При увеличении оборотов двигателя пропадает давление масла

Доброго дня всем.
Такая проблема.
При разгоне на трассе начиная где-то с 3500 оборотов падает давление масла. Вплоть до мигания контрольки. Стрелочный прибор показывает 0,5 атм.
Снял масляный насос — все чисто, нормально качает (опускал в ведро с солярой и перекачивал)
Недавно движок (451-ый) капиталил полностью. С расточкой валов и тд. Но даже после капиталки давление на горячую 1,5 атм.

У меня на Москвиче такое же было из-за того, что сетка маслоприемника располагалась близко к всасывающей трубке, поэтому когда она даже слегка засорялась, то прогибалась от разрежения и затыкала трубку. Помогло выгибание сетки меньшим радиусом и отпиливание трубки под другим углом.

может с перепускным клапаном что?

хмм. а это что такое? где искать?

поддон не мятый, сетка на маслонасосе чистая. Масло меняю после каждой гонки.

если мне не изменяет память то в масляном фильтре который прикручивается к двигателю железный такой когда масло меняешь его тоже

а вот фильтр-то я не менял со дня постройки машинки. те с весны.
попробую.

может с перепускным клапаном что?

Ну клапан, который сбрасывает масло в случае оч. высокого давления (больше 5 или 6 кгс). Мож он как-то хитро залипает?

Это делает (сбрасывает масло) редукционный клапан. Он находится в маслонасосе.
А перепускной клапан в фильтре. Он пускает масло в обход фильтрующего элемента при его повышенном сопротивлении , например, при загрязнении. Также в фильтре есть противодренажный клапан, не дающий стекать маслу из магистрали в картер после остановки двигателя.
Так что фильтр со своими клапанами и не при делах вроде бы. Но известны случаи, когда фильтр влияет на давление подобным образом.

У редукционного клапана подобные фокусы случаются. Но они не систематичны. То есть клапан может залипнуть скажем в открытом положении. Под его тарелкой кака нить бяка может застрять. Давление падает. А после пуска остывшего мотора, густое холодное масло ухитряется сдернуть клапан и смыть из под него соринку и работа восстанавливается. И подобный фокус может больше не повторяться годами. Мне доводилось сталкиваться с подобными фокусами несколько раз. Клинило пару раз и в закрытом положении тоже. На ХХ не падало ниже 5 а на ходу зашкаливало. И это произошло вдруг в движении по трассе при хорошо прогретом моторе. Но надо было ехать. Продолжил движение с небольшой скоростью периодически переходя на накат . Отпускало само собой через пару десятков минут. Позже разборка показала что шток клапана покрыт липкими отложениями, которые могли его клинить.

Так что если систематически всякий раз с выходом на большие обороты давление падает, не думаю что это редукционный клапан. Больше похоже на проблемы с фильтром (или шестигранником привода м/насоса в случае с мотором 402).

Где искать?
Прежде всего надо уточнить. Давление падает на горячем моторе (в смысле само масло уже в моторе прогрелось?) Или на холодно моторе?
От этого и надо отталкиваться в поиске причины.
К томуже капитально отремонтированный мотор не является гарантией, что все зазоры в нем в пределах допуска.
почитай здесь. Может что и наидешь, что не доделол в моторе.
http://leo.mocce.com/

guido/Andrey/Ремонт%20мотора..htm
теперь насчет давления масла. Если масло не прогрелось и на 3500 довление падает до 0,5 то это скорее всего забита маслоприемная сеточка или замят подон.
Если же давление падает на прогретом масле при 3500 то это указывает на слабую производительность насоса. (большие зазоры в нем и выроботка) в статье по ремонту мотора там более мене показано и расказоно как проверять и ремонтировать его. Или же все таки во вкладышах колен вала или распред вала большие зазоры.

Ну вот сам себе и ответ дал. Когда на газульку жмёшь, масло из зазоров выдавливается сильнее. А масос не может такие потери масло компенсировать. Снимать насос проверять его (методом сунул в ведро и крутанул не проверишь, нагруски то при этом на него нет) Как минимум проверят зазоры, что да как было написано в первом ответе или зазоры большие.
Но возможен и такой вариант. . Как правило во втулках скодлжения распределительного вала. Их очень часто не меняют при капитальном ремонте. Маяты много.

