Hyundai Solaris Железный Крокодил › Logbook › Масложор. Часть 6. Finita la comedia!

Доброго времени суток!
Предлагаю вашему вниманию финальную часть эпопеи из серии «Лечение мёртвого припарками».
Все точки на i помог расставить китайский эндоскоп с Али приобретённый мной ещё по весне. Уже тогда я пытался заглянуть в цилиндры, но не увидев ровным счётом ничего, по причине полного отсутствия резкости, закинул прибор на полку. Некоторое время я пытался обзванивать сервисы в своём и соседних городах, в надежде пройти профессиональную эндоскопию, но это не увенчалось успехом.
На Новый Год решил сделать себе подарок в виде эндоскопа с более достойной картинкой, а чтобы не выбрасывать деньги в трубу, начал искать отзывы в интернете. И нашел. Но не ссылку, на хороший эндоскоп за мало денег, а инструкцию по допиливанию уже имеющегося.
Вот она (это первая часть из четырёх)

Какие из этого можно сделать выводы:
1. Мотор жрёт масло по причине износа ЦПГ.
2. Масло летит во впуск, не от того, что корейцы сэкономили на сепараторе, а от того, что двигатель «сапунит».
3. Быстрое потемнение масла, гуталин в поддоне и высокая компрессия тоже из за этого.

Что я собираюсь с этим делать? Да пока ничего. Считаю что тысяч 20-30 можно ещё спокойно кататься, а вот потом либо контрактный мотор, либо trade-in.

Не буду делать каких то выводов и давать рекомендации.
Почему это случилось я не знаю.

Изначально плохой мотор? Нет. Двигатель честно отработал (вернее отработает) заложенный в нём производителем ресурс (120ткм или 5 лет).

Низкое качество ГСМ и расходников? Вот это более вероятно. Мотор видел и откровенную палёнку в канистре Shell из супермаркета, и перекатанный по незнанию до 11000 Turbo SYN, и хреновый воздушный фильтр марки TSN, и бодяженый со свинцом бензин с местной бензоколонки.

Тяжелые условия эксплуатации? Тоже может быть. За плечами много пыльных грунтовок, сидели в грязи и снегу по самые пороги, заводились и эксплуатировались в любую погоду от -40 до +35 градусов Цельсия.

Засосало крошку от катализатора? Вот это точно НЕТ! Бред сивой кобылы. По крайней мере не в моём случае.

На этом всё. Надеюсь, что информация кому то будет полезна.
Занавес!

Расход масла солярис 2011

Привет. вот и я заимел масложор после удаления катализатора.
Проблема такая — соляре уже 6 лет и 120т км пробега, решил что пора удалить катализатор. (Машина в одной семье, так что по пробегу вопросов нет.) Решил удалить его пока он сам не рассыпался.

Перед удалением катализатора ездил в крым, перед поездкой масло было на максимуме, проехал 2т км по трассе — вернулся масло на максимуме.

Поехал на СТО, сняли кат коллектор, катализатор уже конечно был со следами износа и деградации. вырезали его, продули, прочистили, вварили пламягаситель. Вторую лямбду отключили прошивкой под евро2 от паулюса.
Расход упал на 0,5л/100 км, машина стала немного бодрее ехать. Обороты я не кручу, ни до ни после прошивки.

Прошел 1000км — проверил масло, на щупе осталась треть от максимума. Печаль.
Подливать масло каждую неделю нет никакого желания, надо отремонтировать.

Что посмотреть в первую очередь?
1. скину защиту, проверю затяжку фильтра, течи на сальниках или вообще следы масла на двигателе. без ямы ничего не нашёл,все сухо, хотя ушло прилично. ставлю на одно и тоже место — лужиц нет.
2. Эндоскопом проверить пресловутые задиры/ проверить компрессию
3. маслосьемные колпачки /кольца и тд?
4. что еще посмотреть?
5. можно конечно купить катализатор с небольшим пробегом на разборке и поставить назад, но мне кажется, причина другая, а масложор как следствие?

Может конечно уже были где то ответы, не осилил все 484 страницы. читал кусками, очень много флуда. если где то есть хороший текст на мою тему, киньте линк )) спасибо.

Солярис 2011г 1.4 Ат увеличился расход масла — за 5000км 1литр масла, дым в трубе сероватый

Начался жор масла за 5000км 1литр масла дым в трубе сероватый не сильно! На сколько ремонт расчитывать примерно у кого было. Пробег 98тыс 2011г 1.4 Ат

Берёшь 40к и ставишь контракт.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Михаил, глупее совета я не слышал)))

0 0 Рейтинг ответа: 0

Сергей, Глупый совет в том, чтобы заменить 1.4 на 1.6?

