Ремонт 111 мотора мерседес

Mercedes-Benz E-class › Logbook › Капитальный ремонт двигателя M111.960 Дефектовка ЦПГ

Двигатель разобран, везу к «станочникам» блок цилиндров, коленвал и шатуны. Один из рабочих берёт блок с шатунами, другой уносит коленвал в соседнюю комнату. Меряют… Измерения диаметра цилиндров были в значениях 89.9 — 90.1 мм. По мнению фрезеровщика проточка вместе с хоном в первый ремонт может не перекрыть выработку. Решено точить во второй ремонтный размер 90.4 мм. Также шлифуют поверхность блока на 0.06 мм. Измерение шатунов показали выработку втулки пальца, измеренное значение — 22.1 мм, что выходит за допустимые значения — на замену. С блоком разобрались, иду к коленвальщику, говорит овальные шейки, надо снимать по 0.25 мм. На призмах коленвал ровный. Покупаю поршни, втулки шатуна, комплекты вкладышей +0.25 мм, упорные полукольца STD.

Поршень: nural 87-287507-40 х4 — 10505,20 руб.
Втулка шатуна: A1110380150 x1 — 218,90 руб.
Втулка шатуна: Glyco 553603semi х4 — 359,16 руб.
Вкладыш коренной: Kolbenschmidt 87435610 х1 — 1132,68 руб.
Вкладыш шатунный: Kolbenschmidt 77530610 х1 — 1091,13 руб.
Упорные полукольца: Glyco a1294std х1 — 876,80 руб.
Еду опять к «станочникам» меряет поршни, и оставляет один себе.
Спрашиваю: — Остальные разве не нужны?
— Нет. Они одинаковые. Делать буду по одному все цилиндры.
Часто я вижу как нумеруют поршни по цилиндрам…
Отступление по поводу, зачем я взял пятую втулку шатуна «оригинал». С разговора с расточником он сказал, что они идут ремонтного размера и я, усомнившись, будет ли «оригинал» отличаться от «неоригинала», взял на всякий случай тот же Glyco но с клеймом мерседеса — одну штуку. Когда он их измерил, то они оказались одинаковые.
Вид на цилиндр блока

Шатуны с поршнем старые отмытые. вид снизу.

отчет о ремонте 111 мотора (много)

1. О причинах, перехода хода, о чем я подозревал, у меня не было, все было намного тривиальнее, и, к сожалению, легче мне от этого не стало
При снятии гидронатяжителя, я, при своих замашках дизелевода, снял натяжитель целиком, ЧТО ДЕЛАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ, вытаскивается сначала начинка, затем снимается натяжитель, объясню почему, в поршне натяжителя стоит стопорное кольцо, после прохождения поршнем определенного участка, оно не дает возврата, и при последующей натяжке цепь перетягиваетя, а натяжитель перестает работать. Что у меня и произошло это и есть причина.
Следствием стало разрушение выпускного распредвала и 4 клапана с направляющими,
не считая всех успокоителей, распиленных в дым
2.Вскрытие ничего сложного не представляет, и проводится следующим образом
А. Снимается воздуховод, вентилятор-зубилом и молотком болт обратной резьбы и дефлектор
Б. Снимается свечная крышка
В. Снимается воздушная заслонка
Г. Снимается фильтр
Д. Снимается топливная планка вместе с форсунками (при этом не грех проверить форсунки на герметичность)
Е. Снимается крышка клапанов, при этом скидывается провод кислородного датчика
Ж. Снимается верхняя передняя крышка двигателя
З. Откручиваются коллекторы при этом головка накрывается чистой ветошью
И. Снимается головка — 10 больших болтов и 4 маленьких, впереди, при этом выбивается штифт правого успокоителя
К. Демонтируется головка, при скинутой цепи
Л. Снимается генератор
М. Снимается натяжитель ремня
Н. Снимается насос ГУР, шкив коленвала
О. Снимается помпа это для профилактики
П. Откручивается передняя крышка двигателя для замены двух успокоителей болты спереди и снизу на поддоне картера

