Регулировка карбюратора лодочного мотора
Если у вашего лодочного мотора наблюдается повышенный расход топлива, неустойчивая работа или снижение мощности, то с большей долей вероятности во всем этом виноват карбюратор. Это сложная деталь двигателя, которая имеет свойство засоряться и накапливать различного рода осадки. В тонкости его работы мы углубляться не будем, но думается всем известно, что он отвечает за топливную смесь, которая подается в камеру сгорания.
Если вы подозреваете, что в не совсем хорошем поведении вашего мотора виноват именно карбюратор, не стоит сразу искать информацию по его разборке и настройке. Первым делам рекомендуется поменять свечу зажигания и поставить именно оригинальную, которую рекомендует производитель. То же касается и ГСМ, масло и бензин лейте по возможности такой какой написан у вас в руководстве по эксплуатации. Хотим заметить, что топливо спустя 3 месяца начинает терять свои свойства, а спустя пол года его уже лучше просто вылить и не заливать в мотор, ибо характеристики свои оно уже потеряет.
Если ничего из этого не помогает, тогда можно попробовать настроить обороты холостого хода с помощью двух регулировочных болтов. Один из них отвечает за качество смеси, другой за количество. Прогрейте мотор минут 10, затем винтом количества выставляем холостые обороты чуть выше чем стабильные. Затем винтом качества смеси выставляем самые высокие обороты и в конце снова винтом количества выставляем холостые обороты до чуть завышенных стабильных. Такую последовательность нужно пройти несколько раз, пока не получим устойчивые минимальные обороты холостого хода. И внимание! В самом конце, повышенные обороты нужно убирать уже винтом качества, а не количества, как мы делали до этого.
Если после этих регулировок карбюратора мотор глохнет на передаче или при закрывании крышки капота, то попробуйте повысить обороты винтом количества. Так же рекомендуем проверить пружины этих винтов. Если они слабые, то все ваши настройки очень скоро собьются от вибрации. Просто выкрутите винты, растяните немного пружины и вкрутите винты на место. Обогащенность смеси можно проверить если резко сбросить газ на ходу, мотор не должен заглохнуть.
Идем дальше. Если у вас такие симптомы как:
- мотор глохнет при наборе оборотов
- в прогретом состоянии плохо запускается
- неустойчивые холостые обороты
- увеличенный расход топлива
То причину их нужно искать в поплавковой камере, а точнее это свидетельствует о повышенном уровне топлива в ней.
Если же у вас заметно снизилась динамика разгона и также наблюдаются проблемы работы на холостых, то у вас возможно низкий уровень топлива в поплавковой камере.
Изменяя угол язычка поплавка, можно отрегулировать уровень топлива в камере. При увеличении уровня топлива язычок толкает запорный клапан и он в свою очередь перекрывает подачу топлива. Язычок встроен в корпус поплавка и его (язычок) чаше всего делать из мягкого металла и как раз изменив немного угол язычка можно заставить клапан раньше или позже перекрывать подачу топлива. Но не спешите сразу гнуть его на 45%, изменять угол нужно совсем чуть чуть. Для этого хорошо подойдет плоская отвертка. После изменений проверяйте работу мотора. Каких то более конкретных рекомендаций дать не можем, т.к. все модели индивидуальны в этом отношении. Можете заглянуть в мануал своего мотора и посмотреть заводские настройки карбюратора и сравнить с текущими и попробовать откорректировать в случае расхождений.
Для примера настройки двух моделей моторов Mercury.
Также следует проверить поплавок на герметичность. В случае наличия в нем топлива, поплавок нужно запаять, если нет возможности, то временно можно заделать щели мылом, т.к. бензин его не растворяет. Еще проверьте игольчатый клапан на предмет засорения, окислов, отложений и смол. Они могут появиться в результате ненадлежащего хранения мотора в зимний период. Проверить работу игольчатого клапана и узнать не залипает ли он можно подув во входной топливный штуцер, поплавковая камера в нижнем положении свободно пропускает воздух, в перевернутом закрывает клапан и воздух не должен проходить.
