Расход масла после удаления катализатора kia соренто

Клуб любителей автомобилей KIA SORENTO

Список форумов‹Полноприводные автомобили KIA‹Автомобиль KIA SORENTO BL (2002..2009)‹Бензиновые двигатели (BL)
Изменить размер шрифта
Версия для печати

FAQ
Альбомы
PDA версия
Правила форума
Регистрация
Вход

Отчет по удалению катализатора и вопрос по расходу топлива

agaev » 07 дек 2009, 18:06

На днях удалил первый катализатор. Машину после просто не узнать-лошадей 10-20 прибавилось . вместе с тем увеличился расход топлива немного.Исходя из этого вопрос — как и где перечиповать мозги чтобы расход уменьшить и заодно обмануть лямбда зонд.чек не горит.Вместо катализатора ничего не ставил-дыра осталась .Хотелось бы узнать на что это в дальнейшем может повлиять .На сегодняшний день никаких минусов не отмечено не было.Разбирал сам( так как случилась эта беда далеко от Москвы )- все довольно просто.Процесс разборки таков;
1) Откручиваем 3 гайки крепления глушителя к катализатору снизу (наличие ямы требуется)
2) Сверху откручиваем 3 болта крепления тепловой защиты и вынимаем ее аккуратно предварительно вынув из креплений провода лямбда зондов.
3)Отсоединяем от разъемов лямбда зонды .не забудьте какой -откуда.
4)Можно открутить кат от выпускного коллектора снизу ,но это очень гиморно. пошел по другому пути: открутил выпускной коллектор от движка и вынул всю конструкцию сверху без проблем.Все гайки откручиваются хорошо и расположены удобно -крути не хочу . окручиваем 2 болта крепления тепловой защиты катализатора и снимаем ее
5)далее на верстаке отсодиняем катализатор от коллектора и выбиваем из него что осталось от сот.В моем случее машина захлебывалась при нажатии на педаль газа.так как кат. спекся и газам некуда было деваться.
6)мажем высокотемпературным герметиком место соединения ката с коллектором и скручиваем их в единый узел. ставим на место тепловую защиту катализатора
7)далее все стаким на место со стороны капота прикручиваем коллектор и после него соединяем трубу глушителя с катализатором и подсоединяем разъемы зондов . прикручиваем на место тепловую защиту коллектора (3болта)
Заводим двигатель и радуемся

Может кто подскажет -где сменить прошивку чтобы расход топлива уменьшился

Re: Отчет по удалению катализатора и вопрос по расходу топлива

ShineOn » 07 дек 2009, 18:30

Re: Отчет по удалению катализатора и вопрос по расходу топлива

agaev » 07 дек 2009, 18:36

Как снизить расход топлива на 2.4L?

там ничего касаемо моего случая нет. до удаления ката расход был в норме.Хочется чтобы и без него расход радовал

Re: Отчет по удалению катализатора и вопрос по расходу топлива

ZUBR » 07 дек 2009, 20:04

Re: Отчет по удалению катализатора и вопрос по расходу топлива

agaev » 07 дек 2009, 21:30

Re: Отчет по удалению катализатора и вопрос по расходу топлива

ZUBR » 07 дек 2009, 22:11

Re: Отчет по удалению катализатора и вопрос по расходу топлива

ShineOn » 08 дек 2009, 00:34

Re: Отчет по удалению катализатора и вопрос по расходу топлива

agaev » 08 дек 2009, 12:52

я поставил пламягаситель и все, а где продается пламягаситель?

&nbspЗамечание от модератора: ShineOn

Это вопрос для другой темы, где-нибудь в разделе «Барахолка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

Брат Антоний, так какое масло то лить в G4KE?

статья Почему после удаления катализатора появляется сильный «жор» масла?

После удаления катализатора может отмечаться повышенный жор масла двигателя, хотя до этого мотор работал исправно и не вызывал никаких нареканий. Разберем подробнее, почему же появляются проблемы в работе двигателя после удаления катализатора.

Причины проблем с «жором» масла
Даже у полностью исправных двигателей после удаления катализатора могут появиться определенные проблемы, в том числе повышенный жор масла. Нередки ситуации, когда после выполнения механического удаления катализатора мотор начинал потреблять на одну тысячу километров пробега около одного литра масла. В итоге, автовладельцам приходилось выполнять соответствующий дорогостоящий ремонт или же постоянно доливать смазку, что не всегда возможно при активной эксплуатации автомобиля.