Насос ставил новый. потом поменял еще на один. Тоже самое. Маслоприемник не забит, поддон вроде не замят (во всяком всучае — не видно), распредвал ставил новый низовой уфимский, и под него втулил блок (менял втулки и растачивал на СТО). Коленвал точил, новые вкладыши, раскручивал потихоньку, по одному шатуну, тк сильно зажимался.

А не может быть такого, что забиты маслоканалы в самом блоке??

У меня такая хрень была. Ни замена маслонасоса, ни вкладышей не помогла. Здесь на форуме мне ответили что нужен ремонт коленвала, якобы шатуны при сбросе оборотов зазоры уменьшают за счет небольшого проворота и давление поднимается. Поменял движек в итоге.

Вот и я похож этим решу проблему. Перейду на дизель..

А не может быть такого, что забиты маслоканалы в самом блоке??
Такая вероятность есть. Но на забтитость коналов указывет то, что мотор в нутри при разборке был весь в сильных отложениях.
А вы что коналы не прочищали? Если да то можно уже всякое предположить где, что и как еще при ремонте мотора не сделали. А вы не расматривали такой дефект как яецообразность нижних головок (отверстий) шатунов. В статье по ремонту моторов я об этом достаточно убедительно показывал с фотками и обьяснял что да как. И в качестве примера показывал шатун с овальностью 0,01мм. Это не страшно а вот овальность в 0,02 и более давление масла от мотора уже не ждите.
В этом случае новые вкладыши при затяжке крышки начинают клинить как правило именно по бокам (стык к стыку) При этом шатун на колен валу болтается по оси. Подложение портянок в этом случае привдит только к тому, что вкладыши заклиниваются. Как с этив в горажных условиях боротся написано тамже.

В этом случае новые вкладыши при затяжке крышки начинают клинить как правило именно по бокам (стык к стыку) При этом шатун на колен валу болтается по оси. Подложение портянок в этом случае привдит только к тому, что вкладыши заклиниваются. Как с этив в горажных условиях боротся написано тамже.

Вот-вот! У меня как раз по бокам и клинили при затяжке. А где описано как с этим бороться? можно ссылку?

Да я здесь все расписал.
Не судите сильно, что описан горажный ремонт. Во многих мастерских делают еще хуже.
http://leo.mocce.com/

guido/Andrey/Ремонт%20мотора..htm
Чертов интернет ссылки работают через раз. Смотри здесь в статье ремонт мотора.
http://leo.mocce.com/

Спасибо за ссылку. Похоже надо опять разбирать двигло и менять шатуны (это проще, чем перетачивать старые). Заодно и поршня взвешу. Уж разбирать так разбирать.

ПыСы: Фотография Лэнд Ровера на горе — ОФИГЕННАЯ!!

При увеличении оборотов двигателя пропадает давление масла

Измеряли давление масла, на холодную 1.5 бар, на горячую 1.2 бар, при повышении оборотов стрелку манометра начинает колбасить, но давление не повышается.

Масляный насос под заказ ждать месяц, хочу что-нибудь предпринять, а то и вовсе обойтись без его замены, если получится давление масла поднять до нормы.

Есть возможности воздействия-проверки редукционного клапана?

http://wiki.vag.cc/images/d/da/360_Д. 2л_и_3.6л.pdf
на странице 27 нашёл инфу об сервисном отверстии масляного насоса.
По моим прикидкам, если снять трубу воздуховода — можно туда добраться. Но меня терзают сомнения, получится ли до клапана добраться и что-то предпринять? К чему готовиться?
Инфы по этому поводу не нашёл, посоветуйте, что делать?

Подробности:
Летом в жару загорелась маслёнка, мол стой, а то хуже будет. Естественно перепугался, сразу же на аварийку — заглушил. Постоял, проверил масло — оно на максимуме. Завёл — ошибок нет, ну и поехал дальше.