0 0 Рейтинг ответа: 0

0 0 Рейтинг ответа: 0

Сергей, Эхх… Тогда глупо Вам менять Солярис на что-то с большим объёмом.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Михаил, с таким успехом можно посоветовать сменить авто)))

0 0 Рейтинг ответа: 0

Сергей, Так по Вашим же словам это глупо

0 0 Рейтинг ответа: 0

Михаил, человек вообще спрашивает стоимость ремонта

0 0 Рейтинг ответа: 0

Сергей, Зачем чинить 1.4, если можно поставить 1.6?

0 0 Рейтинг ответа: 0

Михаил, зачем ставить 1.6 если можно купить новый автомобиль с 2.0))))

0 0 Рейтинг ответа: 0

Сергей, Зачем авто с 2.0, если можно свапнуть 2.0?

0 0 Рейтинг ответа: 0

Пробег то ещё небольшой совсем

0 0 Рейтинг ответа: 0

Берешь 7-8 тыс. руб. меняешь кольца и колпачки.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Дмитрий, а потом еще 40 и двигло…ибо это бесполезно)

0 0 Рейтинг ответа: 0

Евген, сам пробовал?

0 0 Рейтинг ответа: 0

Дмитрий, знаю уже такое авто

0 0 Рейтинг ответа: 0

Евген, значит не пробовал, а пишешь, что бесполезно. Знать это одно, а делать это другое. Я менял и все норм.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Дмитрий, что пробовать, двигло на колени сажать? я сам весь разбор наблюдал…итог контрактник

0 0 Рейтинг ответа: 0

Уже 50 тыс.+, проехал на замененных кольцах, колпачках и пр. До этого был масложор и все, так как и ты, советовали менять мотор, а он оказался ремонитруется. Тема закрыта, спорить не собираюсь.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Дмитрий, какой масложор был до этого? Какой пробег был до ремонта?

0 0 Рейтинг ответа: 0

Валерия, 800г. на 1000км. Пробег был 110000км.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Дмитрий, жесть. У меня 200 на 1000 пока что. Пробег 153

0 0 Рейтинг ответа: 0

Валерия, не страшно, подливай и все. У меня все обошлось заменой маслосъемных колец, колпачков, прокладки гбц, ну и мелочи сам ещё поменял. Масло не ест ни грамма. Цилиндры ровные.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Неужели кольцам хана

0 0 Рейтинг ответа: 0

а разве ремонтные размеры есть под не расточенный блок ? , я думал там только под расточку , на кПавер так делают только

0 0 Рейтинг ответа: 0

Масло моторное Хендай Солярис 1.4 — 1.6

• Автор: Данил
• Instagram: rio_solaris
• Почта: four-gt@mail.ru
• Опыт: С 2007, с 2012 специализация Hyundai Solaris и Kia Rio
• Мои авто: Kia Rio 4 и Turbo Hyundai Solaris 364 л.с
• Будут вопросы, пишите мне в инстаграм или на почту.

Какое масло в двигателе. Вязкость и класс масла

Основные вопросы которые возникают у владельца : какую вязкость выбрать, класс и бренд масла. Начнем с простого, вязкости. Для этого достаточно взять ваши климатические условия, в которых эксплуатируется автомобиль, и согласно таблице определить подходящие диапазоны.

Зависимость вязкости масла от температуры воздуха

Скорей всего вариантов будет несколько. Для более оптимального выбора нужно опираться на личные особенности эксплуатации.

В качестве примера рассмотрим масло 5W30. Цифра 5 это вязкость, буква W сокращение от английского слова зима (WINTER). Получается низкотемпературная вязкость. Чем число меньше тем выше экономия топлива и лучше работа в холодную погоду.

Споры возникают, как правило, вокруг второго числа. Это тоже вязкость, но при высоких температурах. Если просто это прочность масляной пленки (ее толщина) при нагреве масла . Понимая это и зная условия эксплуатации вашей машины, можно сделать более эффективный выбор масла.

В пользу масел W30 и W40 можно рассматривать следующие условия:

1. Жаркий климат
2. Горная местность
3. Активная езда
4. Движения по трассе с большими скоростями
5. Для машин с загрузкой или прицепом

Для масла W20 другие условия:

1. Короткие поездки 8-10 км
2. Длительная работа на холостом ходу.
3. Для спокойных водителей
4. Движение по трассе на небольших оборотах двигателя

Стоит сказать что двс 1.4 более чувствителен ко второму параметру масла чем 1.6 . Его кривая момента смещена в зону более высоких оборотов. Его приходится больше крутить чем 1.6. Из-за этого при прочих равных — масло в нем нагревается немного выше.

Вся эта информация есть в руководстве по эксплуатации автомобиля в 8 разделе на 5 странице.