Выраженный жор масла на двигателях после удаления катализатора может отмечаться лишь на определённых силовых агрегатах. В первую очередь подобные проблемы свойственны для мощных двигателей Mercedes и BMW, а также на отдельных моделях Kia и Hyundai. Более подробно познакомиться с силовыми агрегатами, которые начинают потреблять масло после удаления катализатора, можно из интернета. Объясняется подобное конструктивными особенностями конкретных двигателей.

Причиной повышенного жора масла при удалении катализатора является тот факт, что первоначально двигатели были рассчитаны на определенное противодавление, которое оказывает катализатор на всю выхлопную систему и сам двигатель. Тогда как после удаления такого нейтрализатора выхлопных газов мотор начинает работать без противодавления, в итоге в камеру сгорания через имеющиеся маслосъёмные кольца попадает смазка, она обгорает, что и приводит к выраженному жору у мотора.

В особенности такой повышенный расход масла отмечается на высоких скоростях и существенных оборотах двигателя. Нередки ситуации, когда при активной эксплуатации автомобиля, когда автовладелец держит обороты мотора выше 3.500, буквально за 200-300 километров уходило несколько литров масла, что могло привести к серьезным неисправностям мотора вплоть до его заклинивания. Именно поэтому, при наличии подобных проблем следует всё же выполнить соответствующий ремонт мотора, полностью устраняя или существенно уменьшая потребление масла двигателем.

Возможные способы ремонта
Существует несколько возможных вариантов решения проблемы с жором масла. Чаще всего мастера рекомендуют установить пламегаситель, такое приспособление обеспечивает необходимое противодавление. Однако на высоких оборотах машина может захлебываться, пропадает мощность, а, в конечном счете, возникают серьезные неисправности, вплоть до необходимости капитального ремонта мотора. Чаще всего такие пламегасители используют водители, которые практикуют спокойную и размеренную езду в городе.

Еще одним возможным способом решения имеющейся проблемы является использование более густого масла с маркировкой 5W30. Такая смазка практически не проходит через маслосъёмные кольца, соответственно уменьшается нагар, а жор масла если и будет, то значительно меньше, чем при использовании технических жидкостей, рекомендованных автопроизводителем.

В отдельных мастерских выполняют установку пустого катализатора без использования керамических очистных сот. Такой метод не обеспечивает стопроцентного результата, но при этом существенно возрастает противодавление, соответственно уменьшается расход масла.

Отдельные автолюбители попросту не обращают внимание на появившийся угар масла, они лишь доливают каждые 2-3 тысячи километров небольшое количество смазки в мотор, что избавляет их от необходимости выполнять сложную и дорогостоящую процедуру по установке пламегасителей или пустых катализаторов.

Подведём итоги
Двигатели автомобилей изначально разработаны и настроены таким образом, чтобы правильно работать исключительно при наличии в выпускной системе противодавления от катализатора. Если же такой нейтрализатор газов автовладелец вырезают, то в последующем могут появиться проблемы с повышенным жором масла. Такое подъедание смазки характерно для многих мощных двигателей, решить имеющиеся проблемы можно путем установки пламегасителей, пустых банок от катализаторов или же переходом на более вязкую смазку.

Тема болезненная, прямо скажем 🙂
И еще она совсем неоднозначная.
Я просто изложу факты и наши некоторые рекомендации исходя из накопленного опыта на сегодня.
Причинами выхода из строя (появление задиров ЦПГ или «руки дружбы» ) могут быть разными. Итог один — капитальный ремонт или замена мотора. Чаще всего люди не различают причины, а смотрят только на итоги. А причины разные и методы лечения естественно тоже.
Популярные причины:
1. Выход из строя катализатора, его разрушение и попадание частиц в ЦПГ.
2. Выход из строя масляного насоса с последующим масляным голоданием.
3. Закоксовывание (залегание) маслосъемных колец.
4. Перегрев мотора (банальный).
5. Конструктивная особенность мотора или его составляющих.
6. Идиоты владельцы.