Перед настройкой угла язычка сначала рекомендуем проверить общее состояние карбюратора. Посмотрите не засорены ли топливные каналы и жиклеры. Если уж разобрали карбюратор то все тщательно промойте, жиклеры продуйте. Для зачистки мелких отверстий воспользуйтесь леской.
Еще одной причиной нестабильной работы лодочного мотора может быть топливный насос. На маломощных моделях насос имеет мембранную систему. Сама мембрана, хоть и редко, но рвется. Тут поможет только полная замена насоса.
Следует проверить также всю электрику, отвечающую за подачу топлива, оно должно беспрепятственно доходить до карбюратора, нигде не должно быть никаких подтеков. Если же все исправно, а мотор не заводится, то в случае 2-х тактного мотора проверьте состояние лепестковых клапанов, они располагаются сразу за карбюратором. Симптомом их некорректной работы будет выплескивание топлива из диффузора при попытке завести мотор.
Как отрегулировать подвесной мотор на транце лодки для развития максимальной скорости?
Привет всем любителям рыбалки и гостям канала!
Приобретение лодки для любого рыболова это несомненное расширение привычных мест ловли. Появляется возможность подойти с воды в труднодоступные места, на которые раньше можно было только смотреть с берега, без возможности прокидать перспективный участок водоема. Но, с покупкой лодки, рыболовов начинает манить «большая вода», это крупные реки, озера, в которых больше концентрация рыбы, больше шансов поймать что-то трофейное, да и рыбалка гораздо интереснее. Перемещаться на веслах, это конечно хорошо, но на большом водоеме нужно быть более мобильным, быстрее перемещаться на перспективные точки, интересные ямы, а для этого нужен подвесной мотор, который, является безусловным решением данной проблемы.
Покупая свой первый мотор, я руководствовался усредненным правилом, 30 кг на 1 л. с. То есть, при моем весе 93 кг, весе лодки 30 кг, плюс шмотки, якорь и прочий шмурдяк, достаточно будет 5 л.с. и моя лодка пойдет в глиссере. Но на практике оказалось не так все просто. Лодочный мотор мощностью в 5 л.с. ни как не выводил мою лодку в режим глиссирования, а просто «толкал» ее, что не давало достичь максимальной скорости и это порядком раздражало, мало кому понравится что купленная вещь не работает «на полную».
Прочитав немало информации на всевозможных форумах, я все-таки понял, что при «спаривании» комплекта лодка-мотор, есть свои нюансы. Большую роль играет глубина погружения винта мотора, относительно уровня днища лодки, и угол дифферента (угол отклонения «ноги» мотора). А теперь подробнее об этом.
Производители надувных лодок не придерживаются какого-то определенного стандарта, и зачастую, угол наклона транца у всех разный, для этого нам и понадобится регулировка дифферента . Такая настройка производится опытным путем, переставляя специальную планку в крепежной струбцине, тем самым отводя «ногу» мотора на разные углы, относительно транца.
Установленный угол должен быть примерно 90 градусов, к плоскости воды. Сильно отведенная назад или вперед «нога» мотора, может способствовать потере управляемости лодки или заливанию в нее воды, что может плачевно закончиться. Переставлять планку регулировки лучше по одному делению и непосредственно на воде. Время конечно потратите, но пробуя прокатиться после каждой перестановки планки, Вы сможете понять, при каком угле наклона «ноги», Ваша лодка движется оптимально быстро.
Заглубление винта это тоже немаловажный нюанс регулировки. Правильным считается погружение, при котором антикавитационная пластина мотора находится на 2-3 сантиметра ниже уровня днища лодки.