3. Сборка В обратной последовательности, передняя крышка собирается на герметик
4. Теперь о головке — головка разбиралась отдельно
Постель выпускного распредвала пришлось шлифовать делал не я но технологию могу описать был изготовлен фальшвал, голова установлена в токарный станок, постель первого подшипника имела немногочисленные задиры — восстановили
А. Сняты были распредвалы с этим делом поосторожнее- при неправильном демонтаже можно их поломать они очень хрупкие
Б. Гидротолкатели изъяты при помощи присоски от детского пистолета магнит не использовать
В. Рассухарил клапана, демонтировал направляющие на 4 цилиндрах
Г. Впрессовал направляющие 4-х клапанов (охлаждением в жидком азоте)
Д. Почистил клапана полно рыжего налета спасибо Российским производителям бензина с ихними антидетонационными добавками
Е. Делать было нечего притер все 16 клапанов как оказалось позже весьма правильно это сделал
Ж. Поменял маслосъемники клапанов
З Помыл голову

5. Собирание головки проводится не на двигателе, отдельно собирается полностью за исключением шестеренки выпускного распредвала, постели все пронумерованы не перепутаешь, затяжка болтов ТОРКС 20НМ, гидротолкатели класть туда откуда их взял
6. Сборка двигателя
А. Прежде всего подготовить Поверхности, т.е. блок очистить от остатков предыдущей прокладки ГБЦ
Б. Головка ставится на 10 болтов затяжка 55нм + 90 +90 с интервалом по 10 минут, болты передней части головы 4 шт затягиваютя усилием 20нм
Установка фаз газораспределения: коленвал ставится на 20 град после ВМТ, в распредвалы заранее ставятся на регулировочные штифты
Накидывается цепь на впускной распредвал
Устанавливается шестерня выпускного распредвала, затягиваются 3 болта шестерни усилием 20 нм (желательно ставить новые)
Ставится натяжитель сначала корпус, затем начинка пружина, вкладыш пружины, крышка
Снимаются регулировочные штифты
Аккуратно проворачивается двигатель, для проверки правильности установки, повторно проверяется правильность установки
Ставится верхний успокоитель цепи, лучше поставить нового типа, когда успокоитель прижимает цепь к шестерням, старые упирались в цепь снизу, отодвигая ее от шестерен
Ставится передняя крышка головки на герметик, обязательно заменить все уплотнительные кольца системы охлаждения
Ставится крышка клапанов.
Устанавливаются коллекторы
Устанавливается топливная планка
Устанавливается Заслонка, подключаются все разъемы

7. Запуск двигателя
Отключить разъемы БУ двигателя
Провернуть двигатель стартером, для заполнения системы антиризом и маслом.
Подключить разъемы БУ
Ввернуть свечи, подсоединить
Поставить крышку свечей
Проверить повторно, все ли подключено
запустить двигатель

Дать поработать для достижения рабочей температуры приблизительно 30 минут
Заглушить, дать остыть
Работа завершена

И последнее, работа достаточно трудоемкая, без надобности, как я сделал, в мотор лучше не лазить, если есть какие-то дополнительные вопросы отвечу

Всем удачи Тима, Глеб

: Д. Почистил клапана полно рыжего налета спасибо Российским производителям бензина с ихними антидетонационными добавками

КАК чистил от налета? Ножичком? Наждачкой?

Еще раз поздравляю со свершением.
Дима.

С азотом — просто финиш, ты сам додумал или вычитал где? и как это выглядит, они же (направляющие) должны быть безумно хрупкими после такого охлаждения, а их наверняка надо туда задавливать.

Насчет фальшвала — я притирал вручную старым клапаном + абр. пастой. Геморрой жуткий, но doable.