Дальше болезнь прогрессировала, но я на неё не обращал внимание, т.к. ошибка загоралась и сразу тухла. Потом чуть дольше, потом ещё чуть дольше, но если чуть добавить газа — сразу пропадала и я на это дело подзабил, т.к. грешил на датчик.

Потом подошла замена масла — поменял на 5w40 с нужными допусками + оригинальный фильтр.

Ошибка по давлению масла исчезла. Проехал 1300км и тут опять двадцать пять. Снова эта ошибка.

Купил датчик давления масла, поехал на сервис. Замеряли давление — сказали в норме, сразу же поменяли датчик и ошибка пропала.

Проехал 200км в городском-спокойном режиме, уже опять забыл об ошибке — ни разу не появлялась.

Потом чёт было хорошее настроение, на дороге не было никого и решил двигатель покрутить до 5-6 тыс — поускоряться, т.к. давно этого не делал из-за этой ошибки по маслу.
Покатался от души, но не много, километров 10, пока домой ехал. Приехал — было всё в норме.

Но на следующий день ошибка после прогрева масла сразу же стала загораться и не пропадает.

Поехал в другой сервис + уже участвовал при замерах давления масла, чтобы снять показания во всех деталях.

Итого:
на холодную 1.5 бар,
на горячую (80-85 градусов) 1.2 бар,
при повышении оборотов — давление не меняется

замеры на 4 тыс оборотов на горячую: https://yadi.sk/i/a2zw0_0W37SakN

Заказал оригинальный фильтр + литр масла — как запчасти придут, после праздников, фильтр поменяю, скинем поддон и посмотрим на состояние двигателя (ушатался ли от такой езды).
+ на сеточку интересно глянуть.

Но редукционный клапан масляного насоса не даёт мне покоя, очень на него похоже.
Посоветуйте, что можно предпринять, до замены масляного насоса?
Там двигатель / коробку для его замены обязательно снимать?

Решение проблемы если пропало давление масла в двигателе

Давление моторного масла — один из важнейших параметров нормального функционирования двигателя, и его падение ниже нормы приводит к очень серьезным поломкам последнего. Поэтому этот показатель требует постоянного контроля со стороны водителя. Для этого на приборной панели установлена сигнальная лампа (раннее встречались и стрелочные манометры), которая в случае снижения давления в системе смазки загорается, указывая на появление неисправности.

КОГДА МОЖЕТ ЗАГОРЕТЬСЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА?

Упасть давление масла в двигателе может по разным причинам, одни из них незначительны и вреда мотору не наносят, другие же наоборот, могут стать виной серьезных поломок силовой установки, устранить которые получится только, проведя капитальный ремонт. Поэтому загорание специальной контрольной лампы – серьезный повод начать искать причину. Лампа давления масла может загораться в самых разных ситуациях, начиная с того, что просто не гаснет после запуска мотора и закачивая свечением во время движения.

Такая проблема может появится как «на горячую», так и «холодную», при средних нагрузках и на холостом ходу, а также и после плановой замены смазочного материала (особенно при переходе на новую марку масла). Загорание контрольной лампы давления – это не та ситуация, когда «домой дотяну, а там посмотрю», при появлении такого сигнала, меры принимать следует незамедлительно. Первое, что необходимо сделать – сразу же заглушить мотор и прекратить движение. А далее уже искать причину на месте или организовывать доставку авто к месту ремонта (буксиром, эвакуатором). Отметим, что иногда случаются сбои в датчике, поэтому в качестве одной из первых мер следует выждать 3-5 минут и снова запустить мотор и дать ему поработать на разных режимах. Если датчик «молчит», можно пытаться продолжать движение, но без внимания проблему лучше не оставлять и по возможности проверить компоненты системы смазки. В случае загорания лампы при повторном запуске мотора, авто придется буксировать.

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ

Конструктивно система смази достаточно проста, но на ее функционирование могут повлиять другие элементы двигателя.