Иногда это расстояние может доходить до 5-ти сантиметров, но, как и в случае с дифферентом, расстояние это подбирается опытным путем. Обычно под крепежную пластину подкладываются бруски, толщина которых, увеличивается до момента, когда мотор начинает ловить «прохваты» воздуха, после этого, толщина подложенного бруска уменьшается на сантиметр. Это и будет считаться оптимальной высотой, при которой мотор сможет развить максимальную скорость.
Подводя итог, хочется сказать следующее. Отрегулировав все эти параметры, о которых написано выше, я все же добился глиссирования от своей лодки, что увеличило скорость на 6-8 км/ч, а это очень ощутимый результат. Бывают, конечно, случаи, когда лодка и мотор подходят друг другу без регулировки, но это не так часто, почти все мои знакомые рыболовы дорабатывали углы, высоту, и положительного результата добились все.
Надеюсь, что статья оказалась полезной для всех, кто собрался купить себе подобный водный транспорт. Коллеги, если кто-то знает еще какие-нибудь хитрости для лучшей работы этой техники, оставьте подсказки в комментариях, полезной информации много не бывает!
Регулировка и настройка ПЛМ Johnson 30
namin
ст. лейтенант
Мужики вот,что нашел в инете, человек полностью описывает весь процесс:
«Пришлось столкнуться с необходимостью регулировки и настройки ПЛМ Johnson 30, и нигде ничего не нашел. Пришлось напрягать свои мозги. Вдруг кому-то так же придется с такой бедой столкнуться-может быть мой опыт поможет.
Ну, во-первых: на свечах зажигания Champion QL77JC4 рекомендуемый искровой зазор для ПЛМ Johnson 30 = 0,030″ или чуть меньше 0,8 мм, хотя по маркировке «4» зазор для этих свечей 1 мм.
2) Смотрим Рис. 1
ВРКС — винт регулировки качества смеси. Сервисная служба рекомендует
завернуть до упора и отвернуть на 2,5 оборота. Более точно (туда-сюда град на 30-45) регулируется при доводке на воде. Надо иметь ввиду, что эта регулировка влияет так же и на мощность ПМЛ, отдаваемую в режимах работы от ХХ до Экономичного Режима (ЭР).
ВЖ — воздушный жиклер
ВРДЗ — фиксирующий винт регулировки положения дросельной заслонки относительно кулиски привода дросельной заслонки (ДЗ). Регулировка осуществляется путем перемещения шайбы дросельной заслонки (ШДЗ) относительно шайбы приводной кулиски (ШПК) с псоледующей их фиксацией относительно друг друга винтом ВРДЗ.
3) Смотрим Рис. 2
Винт регулировки ограничения максимального угла опережения зажигания. Макс = 30 град.
4) Смотрим Рис. 3
Винт ограничения минимального угла опережения зажигания. Он же играет роль регулировки минимально устойчивых оборотов Х.Х.
5) Смотрим Рис. 4
РНОДЗ — ползунок, которым регулируется начало открытия дросельной заслонки. Эта регулировка нужна для определения так называемого «экономичного режима» (ЭР)
6) Смотрим Рис. 5
Метка на доске зажигания, по которой выставляется начальный угол опережения зажигания в отношении ползунка привода ДЗ. Критично для регулировки хорошего запуска двигателя.
7) Смотрим Рис. 6
ПТКД — патрубок подачи топлива от насоса подкачки за клапанную доску во всасывающий коллектор нижнего цилиндра перед холодным пуском.
8) Смотрим Рис. 7
ПТДЗ — патрубок подачи топлива в смесительную камеру карбюратора (расположена в верхней крышке карбюратора) с последующей подчей топливно-воздушной смеси за дросельную заслонку при ее закрытом положении.
Ну, там еще есть кое-какие винтики и провлочки — думаю их назначение в общем-то понятно, а для данного случая знать их предназначение — не критично.
ПРИНЦИПИАЛЬНО ЗНАТЬ:
Мощность на этом моторе в режимах от ХХ до ЭР достигается за счет увеличения опережения угла зажигания и только на режимах от ЭР до «полный газ» — путем открытия дросельной заслонки!
