10 мифов о раскоксовке двигателя: все, что вы хотели знать о процедуре

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур либо холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 или ML203 NOVATOR — это настоящее преступление.

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо тогда сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе или даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, становясь пленкой, а затем попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными на то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал ни риск остаться вообще без машины, ни практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, сейчас владельцы «железных коней» тоже любят экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовку двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия, например, наши препараты ML202 — ML203 NOVATOR шагнули далеко вперед. Однако, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

МИФ 1. СОВРЕМЕННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ РАСКОКСОВКА НЕ НУЖНА

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом или маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было невозможно завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек оставит от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла, она даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – помните о раскоксовке двигателя.

МИФ 2. РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовка двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая раскоксовка уже не поможет — только переборка и замена деталей.

МИФ 3. ПРОЦЕДУРА РАСКОКСОВКИ ДЛЯ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОДИНАКОВА

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

МИФ 4. Я ПОСТОЯННО ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИСАДКАМИ В БЕНЗИН И ДЕЛАЮ ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК ЖИДКОСТЬЮ С РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И РАСКОКСОВКУ НИ К ЧЕМУ

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям порой непросто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей.

МИФ 5. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАСКОКСОВКИ, ТЕМ ЛУЧШЕ ОЧИЩАЮТСЯ ЦИЛИНДРЫ

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но заливать препарат ведрами тоже не стоит.

МИФ 6. РАСКОКСОВЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДОЛЖНА ЧИСТИТЬ ДОБЕЛА

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако, наши составы гораздо сильнее многих аналогов или традиционных растворителей.

МИФ 7. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ МАШИНА ВСЕГДА СИЛЬНО ДЫМИТ

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, которые задерживают жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом для раскоксовки. Если необходимо, ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Если оставить жидкость в системе, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и без вреда для него.

МИФ 8. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ДОЕХАТЬ ДО АВТОСЕРВИСА И УЖЕ ТАМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

МИФ 9. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО УПАДЕТ КОМПРЕССИЯ В ЦИЛИНДРАХ

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами LAVR ML202 — ML203 NOVATOR прошла без хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

МИФ 10. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТСЯ

Во время раскоксовки двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что раскоксовку провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запускается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов — тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Купить раскоксовку можете по ссылкам: LAVR ML202 и ML203 NOVATOR.

странности при раскоксовке .

залил 5 литров в общей сумме — через свечные отверстия — периодически прокручивал вывешенное колесо (4-я передача) . есчо подливал ..етц . странным мне показалось вот что — решил до кучи залить пару стаканов «коктейля» через маслозаливную — залил .. медленно через воронку с узеньким горлашком и . услышал вскорости журчание под машиной . всё то что я залил в в горловину — вытекло из резонатора . — до этого уже пролил пару литров в цилиндры .. не текло нифига и после этого влил туда оставшееся — тоже не текло — а вот как в маслозаливную залил — всё почти — аккурат через резонатор и щели в нём вытекло .. (ну по крайней мере лилось тонкой струйкой именно с него) . теоретики из гаража успели приговорить головку — сказали мол трещина в ней и направляющие клапанов и .. ну вобщем дальще их мыслительные изыскания не зашли :))

сам понимаю что так быть не должно т.к. в ту же «щель» и масло ко-е я заливаю в ту же горловину — утекать должно — или нет ? или это нормально ?

Кстати, если заведёшься — лишишься глушака У тебя в глушаке сейчас растворитель (его пары). Если искра проскочит, то лишишься ещё и глушака.

КУДА там можно налить ПЯТЬ литров жидкости? Смысл раскокосовки представляешь? Или просто слово понравилось?

Эта процедура нужна для размягчения кокса, для попытки востановления подвижности колец которые стоят в канавках поршня.
Для этой операции хватает 200-300 [strong]ГРАММ[/strong] жидкости.
[strong]КАК[/strong] тебе удалось залить в [strong]КАМЕРЫ СГОРАНИЯ [/strong] (а они достаточно маленькие) [strong]ПЯТ[/strong]Ь литров жидкости.

Куда ты столько лил? В картер вмещается 4 литра масла.

Извини, но ты абсолютно не понимаешь ЧТО и для чего ты делаешь.
🙁

На пальцах. Если жидкость мгновенно стекла в картер, то колец там скорее всего нет или (как минимум) замки колец стоят в рядочек.

Надо было сделать примерно так:
Прогреть двигатель, постараться поставить машину так, что-бы плоскость днищя поршней была параллельна земле (что-бы жидкость протекла по кругу, а не стекла в одно место), вывернуть свечи, поставить поршни в среднее положение (между ВМТ и НМТ), понадеяться что клапана закрыты 🙂
Влить через свечное отверстие жидкость (в горячий двигатель), наживить свечи. Подождать 15-30мин. В этот момент, в камерах образуется «баня». Немного (5-10 градусов) покачать (за коленвал/маховик) коленвал (это пошевелит кольца и поможет жидкости лучше промочить шлак). Проконтролировать (через свечное отверстие) как там (в камере сгорания) жизнь, стекла или нет жидкость. Если есть подозрение на выдающееся количество дряни, можно добавить ещё раскоксовочной жидкости. Пойти пообедать. Через пару часов вернуться, как уже писали продуть камеры стартёром, заменить масло/фильтр (хоть на минералку, но НОВОЕ), поставить свежие свечи, завестись. И поехать покататься в «шоссейном» режиме (на 3000-4000 об/мин) минут на 40-час. Через некоторое время, сменить масло/фильтр на своё любимое. Наслаждаться.