ВАЖНО.
— Люди, меняющие масло в два раза чаще (каждые 7-7,5 тысяч) «попадали» на капитальный ремонт точно так же, как и те, что меняли его по заводским требованиям (каждые 15).
— Количество событий не столь велико, как пишут в «тырнетах». Раздуто. Иногда случаются «наплывы» обращений за короткий период времени — 1-2 случая в месяц или даже в пару недель, но также случаются и «паузы» до года, когда нет вообще никаких обращений. Напомню у меня сервис специализируется по маркам киа и хендай почти 15 лет. Все мои контакты с нескольким дилерами в МСК на разных уровнях приводили к одному и тому же результату — случаи есть, но не лавина.
— Судя по тому, как часто происходила модификация масляного насоса (не менее 4 модификаций за весь период выпуска машины) с большой долей вероятности можно утверждать, что завод знал и видел проблему в нем и пытался с ней бороться.
— Внешние проявления (после разборки мотора) выглядят как тепловые прихваты на стенках поршней.
— Периодически к нам приезжают машины с пробегами за 200 тысяч и даже с близкими к трёмстам без каких-либо нареканий к мотору.
— Была одна машина на которой капитальный ремонт делался дважды на пробеге в 200 т.км.
— Приезжала одна машина с установленным на нее б/у мотором с а/м Додж (или аналога). Технически осуществимо, но «тема» осложняется последующей беготней по инстанциям (официально решаемо, но муторно) по внесению изменений в документы на а/м. На моторах с американских автомобилей отсутствует номер двигателя изначально.
— Доподлинно известно, что на некоторых станция ОД масло в двс в период гарантийного обслуживания менялось частично или не менялось вовсе. Лично знаком с такими лицами, а также с теми, через кого это украденное масло в последующем реализовывалось.
— Примерно год назад столкнулись с наличием на рынке аналогов запасных частей к двигателям тайваньских (китайских) производителей.
— Сомнительно, что прямой причиной проблем с мотором может быть использование определенных масел (За исключением подделок). Скорее всего некоторые из них действительно могут увеличивать или укорачивать срок службы модели этого мотора при условии длительной эксплуатации (не менее 100.000 т.км.) на этом типе масла.
НО для подобных утверждений нужно обладать статистикой по целому парку автомобилей за внушительный срок эксплуатации (не менее 5-7 лет). О сборе или наличии подобной статистики я никогда не слышал.

При следующих событиях или симптомах необходимо сразу же прекратить эксплуатацию а/м и даже попытки запуска двигателя:
— посторонние звуки в двигателе (Цикличные удары/стуки, ранее не наблюдавшиеся);
— резкая потеря мощности двигателя (не тянет, заметно снизилась динамика разгона, АКПП непривычно переключает на пониженные передачи даже на небольших подъемах, аналогичная ситуация и с механической кпп;
— заглох на ходу без видимых причин (исключение — закончившееся топливо).

Есть повод для беспокойства и решительных действий:
— Расход масла превысил привычный при условии если это не совпало с переходом на другие марки масел или изменением его вязкости. За «нормальные» или привычные возьмем такие критерии:
— Уровень масла практически не изменялся от замены до замены или от ТО до ТО (10.000.- 15.000 км.)
— Уровень масла снижался всегда на одно и тоже количество, но не ниже минимальной отметки. Иначе говоря — не доливал от замены до замены или от ТО до ТО (10.000.- 15.000 км.).

ПРО МАСЛО:
— Последние примерно 11-12 лет используем (заливаем себе и клиентам) масло марки Мобил с вязкостью 5w40.
Случаев среди наших постоянных клиентов не было. НО. Естественно мы не знаем дальнейшую судьбу проданных машин (не все катаются на машине по 10 лет, кто-то продает через 5-7 лет и даже раньше). Поэтому наша статистика тоже условный характер носит. Но она такова.

Многое из написанного актуально и для двухлитровых бензиновых моторов (G4KD, КИА Спортейдж 3, Хендай IX35).

ДА, ЗАБЫЛ НАПИСАТЬ.
АХТУНГ ПОЛНЫЙ.
Было событие пару месяцев как.
Полыхнула тачка после «Руки дружбы». Соренто, бензинка.
Из дыры в блоке хлестануло масло.
Парнишка не разобрался пытался ее завести (где-то в лесу встал и это видимо его сильно смотивировало к последующим попыткам запуска).
Горело только по низу. Потушил сам, благо не растерялся и был с собой исправный огнетушитель.

Поэтому если заглохла вдруг и без причин, лучше судьбу за колокольчики не дергать и выйти глянуть для начала.