Руководство по эксплуатации о масле

Теперь попробуем разобраться с классом масла . В 8 разделе на странице 5 указан класс SM и есть допуск для класса SL.

Что делать если мотор уже старенький и кушает масло ? Можно ли использовать масла более низкого класса? Ответ также есть в оригинальных руководствах других автомобилей где ставился наш мотор. Начиная с 2006 г. он использовался на многих машинах, когда еще масел класса SM не было. Пример ниже из руководства Hyunda Elantra HD, где такой же мотор как у Соляриса.

Допуск на использование масла класса SJ

Самое сложное — это определиться с брендом масла . Столько споров по этому вопросу. Какой бренд лучше? Например, некоторые доказывают, что масло SHELL ужасное. Тогда почему в Солярисе в качестве оригинального масла используется SHELL?

Все эти споры о бренде бессмысленны. Вопрос должен ставиться по другому: настоящее ли то масло, которое я купил? Весь негативный опыт, связанный с известным брендом, относится к контрафакту а не самому бренду.

Любое масло CASTROL, HYUNDAI, MOBIL, SHELL, если оно настоящее и соответствующего класса, подойдет. О том, как отличить масло, будет написано ниже.

Когда менять масло. Сроки замены

Многие уверены, что масло меняется каждые 15 000 км. Об этом часто говорят сами дилеры и также написано в руководстве по эксплуатации в 7 разделе на 5 странице. Только речь идет об обычных условиях эксплуатации.

Руководство по эксплуатации, сроки замены масла в обычных условиях

В том же руководстве есть еще одна запись о сроках замены: в этом же 7 разделе на 16 странице говорится о сроке в 7500 км.

Руководство по эксплуатации, сроки замены масла при тяжелых условиях Что относится к тяжелым условиям

Есть еще одно довольно популярное издание, на которое многие ссылаются. В нем говорится о сроках замены в 15 тыс.км и даже 20 тыс.км. Каких-то поправок, связаных с условиями эксплуатации, в нем нет. Поэтому не понятно: почему в одном месте замена на 15 000 км, а в другом — на 20 000 км.

Сроки замены масла в 15 тыс. и даже 20 тыс.

В современных городских условиях считать пробег только по километражу уже недостаточно . Многие новые машины наряду с пробегом учитывают и моточасы. И в зависимости от того, что наступит раньше, выдают сообщение о необходимости замены масла.

В нашей машине только одометр. Если менять масло раньше 15 000, это позволит компенсировать отсутствие учета по моточасам при эксплуатации в городе. 15 000 км в городе и 15 000 км по трассе с точки зрения моточасов — большая разница.

Также сокращение интервала позволяет обезопасить мотор в случае использования контрафактного масла или масляного фильтра, которыми сегодня завалены все рынки и магазины. Поддельный фильтр имеет намного меньше фильтрующего элемента и к 15 тыс.км (даже если само масло настоящее) фильтрации уже не будет.

Замена масла. Сколько заливать

Простейшая работа, тем не менее, при самостоятельной замене могут возникнуть непредвиденные проблемы. Но обо всем по порядку. Работу выполняем на теплом или прогретом двигателе.

Откручиваем крышку масла заливной горловины

Если есть металлическая защита двигателя, в которой нет выреза под масляный фильтр, то ее придется снять. Здесь и может случиться первый подвох с задними закладными, которые проворачивает при откручивании болта.

Часто при замене масла, приходится сталкиваться с проблемой заднего болта

Обычно в такой ситуации достаточно вставить мощную отвертку между защитой и балкой. Отверткой отжимаем защиту вниз, тем самым воздействуем на болт, который прижмет саму закладную к балке. Когда усилие создано, начинаем откручивать болт.

Заказать новый комплект крепежа можно по артикулу на фото. Первую цифру видно плохо это 4. Его лучше всегда иметь прозапас, т.к закладные проворачивает у всех. Это вопрос времени.

Новый комплект крепления для защиты картера

Как заменить закладные, показано в ролике.

Перед тем, как открутить сливной болт, приготовьте емкость для старого масла и обязательно проверьте, как сидит ключ на гранях болта. Он должен сидеть плотно без люфта. Старайтесь не использовать рожковый ключ — им легко слизать грани .

Откручиваем сливной болт масляного поддона ключом на 17

Обратите внимание на расположение сливной пробки. Она почему-то расположена не в самой нижней точке поддона, а выше. Из-за этого в поддоне остается довольно много старого масла . Зачем так сделано — не понятно.

Как извлечь старое масло и сколько его остается показано в видео.

Номера сливного болта и уплотнительного кольца вам рано или поздно пригодятся. Кольцо под одним и тем же артикулом может быть алюминиевым или медным. Последнее время в основном поставляются алюминиевые.