Поэтому причин загорания контрольной лампы не так уж и мало:

Неисправность датчика давления масла;

Повреждение цепи «датчик-контрольная лампочка»;

Исчерпание ресурса смазки или ее несоответствие;

Засорение масляного фильтрующего элемента, неисправность его перепускного клапана;

Заклинивание редукционного клапана;

Критический износ узлов двигателя (КШМ и ГРМ);

Попадание иных технических жидкостей в поддон.

Отметим, что это только основные и общие причины падения давления масла, которые характерны для любых двигателей. Но есть и причины, которые встречаются только на определенных моделях авто.

МЕРЫ ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

Итак, лампа давления масла на приборной панели загорелась во время движения. Как уже отмечено, сразу следует остановиться и заглушить мотор. Поскольку, находясь в пути, возможности точно установить причину проблемы нет, то единственный способ диагностики — визуальный осмотр.

После остановки двигателя следует:

Внимательно осмотреть силовую установку на наличие подтеков масла — клапанную крышку, поддон, масляный фильтр, торцевые поверхности мотора (возле шкива привода вспомогательных агрегатов и со стороны КПП);

Проверить состояние цепи до датчика масла, при этом проследить (насколько это возможно) целостность провода;

За время, которое уйдет на визуальный осмотр, масло стечет в поддон, поэтому проверяем его уровень щупом.

В зависимости от результатов осмотра и проверки уровня, принимаем дальнейшие действия. Если обнаружена несильная утечка, а щуп показывает количество смазки ниже отметки «мин» — движение к месту ремонта можно продолжить, но предварительно восполнив потери масла и проверив, не загорается ли контрольная лампа. Для доливки следует использовать такой же смазочный материал, что и залит (не зря рекомендуется возить с собой всегда масло на доливку) или приобрести аналогичное. В процессе движение следует периодически делать остановки, и восполнять уровень.

Так же поступаем и в случае, когда подтеков не обнаружено, но уровень – ниже нормы. Просто доливаем смазку, удостоверяемся, что контролька не загорается и продолжаем путь, периодически останавливаясь и проверяя щуп. Если подтеков нет и уровень масла – в норме, возможно, что датчик давления «барахлит». Удостовериться в этом поможет повторный запуск двигателя после небольшой паузы (времени, которое уйдет на осмотр мотора и оценку количества смазочного материала).

Если же лампа загорается и при повторном запуске, лучше не экспериментировать, а вызывать помощь для транспортировки авто к месту ремонта. Эксплуатировать машину категорически нельзя, если щуп показал уровень выше нормы или на нем есть вспененный белесый налет – эмульсия (дополнительно можно проверить наличие эмульсии на крышке маслозаливной горловины).

Это указывает на то, что в поддон просачиваются другие технические жидкости – антифриз или топливо. Чрезмерный уровень масла (смеси жидкостей) в поддоне несет сильный негативный эффект, как и его недостаток.

Диагностируется проблема не характерным цветом моторного масла и дыма из выхлопной трубы.

Это и все меры, которые можно принять при аварийной ситуации – когда лампа загорелась во время движения и для более детального поиска причины нет необходимого оснащения и инструментов.

ПОСЛЕДСТВИЯ ИГНОРИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Остановка двигателя при загорании лампы давления – мера обязательная.

Игнорирование сигнала может обернуться очень серьезными проблемами:

В результате «масляного голодания», контактирующие поверхности узлов и механизмов начнут работать «на сухую», что приведет к их интенсивному износу и высокому нагреву. Если взять КШМ, то коренные и шатунные вкладыши начнут плавиться и «наматываться» на шейки, что приведет к заклиниванию коленчатого вала;

Отсутствие смазки приведет к интенсивному износу «постели» распределительного вала;

Продукты износа – мелкая металлическая стружка, разнесется по каналам системы смазки, что может привести к их закупориванию. Также стружка может стать причиной заклинивания редукционного клапана и повреждениям шестерен масляного насоса.

Устранение таких неисправностей возможно только путем капитального ремонта силовой установки.

