maxlion

Ad memorandum

«Реальность всё больше похожа на фотографию. » — Сьюзан Зонтаг

Ремонт проигрывателя «Радиотехника ЭП-101»

Друзья! Вы, конечно же, следили за моими виниловыми блуднями. В прошлом посте я рассказывал, что в моем доме теперь живет «Радиотехника ЭП-101» и у нее сломан тонарм. Так вот, сегодня я этот тонарм починил.

Поначалу показалось, что конструкцию подвеса мне не осилить, но, как говаривал один человек, «если один человек это собрал, то другой завсегда разобрать сможет!» Нужно отметить, что внутренности «Радиотехники» мне понравились больше, чем у «Веги». Как-то все профессиональнее чтоли у рижан (REMR), нежели у ребят из Бердска (БРЗ). Например, тихоходный синхронный движок — в железном кожухе-экране. Фонокорректор — в разборном экране типа тех, в которые помещались некоторые чувствительные блоки советских телевизоров., пространство под панелью ЭПУ, где выходят провода из тонарма — тоже закрыто экранирующей пластиной. Это при том, что в упомянутой веге используется польское ЭПУ Unitra, а здесь наше «родное» I-ЭПУ-70C. Оба проигрывателя относятся к первой группе сложности, и это лишний раз подтверждает, что первая группа первой группе — рознь. Но это всего лишь мои субъективные впечатления. Возможно, у бывших работников Бердского радиозавода есть, чем мне возразить (к примеру, «Я тебя слепила из того, что было»).

Ремонт вертушки заключался в частичной замене механизма тонарма на аналогичный от проигрывателя, которого уже нет в живых. В добавок к нужному взял еще тонарм от «шестисотой» «Унитры» — он в случае чего подойдет к «Веге».

Напомню, проигрыватель ко мне поступил с тонармом на «скрепочном» подвесе из-за сломанного ушка и трещинами
(Диск, шкив привода и противовес на фото демонтированы, фиксирующие пластины ослаблены)

Хлопоты в работе доставил тот факт, что для соединения головки со схемой ЭПУ использовались три белых провода, никак не различающихся друг от друга. Но технология работы пришла на ум как-то сама собой. Проводки я раскрасил веселыми цветами с помощью фломастера, потом откусил их, оставив у корня немного цветного провода. Иначе с поворотного механизма поврежденную деталь не снять. Когда, отведя фиксирующие пластины (на фото — черные) в стороны, я вытащил трубку тонарма с частью подвеса из поворотного механизма, я взял старый добрый китайский мультиметр и стал прозванивать концы откусанных проводков. На шелле, в который вставляется «радиотехниковский» картридж с головкой, четыре контакта. Два средних — земли правого и левого каналов, а крайние два — сигнальные провода правого и левого канала. Прямо в шелле распаяна перемычка, соединяющая земли, поэтому на другом конце трубки мы имеем три провода, а не четыре, как в той же «Унитре».

Установив соответствие между цветами и положением контактов, я так же пометил провода на целом тонарме и поставил его на место сломанного. Провода внутрь протолкнул пинцетом, и тут был следующий нежданчик — длина проводков оказалась впритык, а земляного провода не хватило до распайки буквально пару сантиметров, из-за чего пришлось немного «скхолхозить» и нарастить этот проводок кусочком от сломанного тонарма. Естественно, концы проводков я облудил, затем спаял и заизолировал термоусадочной трубкой.

Поворотный механизм со снятой трубкой тонарма

Сломанная трубка тонарма: слева ушко есть, справа отломано

Эту часть работы я показывать не буду — стыдно. Будет возможность — заменю провода на цельные, благо все тру-аудиофилы начинают модернизацию даже неплохо звучащей вертушки с замены проводки внутри тонарма. Утверждают, что помогает. неизвестно пока только, отчего.

Еще и земля оборвана для полного счастья

Проигрыватель-то точно летал.

С радостью обнаружил обрыв провода, который перемычкой был соединен с землей звукоснимателя, а шел от контактора (или как это правильно назвать?) до корпуса ЭПУ. И я его радостно припаял на место. Радость была от обнаружения, а ведь мог бы и не заметить. Или не понять, откуда это оторвалось.