Если при попытки налить раскоксовочную жидкость, она сразу стекла в картер, это должно было тебя напрячь.
А ты ещё подливал, разгоняя ЭТУ микстуру (масло+жидкость) по двигателю. Теперь весь шлак живший ранее в системе смазки начал кусками плавать по каналам, забивая их+рекурперационный клапан на масло насосе, раздувая гидрики и т.д.

клапана >поставить поршни в среднее положение (между ВМТ и НМТ), понадеяться что клапана закрыты 🙂

По-моему, максимум только в двух цилиндрах будут закрыты.

мсье попал на капиталку . ну как .. я вынул форсунки .. они всё в ГГГГГГГГ . соотв решил пусть через ту зону немного расокосовки пройдёт .

а капиталка — после раскокосвки .. из свечных отверстий бвышло оченннь много кокса . сильно похожего на толчёный активированный уголь . и после слива раскоксовки — залива маслица — проворачивания двигателя вручную (раз 15 колесо провернул чтобы масло разгонать хоть как то) . компрессия стала круглый НОЛЬ :))) но это уже совсем другааая история 🙂

Эээ, батюшка Ты, это, того . В смысле инструкцию по эксплуатации раскоксовывателя читал?

В двух словах:
1. Заливаешь жижу (состав может быть разный) в циллиндры.
2. Крутишь вручную. несколько раз.
3. Закручиваешь свечи, ждёшь. От часа до 12, как терпения хватит.
4. При желании ещё в это время периодически покручиваешь вручную.
5. После часа Х выкручиваешь свечи.
6. Берёшь тряпку, вешаешь перед свечными отверстиями (чтобы гадость по гаражу не летала)
7. Крутишь стартёром (провода низковольтные от катушки отсоединены. ). Гадость вылетает из свечных колодцев, застревает в тряпке.
8. Потом, когда гадость заканчивает лететь, закручиваешь свечи, заводишь машину и даёшь ей на высоких оборотах оторваться, чтобы то, что оттаяло выгорело.
9. Меняешь масло. (или до п.8, не помню, но я менял после).

Инструкция здесь http://www.alflash.narod.ru/Comment2.htm
А так, у тебя кокс попал под клапана и не даёт им закрываться.

А с литражом ты переборщил. Т.е. у тебя в движке 10 л жидкости, немудрено, что изо всех щелей она попёрла. Надо сливать сначала, масло заменять, а потом заводить.

хмммм.. 1. Заливаешь жижу (состав может быть разный) в циллиндры.

— ну так и сделал
2. Крутишь вручную. несколько раз.

3. Закручиваешь свечи, ждёшь. От часа до 12, как терпения хватит.

— делал так раза 3 — заливал — крутил (накрывая тряпкой) опять заливал — затем закрутил свечи и оставил на ночь

7. Крутишь стартёром (провода низковольтные от катушки отсоединены. ). Гадость вылетает из свечных колодцев, застревает в тряпке.

хмм. а я просто слил всю г. залил масло — покрутил вручную и толко потом уже стартёром — это принципиально ?

8. Потом, когда гадость заканчивает лететь, закручиваешь свечи, заводишь машину и даёшь ей на высоких оборотах оторваться, чтобы то, что оттаяло выгорело.

— не заводится — с такой компрессией .

>>>А так, у тебя кокс попал под клапана и не даёт им закрываться.

и потому компрессия упала до ноля ? .. увы — думаю это не так — т.к. после того как я увидел «0» во всех горшках — я плеснул туда маслица и получил 2-4-8-2

>>А с литражом ты переборщил. Т.е. у тебя в движке 10 л жидкости, >>немудрено, что изо всех щелей она попёрла. Надо сливать >>сначала, масло заменять, а потом заводить.

— в движке было 5 литров жидкости — т.к. масло перед заливкой раскоксовки я слил.

Мдя > 1. Заливаешь жижу (состав может быть разный) в циллиндры.
>
> — ну так и сделал
> 2. Крутишь вручную. несколько раз.
>
> — точно так
>
> 3. Закручиваешь свечи, ждёшь. От часа до 12, как терпения хватит.
>
> — делал так раза 3 — заливал — крутил (накрывая тряпкой) опять заливал — затем закрутил свечи и оставил на ночь
*** Правильно.

>
> 7. Крутишь стартёром (провода низковольтные от катушки отсоединены. ). Гадость вылетает из свечных колодцев, застревает в тряпке.
>
> хмм. а я просто слил всю г. залил масло — покрутил вручную и толко потом уже стартёром — это принципиально ?
*** Стартёр даёт не менее 100 (а то и 300) оборотов в минуту, а ручками ты дай бог 10 оборотов в минуту сделаешь ))) Соответственно, гадости остаётся поболее. И в твоём случае в новом масле плещётся куски кокса. Надо было дешевенькую полусинтетику залить.

>
> 8. Потом, когда гадость заканчивает лететь, закручиваешь свечи, заводишь машину и даёшь ей на высоких оборотах оторваться, чтобы то, что оттаяло выгорело.
>
> — не заводится — с такой компрессией .
*** Крути. Стартером. У меня тоже не с первого раза завелась. Но, имхо, уже поздно, кокс опять высох.

>
> >>>А так, у тебя кокс попал под клапана и не даёт им закрываться.
>
> и потому компрессия упала до ноля ? .. увы — думаю это не так — т.к. после того как я увидел «0» во всех горшках — я плеснул туда маслица и получил 2-4-8-2
*** Именно поэтому и повышается. Попала мелкая песчинка. Воздух проходит, а маслом уплотняется.

>
>
>
> >>А с литражом ты переборщил. Т.е. у тебя в движке 10 л жидкости, >>немудрено, что изо всех щелей она попёрла. Надо сливать >>сначала, масло заменять, а потом заводить.
>
> — в движке было 5 литров жидкости — т.к. масло перед заливкой раскоксовки я слил.
*** теперь главная задача — не словить клина. хотя масло уже залито, так что не актуально.