделок головы, тем более что к тому моменту она уже поездила и клапана «сели».

P.SP.S. Почему в пивную??Патаму что «чужие здесь не ходят», а «свои» может не сильно побьют.
А если сочтут нужным—перенесут куда нада.