В процессе разборки я сделал вывод, что эта вертушка хорошо полетала. Судя по расслоившейся фанере, именно этим углом проигрыватель ударили обо что-то твердое. Как раз в том же углу располагался подвес тонарма, бедный. Я на первое время склеил фанеру «Моментом», но, наверное, нужно пилить новый корпус. Благо, конструкция у него не слишком хитровыежистая — четыре планки из фанеры, скрепленные уголками, внизу с планок сняты фаски под металлический поддон. Можно шпоном отделать, каким хочешь. Хоть красное дерево, хоть синее, хоть зеленое.

Итак, после небольшого ремонта я собрал все обратно. Напряжения и режим работы транзисторов проверять было уже как-то лень, да и тут по-моему кстати принцип работы IT’шников — «пока работает — не лезь».

После сборки проигрывателя, я поставил на него винил «Оркестра Алеаторики», альбом 1993 года «Вакавилия», один трек из которого я представляю вашему вниманию, дабы вы убедились, что после моих рук что-то действительно еще работает.

Что примечательно, постоянки (DC offset) на выходе нет, хотя работаю без заземления — не провел еще со щитка.

Настораживает только воспроизведение высоких частот. В местах, где активно слышно перкуссии, они как-то «рвано» играют. У меня пока не хватает опыта определить — либо это износ иглы, либо излишняя прижимная сила, из-за которой игла недостаточно отзывчиво ходит по высоким местам звуковой дорожки, либо прижимной силы недостаточно?

Хотя на ЭПУ, которым укомплектован проигрыватель, по паспорту дается диапазон воспроизводимых частот до 18 000 Гц, судя по FFT записи, из нее можно вытянуть и 20 кГц. После 18 кГц хотя и есть ослабление сигнала, но звук все же воспроизводится. Эта область звукового спектра, насколько я понимаю, отвечает за «прозрачность» звучания.

В целом проигрыватель в работе и ремонте оставляет хорошие впечатления и имеет неплохой задел для моддинга, если к этому творчески подойти. На радиотехнических форумах обычно советуют убирать блок питания со стабилизатором напряжения в отдельный блок, а в журнале «Радио» восьмидесятых годов была статья про виброразвязку корпуса ЭПУ от двигателя.

Проигрыватель винила Радиотехника ЭП-101, небольшая модернизация

Состояние плохое. Но. Диск крутится, скорость держит. Диск сам по себе кривой, его бьёт. Ось диска установлена криво.
Головки нет. Штырек антискейтинга отломан.
Хочу купить недорого головку для него и сделать проигрыватель для прослушивания запиленного винила, коего у меня очень много. Крутить такой винил на основном проигрывателе жалко, дорогая головка изнашивается

Сильно с ним возиться не буду, он не стоит этого.
Но кое что сделаю.
Итак, поехали.

Ось подшипника диска стоит криво, крен налево. Из-за кривой штамповки панели ЭПУ. На оси шарик, просто лежит. Не потеряйте.
Откручиваем снизу три винта оси, подкладываем шайбы, выравниваем ось.
Для этого сначала выравниваем проигрыватель по уровню

Берём индикатор часового типа

Стойки для индикатора у меня нет, делаем ее из подручных материалов.

Делаем такой шаблон. Разметка через 20 градусов.

Ставим номера, вырезаем, приклеиваем на диск.

Ставим маркером метку на шпинделе возле риски 1. Размечаем точку установка ножки индикатора так, чтобы при прокручивании диска она проходила между отверстиями.

Ставим индикатор на белую линию и снимаем показания биения диска в 18 положениях диска на шпинделе. Данные заносим в таблицу.

Теперь понятно, что диск нужно класть на шпиндель только в одном положении. Вот как на фото. Красное и белое)))

Но это не все. И это биение (0.35 мм) будем минимизировать. Для этого самую высокую часть диска (а мы ее заметили при измерениях) переносим на внутреннюю часть диска и от нее прочерчиваем линию к центру диска.