Удалил катализатор – вырос расход МАСЛА! Почему? Подробно + видео

Не так давно я писал статью и снимал видео — почему может вырасти расход топлива, после выбивания катализатора. НО на моем канале, да и в письмах тоже, многие мне написали, что про топливо то все понятно, это одно, а вот у многих растет расход масла! Причем даже на новых моторах, на которых пробеги условно 3000 – 5000 км. Причем «задиров» и какого-то износа не них не замечено! Так в чем же дело. Как обычно будет текстовая версия + видео …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В начале статьи, мне хочется, как бы немного излечить «КАТАЛИЗАТОРОБОЗНЬ». У многих владельцев даже новых машин, чешутся руки их убрать, и кататься без него! Всему виной то, что на некоторых марках они могут рассыпаться и все это засасывается в цилиндры, а дальше здравствуй задиры. НО ДРУЗЬЯ, у вас же есть гарантия, как минимум 3 или даже 5 лет и 100 – 150 000 км пробега. Если вы не заливаете никакую «ЛЕВУХУ» в бак, тогда бояться, в 95% из 100 — нечего!

НУ а мы сегодня поговорим уже о тех, что это совершил и столкнулся с неприятной ситуацией, МАСЛОЖОРОМ, да не просто на примерно 1 – 2 литра на 10 000 км, очень не приятно.

Причина №1 – ПРОБЕГ

Может быть, у вас уже 150 – 250 000 км и расход масла началось проявляться еще перед выбиванием катализатора! Тогда когда вы его выбили, то чудес не произойдет, расход будет и скорее всего он станет больше.

Особенно если у вас уже есть задиры, то выбиванием тут не помочь!

Тут нужно ремонтировать, точить или «гильзовать» блок, подбирать новые поршни и т.д.

Причина №2 – ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ДВИГАТЕЛЯ

Постараюсь объяснить простыми словами, подробнее будет только на видео внизу. Смотрите сейчас современные катализаторы идут в выпускном коллекторе (и называется это все «КАТКОЛЛЕКТОР»), сделано это для того, чтобы он быстрее прогревался и выходит на свою мощность по отчистке отработанных газов.

Вырвавшиеся отработанные газы, встречаются с поверхностью и не проходят через него быстро, они как бы немного задерживаются, создается как бы противодавление, примерно в 0,5 кг/см2

Таким образом, противодавление + горячие газы (которые только что вышли из мотора) + разогрев катализатора, разогревают не только сам двигатель, но и газы внутри камеры сгорания. Точнее будет правильно сказать, что не идет такой быстрой «продувки» при перекрытии клапанов.

Соответственно существует определенное тепловое расширение, как блока, так и поршня и самое главное колец двигателя (маслосъемного и компрессионных).

Когда мы выбиваем катализатор, тогда никаких препятствий – НЕТ! Также нет и «противодавления», продувка намного увеличивается, потому как при перекрытии клапанов во впускной коллектор свежая воздушно-топливная смесь начинает засасываться намного сильнее.

Также нет и той температуры, которая была с катколлектором, соответственно температура падает, может увеличиваться тепловой зазор между стенкой и блоком цилиндров. Маслосъемное кольцо, не снимает полностью масло и то сгорает в камере сгорания. Надеюсь я понятно объясняю.

Причина №3 – КАРТЕРНЫЕ ГАЗЫ

Про них я уже рассказывал в этой статье, сейчас есть специальная система картерных газов, то есть они не выходят наружу (в атмосферу), а остаются внутри. Регулирует давление специальный клапан (КРКГ или PCV).

Так вот он подает газы после дроссельной заслонки, и они со вновь поступающей смесью сгорают в цилиндрах. НО когда мы удаляем катализатор, тогда на впуске возрастает давление, то есть новая смесь входит намного сильнее, а если дроссельная заслонка закрывается (бросили педаль газа), тогда на впуске вообще создается «дикое разряжение».

Клапан может не справляться и масло, вместе с газами, просто может засасываться во впускной коллектор.

То есть неправильная работа система картерных газов, из-за того что нет подпора от катализатора.

Что делать?

Лично мне видится одно правильное решение, установить ремонтный катализатор. Его можно вварить как в катколлектор, так и в магистраль под автомобилем.

Однако именно в катколлекторе, он будет работать правильно, создавать нужную температуру, а также противодавление.

Сейчас видео версия статьи, смотрим.