И последнее — обе вышеописанные технологии — high-tech, не каждый потянет. Наверное, и ты не в гараже азотом поливал.

А в целом — НУ ТЫ, БЛИН, ДАЕШЬ.

Только вот трудоёмко всё это — как Глеб за пару дней управился?

Капиталка М111

#1 ОФФЛАЙН Feeeeel

Начинающий

Cообщений: 19

Город: Калининград
Автомобиль:
W124 m111 hfm

#2 ОФФЛАЙН Infra-Red

Мерсоводы

Cообщений: 1 530

Город: Санкт-Петербург
Автомобиль:
S600L ’01 => S55L AMG-MKB ’01

Мой гараж

Вопрос к знатокам. W124, 111.960. Пробег по приборке ок. 400000км. Заколебал масложор. Около 1л. на 1000км. Больше претензий нет. Местные мотористы поставили диагноз на замену поршневых колец. Стал сомневаться, с таким пробегом, как мне кажется, заменой колец не обойтись. Думал, что на этот мотор без проблем можно найти все что угодно в любом магазине. Проблема настала с поиском ремонтных поршней. В наличие нет, под заказ очень долго и дорого, либо совсем не возможно. На вопрос «Почему так?», получил ответ, что нахрен никому не надо, вот и нет в наличии. Собственно вопрос: Неужели кроме поршневых колец на этих моторах ничего больше не меняют? И вообще, есть ли смысл в таком ремонте? Поделитесь опытом ремонта этого мотора.

Сообщение отредактировал Infra-Red: 29 Февраль 2020 — 21:51

(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 ’94 — АКПП, кондей, кожа, рожа.
W124 E320 ’95 — Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 ’98 — Мечты должны сбываться.

В продаже двигатель М104.992 — 3,2 л — НЕДОРОГО! Жать сюда.

#3 ОФФЛАЙН Feeeeel

Начинающий

Cообщений: 19

Город: Калининград
Автомобиль:
W124 m111 hfm

2800 за поршень первого ремонтного размера и около месяца ждать — это дорого и долго?

#4 ОФФЛАЙН Infra-Red

Мерсоводы

Cообщений: 1 530

Город: Санкт-Петербург
Автомобиль:
S600L ’01 => S55L AMG-MKB ’01

Мой гараж

Так то нет. Просто хотел узнать, ну так в порядке бреда, возможен ли на таком моторе ремонт, только с заменой поршневых колец?

#5 ОФФЛАЙН Feeeeel

Начинающий

Cообщений: 19

Город: Калининград
Автомобиль:
W124 m111 hfm

Разбирайте, измеряйте эллипсность, хотя бы косвенно, по состоянию хона. Если всё более-менее и поршни не болтаются в цилиндре, то почему бы и нет?

#6 ОФФЛАЙН sheremet

Модераторы

Cообщений: 22 989

Город: москва ЮЗАО Ясенево
Автомобиль:
S123\230\16V

вот уж где, а в Калининграде я бы ремонтом вообще не парился. цена этого мотора на ближайшем шроте 25-30р. с ними никогда ничего не случается. видимо твой мотор в прошлой жизни добро согрели.

с современными методами диагностики можно драже без замеров обойтись. достаточно заехать к ГРАМОТНОМУ мотористу у которого есть НОРМАЛЬНЫЙ эндоскоп, а не с алишки за 500р. наличие хона покажет, что износ менее 3-4сотки. отсутствие хона или хон пятнами покажет что мотор проще выбросить.

ЗЫ! 111-й — единственный мотор который я за 20 с лишним лет работы не капиталил ни разу.

ЗЫЫ! пару раз помогала раскоксовка Лавром.

#7 ОФФЛАЙН колясик

Мерсоводы

Cообщений: 3 882

Город: Лен Область Гатчина
Автомобиль:
w 124Т MOD E-220

Мой гараж

ЗЫ! 111-й — единственный мотор который я за 20 с лишним лет работы не капиталил ни разу.