Приступем к настройке.
1. Рукоятку газа в положение ХХ.В этом положении винт подводим в упор к рычагу привода доски зажигания, доворачиваем примерно на пол-оборота и фиксируем. В последующем этим винтом можно подстроить работу двигателя на ХХ, хотя в румпельном варианте это можно сделать прямо с румпеля рукояткой регулировки ХХ расположенного на румпеле. При этом ППДЗ должен прилегать к направляющей плоскости доски зажигания и находиться в пределах метки (см. рис. 5). ДЗ должна быть закрыта. Это достигается путем регулировки ее положения при помощи перемещения относительно друг друга шайб ШПК и ШДЗ (см рис. 1) с последующей их фиксацией винтом ВРДЗ.
2. Ослабляем винт В (рис 10) для того, чтобы ползун регулировки начала открытия ДЗ (РНОДЗ) свободно перемещался по тяге. В общем-то я это рекомендую для тех случаев, когда весь этот узел при поломке «пошел по пи. «, то есть сломался, как это получилось у меня. Если он при поломке не сдвинулся — то лучше его не трогать или предварительно отметить его положение относительно рычага, по которому он перемещается. Переводим органы управления работой двигателя в положение Полный Газ (ПГ). При этом доска зажигания должна упереться в Ограничитель максимального угла опережения зажигания (см. рис 11), а ДЗ занять положение вдоль продольной оси сопла Лаваля в карбюраторе, то есть упрщено говоря — «горизонтальное» (см. рис.9). Для того, чтобы «поймать» это положение между ППДЗ и плоскостью на доске зажигания устанавливаем клин и им регулируем «ловим» нужное пложение положение ДЗ (примерно так, как на рис. ). «поймав» это положение дросельной заслонки относительно механизма привода дросельной заслонки перемещаем по тяге Т ползунок П в упор к напрвляющей Н и фиксируем ползунок в этом положении винтом В (см. рис. 10). Убираем наш «клин» — все должно остаться в тех положених, которые мы выставили и зафиксировали: ДЗ, доска зажигания, РНОДЗ.
Теперь переводим двигатель в ЭР, то есть чуток поворачиваем рукоятку управления работой двигателя в сторону уменьшения газа. При правильной регулировке этот режим выставиться автоматически за счет работы пружины, которую видно под маховиком в правой части рис. 10. При этом доска зажигания должна по прежнему упираться в Ограничитель, ППДЗ должен коснуться направляющей на доске зажигания (см рис. 11), а ДЗ занять положение «закрыто». Если работа двигателя на этом режиме (ЭР) не совсем удовлетворяет (маловато мощности), то можно чуток приоткрыть заслонку регулируя ее положение перемещением ШПК и ШДЗ относительно друг друга, как в начале регулировок, но работать здесь надо достаточно «тонко».
Вот в общем-то и все. Я, конечно, обучение в сервесном центре Бомбардира не проходил — все это сугубо личный опыт и на непогрешимость моих рекомендаций я не претендую. Если кто-то знает как ПРАВИЛЬНО в соответствии с технологией завода-изготовителя настраивать двигатель — то буду благодарен за консультацию или поправки к моему описанию.
В общем, как показала практика, рекомендации сервисной службы по регулировке ВРКС «завернуть до упора и отвернуть на 2,5 оборота» оказались «very cool»! На самом деле нормальную работу мотора обеспечивает «завернуть до упора и отвернуть на 1,25. 1,3 оборота». В целом устойчивая работа обеспечиавется если винт открутить на чу-уть-чуть больше, чем на 1 оборот. Точное положение видимо надо подбирать на конкретном моторе, но ни как не более 1,3 об!
Теперь уже я : самое интересное хочу всех спросить на Рис.6 на шлангочке идет тройник , у меня его почему-то нет, просто идет эта шлангочка к штуцеру, как должно быть правильно: у меня или как показано на рисунке, и вообще что дает этот тройничок?