Мне понадобилось наклеить два кусочка изоленты (конечно надо бы было синей, но нет в наличии), чтобы полностью убрать биение большого диска.
Я потратил время, но диск крутится ровно. Ещё потом задемпфирую его и проверю статическую балансировку. Но это потом, когда проигрыватель начнет играть.

Купил на мешке китайскую головку АТ-3600 L

2.08.2019
Для продолжения работ снизу на днище приклеиваем три технологические высокие ножки.

Опять выравниваем, очень тщательно проигрыватель по уровню. После этого кладем уровень на диск, вдоль и поперек, и видим, что ось диска стоит криво, даже безобразно криво.

Для этого подкладываем шайбы между шасси и креплениями вала диска. Только не подумайте, что вам понадобятся прямо ШАЙБЫ. Нет. Это либо прокладочки из тонкой бронзы или тонкая алюминиевая фольга. Ее складываем в 2-3-4 слоя для окончательной доводки.

Результат всех работ — очень ровное, без биений, вращение диска проигрывателя строго в горизонтальной плоскости.

Тщательно вымываем шахту вала диска и саму ось. Удобно использовать ватные палочки. Переворачиваем промежуточный диск, наливаем в шахту до верха моторное масло (все тот же Castrol) и оставляем на сутки.🙃

Сливаем масло, протираем, закладываем в шахту смазку Хадо , устанавливаем большой диск и включаем проигрыватель на приработку. На пару суток. Пусть крутится. Перед этим шприцом капнем пару капель масла (пока ту же синтетику от Castrol) сверху в ось двигателя. Им будем заниматься позже.

Делаю проигрыватель для себя. Мне от него требуется только хороший звук. Мне не надо автостопа, микролифта, 45 скорости, рычага включения диска. Поэтому сейчас приработается подшипник диска и я начну безжалостно обдирать вертушку и выбрасывать из нее все , что мне не нужно и мешает звуку.

Уже через сутки работы подшипника с ремонтной смазкой люфта при покачивании диска за края практически не осталось. Промежуточный диск уже очень тяжело посадить на ось, мешает воздух, который не может выйти из-за высокой точности подшипника. Раньше этот диск залетал со свистом. Продолжаем приработку подшипника

7.08.2019
Подшипник полностью приработался,Все крутится бесшумно и легко. Люфтов нет. Даже снять малый диск проблема, при снятии образуется вакуум. Теперь надо будет вымыть эту смазку и помазать чем нибудь жиденьким. Может быть даже часовой синтетикой. Но это потом, посмотрю как будет звучать с разными маслами.

Начинаем все разбирать.

Тонарм весь кривой. Брррр

Все торчащие железки загибаем или отламываем.

Размечаем место под мотор.

Все оклеиваем виброизоляцией

Электроника.
Плату корректора я выбросил. С нормальным звуком он не совместим. Остаётся блок питания и блок управления мотором. Меняем электролиты на них (8 шт) , пропаиваем сомнительные места. На плате двигателя могут стоять конденсаторы МБМ, их надо поменять на плёночные. Сразу. Не думая.

Разбираем все.
Когда я снял и осмотрел тонарм, то понял, что сейчас не буду с ним возиться. Нет, конечно сделать можно все. Но у меня есть тонарм от Dual 701. Сейчас поставлю его. Родной же тонарм я может быть сделаю потом и он пойдет в другую вертушку. Но скорее всего эту гадость я продам на запчасти.

Утяжеляем основание. Использовал глиняную плитку, остатки от ремонта. Примеряем, нарезаем болгаркой. Диск, естественно, по камню.

Приклеиваем на толстый слой силикона

Швы заполняем герметиком.

Оклеиваем верхнюю панель.

Увеличил диаметр отверстия под базу тонарма. Выламываем пластмассовый буртик и выравниваем круглым напильником.

Полости в нижней крышке засыпаем дробью

И все замазал герметиком. Ушло 2 тюбика под пистолет. Нижнее основание готово. Очень тяжёлое и глухое.