ИЩЕМ НЕИСПРАВНОСТЬ

Пока не устранена причина загорания лампы давления масла, автомобиль лучше не эксплуатировать. Для решения проблема можно обратиться в сервисный центр, или же выявить и устранить неисправность самостоятельно, сэкономив на услугах СТО. Многое зависит от марки автомобиля. Если видимых причин возникновения проблемы нет – подтеки отсутствуют, и уровень в норме, проводим диагностику. Самостоятельная проверка выполняется «от простого к сложному». Основным рабочим элементом системы является смазочный материал. Поэтому в первую очередь проверяем его. Если смазка не менялась вовремя (каждые 8-10 тыс. км.), возможно, масло исчерпало ресурс и стало очень жидким, из-за чего масляный насос не способен нагнетать его в нужном количестве, создавая необходимое давление. В случае, когда смазка менялась сравнительно недавно, убедитесь, что допуск и спецификация моторного масла, которое было залито, соответствует двигателю автомобиля. Далее переходим к следующему этапу проверки – замеру давления в системе.

А КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В СИСТЕМЕ?

Датчик служит лишь для определения падения давления, но точный показатель этого параметра он не указывает. Поэтому для замера используется обычный стрелочный манометр на 10 Бар. Для измерений можно использовать любой прибор, приспособив его к двигателю или использовать специально предназначенный для этого манометр.

Для использования обычного манометра, придется его немного усовершенствовать, чтобы была возможность подсоединиться к мотору. Для этого потребуется сам манометр, отрезок толстостенной резиновой трубки, хомуты и штуцер с резьбой под отверстие для установки датчика давления. Все это соединяем в одну конструкцию, а места стыка трубки с манометром и штуцером надежно зажимаем хомутами.

Со специальным манометром для замера давления масла на двигателях такая процедура не требуется, поскольку он уже оснащен штуцером и переходниками для подключения к мотору.

Замер выполняется по такой технологии:

Отсоединяем провод и выкручиваем датчик давления; В посадочное место датчика вкручиваем манометр и хорошо затягиваем (но не переусердствуем, поскольку резьба в отверстии – алюминиевая и легко срывается);

Кратковременно запускаем двигатель (небольшое время работы мотора ущерба не принесет);

Если манометр показывает давление выше 1 Бар – система смазки функционирует нормально и причину следует искать в датчике или проводке.

ПРОВЕРЯЕМ УЗЛЫ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

Если замена датчика и «прозвон» проводки результата не принесли, и лампа все равно срабатывает, следует искать причину далее.

Следующие этапы таковы:

ЗАМЕНЯЕМ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР. Этот элемент оснащен перепускным клапаном и если этот клапан не срабатывает, то после запуска двигателя системе нужно время, чтобы закачать масло (эта проблема проявляется в виде постоянно горящей лампочки после запуска). Еще одна проблема, связанная с фильтром – его сильное засорение, из-за чего он создает сильно препятствие движению масла, не давая ему подняться к ГБЦ, где установлен датчик;

ДЕМОНТИРУЕМ ПОДДОН И ОСМАТРИВАЕМ МАСЛОЗАБОРНИК. Со временем сетка заборника забивается различными отложениями (особенно это характерно при частой смене марок масла и использования присадок). Из-за отложений насосу тяжело «вытянуть» из поддона нужное количество рабочей жидкости, поэтому давление будет недостаточным;

ПРОВЕРЯЕМ МАСЛЯНЫЙ НАСОС. Люфты и следы выработки на шестернях будут указывать на его сильный износ. Из-за зазоров узел просто не способен закачать масло и в нем происходит потеря давления;

ОЦЕНИВАЕМ СОСТОЯНИЕ РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА. Этот элемент предназначен для сброса давления при превышении определенного показателя. Но если клапан заклинит в открытом положении, то он будет пропускать масло, не давая насосу нагнетать нужное давление.

Это указаны причины падения давления, связанные с системой смазки.

УЗЛЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

Но как уже отмечалось, другие узлы и механизмы могут повлиять на функционирование этой системы. К таким механизмам в первую очередь относится КШМ. Если двигатель отработал значительный ресурс без капитального ремонта, то износ элементов этого механизма негативно скажется на работу системы смазки в целом. Из-за больших зазоров между вкладышами и шейками коленчатого вала происходит сильная потеря давления масла, из-за чего и срабатывает лампа. В этом случае решить проблему можно только капитальным ремонтом.

Усугубить проблему износа узлов может сам смазочный материал. Исчерпание ресурса или несоответствие марки масла может стать причиной того, что после разогрева оно становиться очень жидким, из-за чего насос не может создать давление. Обратить внимание на состояние масла следует, если лампа постоянно срабатывает после прогрева мотора. Отдалить проведение капитального ремонта или устранить срабатывание сигнала «на горячую» позволяет заливка более густого масла, но эта мера временная – в конечном итоге ремонтировать двигатель придется.

СТОРОННИЕ ЖИДКОСТИ В ПОДДОНЕ

Что касается повышенного уровня масла, то проверять систему смазки не обязательно, поскольку причина срабатывания лампы – попадание технических жидкостей в поддон. И здесь следует установить, откуда они просачиваются и устранить поломку. Если вместо масла обнаружена эмульсия асфальтного или другого цвета — это утечка антифриза. Охлаждающая жидкость обычно попадает в поддон из-за повреждения прокладки ГБЦ, которую придется заменить, чтобы решить проблему.

А вот если эмульсия отсутствует, но уровень выше нормы, а само масло сильно жидкое – в поддон проникает топливо. Основные причины этого явления таковы:

ЕЩЕ ОДИН ФАКТОР — ЗИМА

Повлиять на систему смазки может и сезон эксплуатации авто. Зимой, в сильные морозы, масло может застывать настолько, что первое время после запуска двигателя насос не способен закачать его в нужном количестве. Предварительный разогрев поддона перед пуском мотора эту проблему может устранить.

Еще одна причина загорания лампы давления после запуска двигателя в зимний период — конденсат. Из-за перепадов температуры внутри мотора скапливается влага, которая затем оседает и замерзает на внутренних поверхностях, включая сетку маслозаборника и масляные каналы. В этом случае поможет отстой автомобиля в отапливаемом месте – после нагрева двигателя конденсат растает и стечет в поддон. Отметим, что выше описаны общие причины падения давления масла в двигателе, которые характерны для любых авто – ВАЗ-2109, 2101, «Приора», «Нива», 2110, 2114, и т. д.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НА ВАЗ 2106, 2108, ЗМЗ 406, 405

Но есть и причины, которые могут проявиться на конкретных авто, поскольку существует еще один фактор, влияющий на возникновение проблемы – конструктивные особенности двигателя. К примеру, на карбюраторных моторах того же ВАЗ-2106 или 2108, топливо может проникать в поддон через бензонасос. Этот узел на таких двигателях имеет механический привод от ГРМ.

И из-за повреждения мембран насоса, топливо будет проникать внутрь мотора и смешиваться с маслом, разжижая его и повышая уровень. А вот на двигателе ЗМЗ-406 причиной падения давления, помимо описанных, может стать повреждение привода масляного насоса. Из-за этого узел попросту не будет нормально функционировать, что скажется на работоспособности системы смазки.

Не стоит сбрасывать со счетов и механические поломки внутри двигателя, в результате чего оказывается влияние на работу системы смазки. К примеру, обрыв башмака натяжителя цепи привода ГРМ, к примеру, на том же ВАЗ-2106, приведет к тому, что оторванная деталь начнет биться о прилегающие поверхности, выбивая мелкие куски металла. Образовываемая в результате такой поломки стружка попадет в систему смазки, а затем осядет в фильтре, приведет к падению в ней давления. Или на том же ЗМЗ-405, привод насоса осуществляется через промежуточный вал, который приводится в действие от цепи ГРМ. При обрыве звездочки этого вала (она сможет вращаться отдельно от него), насос прекратит работу.

И таких нюансов – хватает. Но в любом случае, не устранив причину неисправности, использовать авто не стоит, чтобы потом «не попасть» на дорогостоящий ремонт.