Уплотнительное кольцо 2151323001 и сливной болт масла 2151223000

Затягивается сливной болт усилием 20-25 Нм, в кг это 4-5.

Теперь откручиваем масляный фильтр. Как это сделать и многое другое разобрано в отдельной статье по ссылке масляный фильтр.

Откручиваем масляный фильтр

Остается залить новое масло. В моторе 1.4 и 1.6 объем одинаковый. По мануалу в мотор входит 3.3 литра, по факту входит от 3л до 3.25л в зависимости от того — откачали остатки старого масла из поддона или нет и от объема нового масляного фильтра.

Сначала залейте 3л, а потом можно долить до нужного уровня.

Разница между нижней и верхней меткой 0.5 л

Уровень масла должен быть между нижней и верхней меткой. По самую верхнюю наливать не стоит, т.к холодное масло по мере прогрева расширяется и уровень будет выше верхней метки.

Заливаем чуть ниже верхней метки

Контрафактные масла. Как отличить подделку

Сегодня нет известных масел, которые бы не подделывали . На рынке и в интернет-магазинах встречаются два типа контрафакта. Первый и самый опасный для двигателя — это масла, выпадающие в осадок, второй — это настоящие дешевые масла низкого класса в упаковке более высокого класса.

Чем опасно масло первого вида

1. Очень быстро закоксовывает поршневые кольца, что приводит к расходу масла.
2. Такое масло угорает в моторе, что забивает соты катализатора.
3. Очень быстро забивается сеточка клапана муфты CVVT.
4. Повышается термонагрузка на двигатель из-за больших отложений такого масла.

Чем опасно масло второго вида

1. Быстро теряет свои свойства. Обычно за 4 000 — 6 000 км.
2. Склонно к нагарообразованию после пробега в 4 000 — 6 000 км.
3. Также начинает угорать, но не сразу а, как правило, после потери своих свойств.
4. Закоксовывает поршневые кольца после пробега 4 000 — 6 000 км, но не так активно как первый вид.

Первый вид выдаст себя очень быстро, если вы проявите внимательность . До того как залить новое масло, загляните под крышку маслозаливной горловины.

Запомните или сфотографируйте то что под ней Например до замены масла было так

В течение от 1000 до 2000 км периодически заглядываем под крышку и сравниваем то, что есть, с тем, что было. Летом,если масло контрафактное, такой процесс идет быстрей, зимой медленней. Если это ‘жесткий’ контрафакт, осадок появится в указаном диапазоне.

Также дополнительно контролируем уровень масла. Летом такая дрянь очень сильно угорает, что будет заметно по щупу. Если до замены мотор масло не расходовал, а после замены на новое вдруг уровень начал таять на глазах, то это тоже признак некачественного масла. Всегда запоминайте уровень после замены масла на новое!

После замены и небольшого пробега образовались множественные отложения от масла

Если нарвались на такое, то не используйте промывочное масло — сделаете только хуже! Лучше резко сократить сроки замены до 3000-5000. Через какое-то количество замен (зависит от моющих свойств конкретного масла) мотор станет чище.

Такой вид контрафакта можно выявить заранее, не заливая в двигатель . Но это потребует усилий. Масло нужно будет нагреть на конфорке или горелке. Если оно кипит по ходу нагрева или интенсивно испаряется, можно дальше не продолжать. Греем минут 10, если это ‘жесткий’ вид, то будет «каша»» как на фото.

После нагрева такое масло превращается в кокс либо кашу

К сожалению второй вид таким способом определить не получится. Здесь уже масло качественней. И такой простой тест оно проходит. Что делать?

Такое масло также проявит себя, но на более высоком пробеге в 4 — 6 тыс.км. Оно также склонно к нагарообразованию, но постепенному и гораздо в меньшем количестве чем откровенно левое масло.

Обычно к 4 — 6 тыс.км начинает проявляться легкий лаковый нагар После 6 тыс.км процесс значительно ускоряется

Отмечу склонность к угару с ростом пробега. То есть сначала уровень стоит, но по мере роста километрожа начинает потихоньку убывать. Чем ближе к 8-10 тыс.км, тем сильнее масло угорает.

Могу порекомендовать ютуб канал Ойл Клуб torcon. На нем можете поискать обзор именно вашего масла.

Артикулы масел

Масло моторное синтетическое Premium LF Gasoline 5W-20 4л

• Производитель : HYUNDAI-KIA
• Артикул по каталогу : 0510000451
• Кол-во на машину : 3.6л

Масло моторное синтетическое Turbo 5W30 4л

• Производитель : HYUNDAI-KIA
• Артикул по каталогу : 0510000441
• Кол-во на машину : 3.6л

Масло моторное синтетическое 5W-30 4л

• Производитель : SHELL
• Артикул по каталогу : 550040559
• Кол-во на машину : 3.6л